Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...

Полноценная ходовая Street мотоцикла (Китайские клоны Yamaha YBR 125сс и Honda CG 125сс), но с 49сс двигателем (139FMB[FMA]) от "Honda Cub".

  New Yamasaki: YM50-8 "Lizard Lux", МВ50-8А "Cobra", YM50-8B "Leader II", YM50-A3 "Warrior II";
  ТМ "Alphamoto" (Yamasaki): YM50-8 "Mustang", YM50-3 "Zubr", YM50-3A "Gazelle";
  ТМ "Zonder" (Yamasaki)     : ZY50-8А "Gans", ZY50-2A "Hanter".
 
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.

 У меня мопед "Yamasaki" YM50-8 "Mustang" от ТМ Alphamoto.
Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd.
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мокика... если конечно последний имел место   .

 В прикрепленных файлах:
1-й архив - Отличный мануальчик по переборке нашего двигателя;
2-й архив - Как грамотно подготовить мокик (мопед) к зимовке;
3-й архив - Настройка карбюратора ( DED -ушкина инструкция);
4-й архив - Регулировка клапанных зазоров;
5-й архив - Установка защиты цепи на “Hunter” TM Zonder (”Zubr” TM Alphamoto).
6-й архив - Переход на постоянку (статья Wicker)/.
7-й архив - Передняя вилка - переборка. На примере Alphamoto Gazelle YM50-3A
8-й архив - Полный каталог с картинками и перечнем деталей двигателя 139FMB на примере Актива
9-й архив - Каталог и перечень деталей двигателя 139FMB на примере Дельты

Я вважаю, що кількість масла має підбиратися експериментально (для кожного індивідуально), в мене на Сабурі це 150мл. Я заливав масло, яке використовується в гідравлічних системах, це індустріальне масло І-60. В мене при ось такім розрахунку, вилка працює належним чином, не складується при гальмуванні, не дубова, і не добиває.

  И у меня подобное выползало иногда по утрам.
Выехал с утра из дому (частный сектор) и пока еду по грунтовке с ухабами и гравием (по неровностям как ты и говоришь) вилка на разжим постукивает... Особенно в холодное утро. Проехал 300 метров до асфальта, свернул на него и дальше все Ок - видимо масло разработалось, распространилось по своей рабочей зоне...
  Сейчас же вилка отбивает постоянно   видимо куда-то "зныкло"
Завтра буду узнавать...

А где на Альфе сливные пробки в вилке?

Вытяни ось переднего колеса и под ними увидишь.
Но ради интереса ничего не откручивай.Собери нужную тебе информацию и тогда лезь в тот узел.

Я делаю немного не так. Вытаскиваю пружину,складываю вилку,наливаю масло(веретенка)до резьбы,разжимаю вилку,вставляю пружину,закручиваю заглушку.Вилка мягкая,по рукам не бьет и не добивает до конца.

Тоже вариант. Но пружина длинная, имеет объём... Я исходил из логики, что при почти полном сжатии пера вверху пружины должен быть воздушный мешок. Воздух хорошо сжимается, и раз в 10 он сожмётся. Посему "мёртвый" объём вверху, который уже не даст сжаться вилке дальше, будет небольшой. Он же будет "демпфером" Наливая по вашему рецепту объём воздуха сильно сокращается, при густом масле есть вероятность гидроудара.
Я так тоже сделал в первый раз. Залил доверху без пружины. Вставил пружину не разжимая перо, а куча масла вылилась обратно.
Но с другой стороны, если работа вилки устраивает, то почему бы нет...

Короче говоря, каждый подбирает по себе. Я 3 раза снимал перья для замены масла и изменения количества. Только в последний раз я "угадал".  

При густом масле,согласен,возможно будет бить. Я лью чистую веретенку.

Во! При чистой веретёнке по моей методике вилка нещадно стучала и проседала при торможении. Посему, ваш вариант при данной густоте масла - верен.
Хотя логического объяснения этому я не нахожу. Ведь объём масла в пере превышает его объём в сжатом состоянии (вместе с пружиной, по вашему). Исходя из этого получается, что из хода 120 мм осталось миллиметров 80. Но хозяин барин, если устраивает - то ровных дорог!

Привет всем!
Потратил я вчера 2 часа времени на переборку и тест вилки в работе с 16-30 до 18-30, абсолютно ничего сложного, главное иметь у себя спец инструмент (на поиски онового по закромам потратил около 30 минут).
Снял колесо, крыло, тормозной цилиндр. Открутил верхние болты на траверсе, которые держали перья за пробки, затем открутил сливные болты внизу перьев и слил масло, и затем уже открутил нижнее крепление пера на траверсе и пошел её разбирать...
Все прочистил и начал сборку. Сальники я вам скажу в отличнейшем состоянии...  ещё бегать и бегать.
При сборке по методу - "залить в сложенном состоянии по кромки" - вошло примерно по 205 мл масла. Масло промывочное, жиденькое.
При тестировании вилки, она оказалась чуток жоще родной настройки, но удары стихли (проехал по частному сектору по грунтовке около 600м). Сегодня вечером проверю её в работе по городским дорогам. Но результат пока меня радует...
Я вот задумался, какая-же она стала бы дубовая, если бы я промывочное масло развел с моторным, или вообще использовал только моторное    
В общем ждите отзывов о работе вилки на промывке...

Молодец! Теперь видишь, что бы стало, залил бы ты по 130-150 граммов... Переборка вилки была бы пустой тратой времени.

MopeDDriveR, Wicker и ZEMA, я рад за вас (без капельки иронии). Вы добились на практике нужного вам результата. Я тоже пойду по вашим тропам, но с вариантом Wicker.
Но объясните мне, потому что я не догоняю, куда деться маслу при сжатии вилки с учётом того,что не учтён полный объём пружины+воздушная подушка?  

Я уже писал об этом. Попытаюсь понятнее (как я это понимаю). При полностью сложенной вилке масло полностью заполняет объём (с учётом пружины). После распрямления вилки и сборки организуется объём воздуха сверху.
Получается объём масла приблизительно равен объёму вилки в сложенном состоянии. Но ведь есть и воздух! Он не даст сложиться вилке полностью. В итоге он играет роль демфера.
От полного хода "крадётся" миллиметров 5-10, что нормально и должно быть так. Сопротивление вилки в конце хода резко нарастает по мере сжимания воздуха. Воздух среда упругая, в отличие от масла, и не даст вилке полностью сложиться, с ударом. Если масла слишком много, сопротивление нарастает слишком быстро, и вилка становится "тугой" не в конце хода, а допустим в середине, ибо воздух уже сжат до предела, а масло несжимаемое. Что неприемлемо.
Вроде так. Поправьте ребята, если что не так.

Я согласен с написанным но не полностью. Если бы была возможность сжать пружину, залить масло с сжатыми перьями до верху, вытянуть перья, закрутить пробку. В результате между пробкой и верхним уровнем масла будет воздушная пробка. Такой вариант мне более понятен, а по вашему методу объём пружины (выглядаемый с трубки в сжатом состоянии пера) будет влиять на роботу вилки-препятствовать.
Но я дискусировать не буду. Потому что вы практики,а я в данный момент-только теоретик.

Разберем твой вариант: если залить масло по кромку при сложенных перьях и вдавленной в них пружине - это будет полностью сложенный амортизатор в его рабочем состоянии. Воздушная пробка она то есть, НО воздух, как мы знаем сжать куда легче чем масло, и при срабатывании пера до конечного хода вилки масло займет весь объем свободного пространства внутри пера (теоретически, исходя из условий заправки пера). От удара пера может спасти лишь воздушная подушка, которая осталась в полости пера при его разжатии и завинчивании верхней пробки, но выдержит ли эта воздушная подушка? Может последовать пробой пера, т.к. жидкость тоже незначительно сожмется.
 В варианте с заправкой масла по кромку с высвобожденной пружиной перо не сможет сработать полностью на несколько миллиметров, что даст запас и мы можем полагать, что удара не произойдет, т.к. масла чуток более чем в твоем случае.
  Долго думал как расписать, может не понятно, но по другому не могу    

 Ну так, изучим опыт уже перебравших вилку, рассмотрев методы каждого выбираем наиболее подходящий для себя...
Если честно то думал, что таки придется разбирать вилку ещё раз, смешивать промывочное с моторным в подобранных тобой пропорциям. Думал будет слишком мягкая... А на деле оказалось наоборот, вилка стала пожоще от стокового варианта.
  Детали пера выполнены очень качественно шероховатость рабочих поверхностей не менее v0.8, везде фасочки, конусы - все собирается и разбирается, как детский конструктор ЛЕГО.  
  Впереди ещё одна переборка вилки - точнее придется вынимать перья из траверсы, т.к. не успел купить гофры новые, так хотелось устранить стук вилки, а старые (скорее то что от них осталось) выкинул.
  Кстати насчет Симпсоновских подумаю... Какой диаметр пера у тебя был по наружной стороне? Могут мне не подойти, у меня он поболее... Надо ветку пошустрить, кажись ставили Явовские гофры на Мустанга...

У тебя вилка визуально крупнее. Поэтому может не стать. Мои размеры: стойка - 27 мм, наружный диаметр верхнего участка подвижной трубы - 44 мм.

...советую посмотреть эти материалы -http://www.motofakt.ru/vilkamoto.html и - http://autocry.narod.ru/hod/amo/ и не придумывать новые процессы, происходящие при работе амортизаторов и снимет все вопросы...

Есть возражение. В обеих статьях увлекательно рассказано про "клапаны". Так вот, никаких клапанов у нас нет. По крайней мере, при полной разборке вилки я их не обнаружил. Поршень - есть, клапанов - нет. Есть только несколько тонких калиброванных отверстий в штоке. Через них и перекачивается масло из нижней полости в верхнюю и обратно.
Так что амортизаторы получаются "двухсторонние", а не "односторонние". И настройка их может отличаться от "настоящих".   Отсюда и корень проблемы, что они что на сжатие, что на разжатие, работают одинаково и чувствительны к типу и количеству масла.

  Стойка 31 мм, наружный диаметр подвижной трубы 50мм... - Симпсоновские уже не подходят...

Ничего и не придумывали, а просто логически мыслили как опведет себя вилка при разном количестве масла, так как не имеем четкой инструкции завода производителя...

Обычно сорт амортизаторной жидкости и ее количество для каждого амортизатора указаны в инструкции завода-изготовителя. И этих рекомендаций нужно строго придерживаться. Например, для передней подвески мотоциклов ИЖ эти рекомендации таковы: в каждое перо следует заливать по 0,175 л жидкости МГПЮ. Эта специальная жидкость состоит из трансформаторного масла, кремнийорганических добавок, животных жиров, антиокислительной и противопенной присадок. Такой сложный состав позволяет жидкости успешно справляться со своими задачами в диапазоне температур от -400 °С до + 500 °С.
В крайнем случае фирменную жидкость можно заменить смесью турбинного и трансформаторного масел в равных пропорциях. Однако при этом нужно быть готовым к тому, что характер работы подвески мотоцикла изменится — и не в лучшую сторону

Спасибо - хорошие статьи... но действительно у нас я никакого клапана при разборе не видел, просто между нижним и верхним объемом есть 2 мелких отверстия в штоке через которые масло и проходит...