Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...

Полноценная ходовая Street мотоцикла (Китайские клоны Yamaha YBR 125сс и Honda CG 125сс), но с 49сс двигателем (139FMB[FMA]) от "Honda Cub".

  New Yamasaki: YM50-8 "Lizard Lux", МВ50-8А "Cobra", YM50-8B "Leader II", YM50-A3 "Warrior II";
  ТМ "Alphamoto" (Yamasaki): YM50-8 "Mustang", YM50-3 "Zubr", YM50-3A "Gazelle";
  ТМ "Zonder" (Yamasaki)     : ZY50-8А "Gans", ZY50-2A "Hanter".
 
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.

 У меня мопед "Yamasaki" YM50-8 "Mustang" от ТМ Alphamoto.
Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd.
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мокика... если конечно последний имел место   .

 В прикрепленных файлах:
1-й архив - Отличный мануальчик по переборке нашего двигателя;
2-й архив - Как грамотно подготовить мокик (мопед) к зимовке;
3-й архив - Настройка карбюратора ( DED -ушкина инструкция);
4-й архив - Регулировка клапанных зазоров;
5-й архив - Установка защиты цепи на “Hunter” TM Zonder (”Zubr” TM Alphamoto).
6-й архив - Переход на постоянку (статья Wicker)/.
7-й архив - Передняя вилка - переборка. На примере Alphamoto Gazelle YM50-3A
8-й архив - Полный каталог с картинками и перечнем деталей двигателя 139FMB на примере Актива
9-й архив - Каталог и перечень деталей двигателя 139FMB на примере Дельты

Прикольно, однако..... так  ведь резинки одеваются не В пластмасу, а НА неё. Там на   концах  "хоботов" защиты есть бортики ( кантики ), на которые натягиваются   резиновые чехлы. Я понимаю, что это  сделать геморойно,  но я делал так, видел, что и у других так же.   Натянуть их легче, если разогреть в горячей воде, а посадочное место на защите смазать мылом ( или моющим средством ). Тогда уже и хомуты нормально лягут  на резинки сверху.... а потом остынет,  ещё жостче  сядет.....

Вот блин!!! А я получается не так делал  Спасибо за совет,просто раньше я не понимал,как это вы надеваете резинки,думал конструкция другая  И еще есть вопрос,я купил краску для покраски автомобильных дисков.Хочу никелированные поверхности,которые поржавели,зачистить и покрасить этой краской. Но она не блестящая,а матовая,стоит ли так делать или есть другой способ избавиться от ржавчины? Заранее благодарю за ответ!!!

Зачищаеш ржавое место мелкой наждачкой.  Места с оставшейся корозией в раковинах обрабатываеш  преобразователем ржавчины ( есть такой кислотный расствор ) в соответствии с его инструкцией. Хорошо промываеш и обезжириваеш  расстворителем 647  место покраски. Аккуратно окрашиваеш  хромированой краской из аерозольного балончика.   В принципе помогает.....

Передняя вилка...

Так как в процессе подготовки к сезону перебирал переднюю вилку, решил поделиться знаниями.

Вилка состоит из неподвижной стальной трубы - стойки 1, которая входит в подвижную трубу 2. Внутри стойки 1 находится пружина, которая одним концом упирается в верхнюю заглушку, другим - в полый подвижный шток 3. Подвижный шток имеет упор, который  не даёт ему выйти совсем из стойки. Шток соединяется с подвижной трубой 2 с помощью винта под шестигранник 6. Этот винт есть сливной. Герметичность обеспечивается сальником 4 размером 27х37 мм и резиновой шайбой под винт 7. Фиксирует сальник 4 от выхода из подвижной трубы стопорное кольцо 5. Полость подвижной трубы и частично полость штока заполнены маслом 8. В штоке имеются отверстия небольшого диаметра для перепуска масла.

 Работает это следующим образом. При возникновении вертикального усилия на сжатие подвижная труба 2 передаёт усилие на шток 3, который в свою очередь сжимает пружину. Подвижная труба вместе со штоком перемещается по стойке 1. Масло через отверстия выдавливается в полость пружины в стойке. При обратном ходе пружина разжимается, шток 3 выдвигается и начинает двигать подвижную трубу 2. В полости создаётся разрежение, и в неё устремляется масло из полости пружины. По пути оно дросселируется через отверстия и препятствует удару при обратном ходе.

 Разборка. Достаточно снять колесо, выкрутить болты на нижних и верхних траверсах и перья легко вытаскиваются из рулевой колонки. Для слива масла достаточно выкрутить винт 6. При этом подвижная труба легко снимается с неподвижной. Далее промыть керосином, заменить, если нужно, сальник. Собирается так: неподвижная труба вставляется в подвижную, перо переворачивается, и через отверстие винта залить 130 грамм масла (я заливал веретёнку, количество подобрано экспериментально). После этого вставить винт и затянуть до упора.  Не забыть прокладку под винт. Также можно залить масло через верх, выкрутив заглушку, и вытащив пружину.

   Штатные чехлы на этих вилках приводят сальники к быстрому износу, а найти их очень тяжело. Поэтому рекомендуется поставить чехлы-гофры от мопеда Симсон. Подходят как родные. При этом нужно следить за их целосностью. Порваный чехол - это ещё хуже, чем без него.

За поправки и добавления в отчёт благодарен ZEMA.

В первоначальном варианте Вы писали, что " Залить масло через верхнюю заглушку не получится, там нет отверствия".... в теперешнем варианте наоборот...
 Так всё - таки, там есть  отверствие ?  И есть ли  уплотнение под верхней заглушкой ?  А то у меня пошло масло именно  по верхней пробке, но сам пока не розбирал....

Дело в том, что я верхнюю заглушку не снимал. Сквозного отверстия там нет, через неё не зальёшь, предварительно не сняв (выкрутив). Как это сделать - не пробовал, но ZEMA сказал мне, что проделывал эту операцию.
Выкрутить заглушку, не сняв верхнюю траверсу или не сняв перо с мопеда по мне не представляется возможным, так как верхняя траверса закрывает доступ к заглушке.
Есть ли уплотнение под заглушкой? Может и есть. Если нет, посади резьбу заглушки на ленту ФУМ.
Вобщем, кто как хочет. Я снимать заглушку просто не захотел.

Да, верхнюю траверсу нужно снять. Затем выкручиваешь заглушку(ключ 19 или 22) На этой заглушке есть сальник.Я не думаю,что он может порваться,скорее просто ослабла заглушка. Я проделывал эту процедуру не снимая колеса и выкручивать нужно по одной заглушке. Т.е. одну выкрутил,вторая держит колесо. Если выкрутить сразу обе,перья сложатся до упора и потечет масло через верх.

Можно всё это делать и по другому - если не охота снимать колесо, перья. Никого не призываю, но я менял масло так:
Снял руль, отвинтил верхние гайки - пробки пера, вынул трубки придавливающие пружину, саму пружину, полностью сложив вилку, с помощью большущего шприца и трубочки с капельницы, которую опустил до дна пера, высосал масло из вилки. Надо отметить, что было оно мутно зелёного цвета, а запах имело как смесь диклофоса и чеснока. МАСЛА было всего по 80 мл в каждом пере.
На полностью сложеной вилке поставил пружины и залил масло 10W-40 до верха пера, влезло ровно 150мл. Затем разложил вилку и собрал в обратном порядке. ВСЁ. Потратил 15мин.  

В этом способе есть один недочёт. После слива масла у меня на дне подвижной трубы оказалось немало "каки", которую даже керосин не сразу брал. Эта "кака" оказалась смесью чего-то с абразивом. Как она будет гробить сальники понятно. Масло меняется редко, лучше промыть перо. Но в пожарных условиях - твой способ более, чем годится.  

Пришлось таки менять правый блок управления целиком. Не нашел отдельно тумблера в продаже, а старый как оказалось таки запоролся, в том месте где было оплавлено должен был быть контакт - без него габариты не работают...
  Нашел весь блок в сборе за 40 гривасиков (мото запчасти "777") - на вид один в один, но как оказалось разъем "мама" на Мустанге из 9-ти контактов (8-мь из которых задействованы, а один пустой) + отлельный провод, а на новом блоке разъем "мама" 6-ти контактный (задействованы все) + 3 отдельно идущих провода.
  Сначала хотел переподсоединить провода ничего не перепаивая - просто переставив их в 9ти контактный разъем, разобрав их "кто откуда и куда", но понял что распайка проведена по другой схеме, стартер здесь запускался бы лишь при выжатом рычаге тормоза, так-как шел последовательно с концевиком на переднем рычаге тормоза и ещё там некоторые отличия в распайке самого тумблера - у меня габарит передний гас при включении света, а по этой схеме он бы оставался гореть. Вобщем решил перекинуть свой старый кабель на новый блок, перепаяв его, как было в стоке...

Сегодня решил заехать на заправку,на половине пути закончился бензин,переключился на резерв. Просчитал,что мой жрет бензина где-то 3л на 100 км  По-моему многовато! И еще,когда переключаю с третьей передачи на вторую,иногда проскакивает на нейтралку. Неужели нужно разбирать коробку?

3 литра - много. Ищи проблему. Может быть банальный перелив карбюратора, а может плохо закрученный винтик на сливе.  
Коробку колоть сразу не обязательно. Для начала, если совсем мешает, сними правую крышку, сцепление, ведомую шестерню на первичном валу коробки передач, и понаблюдай за чёткостью переключения (кулиса проворачивает фигурный диск). Можно конечно и не снимать сцепление и шестерню, но так мало что видно. Я раз менял пружину на кулисе, не снимая шестерню, то это работа гинеколога однако...
Если с чёткостью всё ОК, тогда грустно, возможно что-то с вилками. Вскрытие покажет.
Кстати, у меня такая же проблемка есть, если переключиться с 3-й на вторую, нажав педаль ДО УПОРА, то возможен выход на нейтралку. Приучился, немного недожимаю педаль. Вероятнее всего фигурный диск пролетает дальше, чем следовало. Ну и ладно, мне не мешает.

- 10W-40, масло для двигателей (коробок);
-  АИ-20 (народное "веретенка" ), масло для гидравлики.
А какая после этого "жесткость" вилки, по-ходу она теперь стала "дубовой", ведь масло 10W-40 намного плотнее "веретенки".
Например, в моем мопеде, после заливки 10W-40, вилка стала значительно жеще.
Если не ошибаюсь масло для вилки вообще МГП-10.

  Большой однако расход, не врет ли штатный одометр? Может стоит установить велокомп и проверить его показания?
А насчет "с 3-й на 2-ю", то походу у всех классических коробок на 139FMB подобная штуковина, тут просто надо приноровиться автоматически "ювелирненько" так нажимать педаль, чтобы не перескочить на нейтраль - думаю ничего колоть не стоит. По началу часто перескакивал на нейтраль, и сейчас бывает... но в очень редком случае 1 из 100   , когда не рассчитываю усилие.

Посмотрев продукцию Ямасаки моторс был в шоке, компания Яксианг моторсайклес производит то же самое. вот собственно и официальный сайт.
http://www.yinxianggroup.com/
Их продукция схожих с Ямасаки моторс.

Ну на счет велокомпа не задумывался,а покрышку переднюю поменял с 2,75 на 3,25. Может из-за этого такие показания?  Хотя,кто-то ранее писал,что на перед нужно ставить покрышку на 3,00,тогда показания будут правильными.

Когда тепло, разницы не заметно, когда холодно - да пожесче будет. Другого масла под рукой не было, а сравнить разницу в поведении вилки при большем количестве масла хотелось.

На счет количества масла не спорю, китайозы   , как всегда, там не докрутят, там не дольют....
Просто ход мысей такой, что если масло будет по-гуще, то может раньше вывести из строя сальники  и т.д., да и вилка будет хуже отрабатывать "рельеф", хотя Хто Зна, и то масло тоже не идеал...

PS: Кстати, все забываю спросить: как ведет себя тюн.CDI, наверное уже испытал его на всех оборотах и расстояниях?

Тогда вообще не понятно ничего. Спидометр теперь должен занижать показания на 7-10  км/час и по сути у тебя должен получатся расход менее 2 литров, а ты насчитал 3 - где-то косяк.

Буду пробовать что-то поменять. Для начала винт качества немного закручу и еще раз проверю. Да и по ощущениям кажется,что бензин быстро заканчивается