Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...

Полноценная ходовая Street мотоцикла (Китайские клоны Yamaha YBR 125сс и Honda CG 125сс), но с 49сс двигателем (139FMB[FMA]) от "Honda Cub".

  New Yamasaki: YM50-8 "Lizard Lux", МВ50-8А "Cobra", YM50-8B "Leader II", YM50-A3 "Warrior II";
  ТМ "Alphamoto" (Yamasaki): YM50-8 "Mustang", YM50-3 "Zubr", YM50-3A "Gazelle";
  ТМ "Zonder" (Yamasaki)     : ZY50-8А "Gans", ZY50-2A "Hanter".
 
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.

 У меня мопед "Yamasaki" YM50-8 "Mustang" от ТМ Alphamoto.
Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd.
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мокика... если конечно последний имел место   .

 В прикрепленных файлах:
1-й архив - Отличный мануальчик по переборке нашего двигателя;
2-й архив - Как грамотно подготовить мокик (мопед) к зимовке;
3-й архив - Настройка карбюратора ( DED -ушкина инструкция);
4-й архив - Регулировка клапанных зазоров;
5-й архив - Установка защиты цепи на “Hunter” TM Zonder (”Zubr” TM Alphamoto).
6-й архив - Переход на постоянку (статья Wicker)/.
7-й архив - Передняя вилка - переборка. На примере Alphamoto Gazelle YM50-3A
8-й архив - Полный каталог с картинками и перечнем деталей двигателя 139FMB на примере Актива
9-й архив - Каталог и перечень деталей двигателя 139FMB на примере Дельты

У меня случилась такая штука: когда скручивал верхнюю крышку карба, что-бы снять его, каким-то образом расфиксировал иглу. До этого карб никогда не разбирал и не знал где-чего. То-же не мог отрегулировать винт качества. На моё счастье подъехал младщий сын на Газели, а у него карб точно такой-же как у меня. Посмотрел что и как, зафиксировал как положенл и всё пошло как по маслу. До этого холостые обороты менялись сами собой, хотя ездил более менее. Свеча так-же была чёрная. Короче посмотри, зафиксирована-ли игла. Там есть такой U-образный фиксатор. Сначала фиксируешь иглу, затем заводишь пружину и тросик газа. Посмотри - может в этом дело.
З.Ы. Останавливаться надо когда двигатель перестаёт набирать обороты, затем заверни ВК на 1/4 оборота.

Переделал управление заслонкой карбюратора (подсос), вынеся его на руль. Использовал для этого велосипедный переключатель скоростей с байка для управления и пару пружинок.

На гору меня сделали, а 80 я по ровной дороге выжал, с карбюратором надо разобраться отдельно, цепь гремит меньше,мож размялась,она новая туго ламалась,а звезду и ступицу,да,делал сам,с помощью микрометра и штангеля,электродвига с зажимами,и т.д.,у нас последний токарь хрон,и сделает врядли лучше,спасибо всем за помощь и учавствие

  Молодец Игорь, не перестаешь совершенствовать свою технику   .
А можно поподробнее объяснить, как это все работает?
  ... не разобрался я в принципе работы по выложенным фото.

Во первых понятно что двигая рычажок на руле мы двигаем тросик, верхняя пружинка работает на сжатие и нужна для возврата тросика назад. Тросик закреплён двумя винтами внутри втулочки. (фото3). Всё это держится на металлической пластинке закреплённой на карбюраторе. К втулочке с другой стороны прицеплена пружинка на растяжение и через отверстие в защитной крышке вторым концом зацеплена за рычажок дроссельной заслонки. Рычажок имеет свою собственную возвратную пружинку. Когда мы тянем за него, заслонка открывается, отпускаем тросик, рычажок возвращается назад в закрытое положение.Теперь пластиковую ручку заслонки ставим в закрытое положение и так оставляем, в действие заслонку приводим тросиком с пружинкой, а старая ручка остаётся как резервная система на всякий случай. Пружинка на растяжение нужна только для того, чтобы выбрать лишний ход троса, сначала я поставил просто проволочку, но потом подумал, что так будет лучше, ничего не сломаешь если сильно дёрнешь рычажок.
Теперь отвыкаю нырять под бак рукой с утра.  

Нда... Сижу "разинув варежку" - вот так "Мустанг"

MOTORCYCLE Dimension(mm): 1945x710x1110.
Displacement(ml): 124
Max power output(kw/r/Min): 7.2/8500.
Max speed(km/h): 85
Посмотреть
  То что надо -  . Почему у нас движек не 124сс   ... Вот бы горки влегкую преодолевал.

Просто красавчик. На мое мнение именно так должен выглядеть мотоцикл. Просто идеальный внешний вид. Изогнутая линия сидения - шедевр! Классическая компоновка.

Ни разу не выезжал на трассу чтобы проверить. А в более менее подходящем месте - участок асфальтированной дороги 1.5км понад лесом на краю города с ямами временами - разгонял его до 75км/час по велокомпьютеру (родной брехометр показывал 80).

  Впринципе ту - которая на тебя смотрит, главное чтобы внутренний посадочный диаметр у неё был 58мм. Бери 42Т, у меня стоит - я доволен.(незабудь сменить и ведущую звездочку с 14Т420 на 14Т428)
Что там у тебя с двигателем? Купил новый или опять осечка вышла?

И я вот тоже.., зачем думаю обтекатель ставил? без него лучше. (фара "ижевская" по утверждению продавца)
P.S. Недавно занимался заменой "активовского" релерегулятора и купил в запас такой как на фото (фишку заменил на "активовскую", его родная - рядом). Так вот, такой РР ( TMMP, модель YABEN-125, у нас на рынке брал за 45грн.) один к одному подходит на Лидер, и наверное Мустанг, Дельта и другие модели, защелка разъема только чуть не такая, но "втыкается" и так. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! убрать с "массы" обмотку генератора, как описано в ветке по РР. И все, теперь можно все потребители перевести на питание с аккумулятора, он имеет  сходные характеристики и принцип действия как и  самодельный РР по схеме Эда, отсутствует лиш регалировка.

Точно такой же РР поставил себе на Воина после выхода из строя родного. Купил по такой ж цене. Ничего хорошего (как и плохого) сказать не могу. Благополучно лупит по полностью заряженной АКБ 15-тю вольтями, при включенном головном свете, как и родной. Это, если гена позволяет, конечно. На мустанге ведь гена послбаше будет. А вот зарядка в 15 вольт не есть гуд.

  Отличная альтернативка тем кто не любит или вообще не умеет паять схемы   .
"Один к одному подходит на Лидер и Мустанг" - Я так понимаю на Активе у вас теперь такой стоит, а на Лидере испытывали его в работе или просто предполагаете что все будет ок?
  Я так понимаю надо хотябы месяцок побегать на такой переделке, чтобы посмотреть на результаты...

YABEN переделал на "активовский" разъем, сейчас в запасе лежит, на Лидер куплю другой, так как вчера только выявил взаимозаменяемость. На Лидере лиш подготовил генератор (вывод отпаял с "массы" и вывел отдельным проводом), куплу другой - поставлю. На Активе что этот, что штатный, работают одинаково, цифротестер китайский показывает от 12.6 до 14.8 при прогазовках (нагрузка - только аккум, жаль с фарой не проверил), а поскольку за год эксплуатации аккум на Активе нареканий не вызывает, да и жалоб на форуме на него нет, то особо и не заморачиваюсь с точностью напруги с РР.
Генератор Лидера такой же конструкции что и Актива ( шесть катушек по кругу ), но обмотка гена "заземлена" и имеет вывод с части обмотки, провод и число витков вроде такое же.
P.S. Схема Эда точнее будет, там узел управления лучше. (так мне кажется)
P.P.S. Один к одному - это я имел ввиду совпадение проводов по назначению (при перекоммутации генератора нужно проследить чтобы напруга с обмотки попала на нужные провода), и возможность воткнуть разъемы без переделки.

  В электрике я не профи, посему проще дождаться Вашего результата и потом уже подобным образом делать себе.
  P.S. Надеюсь выложите отчет для не сильно продвинутых пользователей в электрике?
Заранее спасибо...

А там все просто, в РР (от ТММР который)два желтых провода - на них подключается изолированная от корпуса обмотка генератора. Красный - выход 12V, зеленый - минус, на корпус. В разъемах мопеда и РР ничего переделывать не нужно, все совпадает.

На днях заметил проблему со сцеплением,пару раз на перекрестках почему-то глох при трогании с места. Ну,думаю,запарился  немного,потому что трогаться и переключатся пока вроде не разучился.Дома детально присмотрелся-рычаг сцепления где-то на первой трети хода немного заедает.Когда  трогаешся плавно,не спеша,вроде нормально.А когда бывает надо немного резвее-стою на месте и потом мотик дергается и глохнет,проявляется заедание и сцепление резко откидывает.Думал тросик заедает,смазал-тоже самое.Отсоединил его,ключом попробовал подвигать рычаг сцепления на двигателе,оказалось заедает он.Теперь вот думаю,с чего начинать дальше. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите с чего начинать ее решать,чтоб не наломать дров и не делать лишнюю работу?

  Такой проблемы у себя не наблюдал.
  Сколько пробег, у тебя гарантия кончилась? Если нет - то вперед на СТО продавца - ремонт по гарантии.
 
  P.S. Читал твои предидущие посты...Не обращай на ГАИ внимание, какая экспертиза на основании чего?. У тебя доки в порядке: 49ml в документах, на двигателе 139FMA (39мм поршень - соответствует 49сс), на цилиндре вылито 49сс. Какие проблемы?

У меня было что-то наподобие. Лапка при отбивания сцепления медленно возвращалась назад. Эта лапка в корпусине на втулке вроде , грязь набилась туда и мешала свободному ходу лапки . Побрызгал WD-40 туда где лапка входит в корпус, поработал сцеплением- досих пор всё в норме.Сцепление выжимается и отбивается очень мягко. Теперь на светофорах не глохну