Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...

Полноценная ходовая Street мотоцикла (Китайские клоны Yamaha YBR 125сс и Honda CG 125сс), но с 49сс двигателем (139FMB[FMA]) от "Honda Cub".

  New Yamasaki: YM50-8 "Lizard Lux", МВ50-8А "Cobra", YM50-8B "Leader II", YM50-A3 "Warrior II";
  ТМ "Alphamoto" (Yamasaki): YM50-8 "Mustang", YM50-3 "Zubr", YM50-3A "Gazelle";
  ТМ "Zonder" (Yamasaki)     : ZY50-8А "Gans", ZY50-2A "Hanter".
 
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.

 У меня мопед "Yamasaki" YM50-8 "Mustang" от ТМ Alphamoto.
Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd.
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мокика... если конечно последний имел место   .

 В прикрепленных файлах:
1-й архив - Отличный мануальчик по переборке нашего двигателя;
2-й архив - Как грамотно подготовить мокик (мопед) к зимовке;
3-й архив - Настройка карбюратора ( DED -ушкина инструкция);
4-й архив - Регулировка клапанных зазоров;
5-й архив - Установка защиты цепи на “Hunter” TM Zonder (”Zubr” TM Alphamoto).
6-й архив - Переход на постоянку (статья Wicker)/.
7-й архив - Передняя вилка - переборка. На примере Alphamoto Gazelle YM50-3A
8-й архив - Полный каталог с картинками и перечнем деталей двигателя 139FMB на примере Актива
9-й архив - Каталог и перечень деталей двигателя 139FMB на примере Дельты

Выкладываю фотки. Двигатель висит на кронштейнах из листовой стали толщиной около 2 мм. Центральная труба под баком - заквадраченная снизу, закруглённая сверху, сечение где-то 30х50 мм в самой узкой части. За чистоту мопеда не пороть, недавно дождик был, до мойки руки не дошли, жена, дети... :-)

Возьми зеркало и с помощью него загляни на резинку в месте крепления маятника к раме, предварительно сняв металическую крышку закрывающую ведущую звезду ( 2 винта) думаю ты увидишь глубокие борозды от цепи до самой рамы или почти.
Склад это склад, просто тогда интернет магазин был в отпуске, а так можно оттуда, без разницы. Я сначала посмотрел в интернет магазине, выбрал, перезвонил на склад, договорился. Цепь на рынке брал 55гр месяц назад. прошёл 500-600км, вобще не тянется, как отрегулировал так и стоит натяжение.

  Снимал крышку, когда протягивал крепление двига. Нижний болт не протянуть если не снять её, была сорвана резьба нижней гайки крепления двигателя, заменял. И видел резинку, борозки еле видимые конечно есть, но она ещё очень даже жива. Думаю когда буду заказывать зимой звезды, заодно и резинку закажу. Или у нас в городе куплю, думаю что наценка и доставка примерно равны, то на то и выйдет, а запчасти в магазин все равно идут с одессы со склада.
  Кстати, цепь сначала тянулась, а вот последние 1500км пробега не трогаю её вообще, видимо достигла своего размера , но новую с новыми звездами все равно буду брать.

А я резинки эти сам делаю, беру резину 7-8мм толщиной, вырезаю полоску 35см длинной и 2см шириной (вроде так, точно не помню) , делаю выборку в месте сгиба и возле концов (для того чтобы хомут  не повреждался цепью). И ставлю вместо штатной, закрепив хомутом на концах. 15минут работы.

  Ясненько, спасибо за совет, принял к сведения и покупать теперь не буду. Один вопросик, хомуты ставишь железные или пластиковые с елочкой?

Пластиковые с ёлочкой, узкие. Они тонут в углублении.

Скажи для сведения, какой у тебя расход? Как ты говоришь дороги у вас горные, да и ездишь ты с женой часто я так понял, нагрузочка неплохая на двиг. Звезда задняя на 42 зуба.

В среднем 2.0 литра на 100км. Летом чуть меньше, зимой чуть больше. Если ездить на эконом режиме -1,5л.

  Если не трудно напиши поподробнее, что имеешь ввиду под ЕКОНОМ РЕЖИМОМ.

Я вот недавно поднастроил карб, "как мне кажется" пока лучше чем было когда либо. Вот залил 4л. АИ92 и езжу. Скорость не больше 60ти, в основном 45-50км/час. Обороты по тахометру не больше 5000, в основном 3500-4500. Когда трогаюсь и набираю скорость, передачи переключаю когда на тахометре стрелка добирается до 4500об/мин. Хочу проверить сколько расход при таком режиме езды.

Я переключаюсь когда уже 3900-4000. Летом расход в эконом-режиме был 1,7 литра. Осенью было несколько дальнобоев с почти полностью открученной ручкой газа. Расход подскочил до 2,2.

В принципе вполне правильно. Скорость не выше 40-50, иначе сопротивление встречного потока заставляет тратить бензин. Разгон плавный, при ручке газа в первой четверти, Да и вобще в эконом  режиме ручку газа в этом секторе надо держать постоянно. Перед поворотами, перекрёстками, переездами, вместо торможения заблаговременно использовать накат для замедления. Обороты при переходе на следующую передачу 4500-5000, переходить своевременно на высшую. Ну и карбюратор с небольшим уклоном к бедной смеси и холостыми не выше 1500об/мин. Чуть перекаченные шины, и хорошо смазанная цепь. Ну вот вроде и всё, при соблюдении указанных условий, расход у меня достиг 1,5л на 100км.
Только всё это подходит для лета, неспешных прогулок на средние дистанции. А вот в городе, в холод, всё приходиться делать наоборот.

Решил к креплению движка отнестись серьезно, основательно решил его сделать покрепче, и получше. Осмотрев вчера в перерыв свой мопед нашел недочеты, хлипковато они его сделали.
  Для сравнения выкладываю фото крепления двигателя на Хантере (Зубре). Мне кажеться тут цельное ухо, сразу на 2 точки крепления понадежнее будет.

Рассмотрим крепление движка на Мустанге (Гансе):

Фото №1 - Сверху ушки крепления двигателя коротенькие и приварены на трубку, которая сама в свою очередь приварена к длинным изогнутым трубкам рамы. Хочу как то жестко завязать среднюю часть рамы состоящую из 2х трубок (на которой и распологаються верхние уши крепления двигателя), с верхней трубой (которая идет под баком) для большей жесткости рамы в месте крепления движка. Возможно вертикальными трубками (трапецидально).
Фото №2 - Нижнее правое ухо крепления двигателя. Уже из фото видно что оно длинной не меньше 60мм, что может способствовать вибрации.
Фото №3 - Вид снизу левого уха крепления двигателя. Из фото видно что можно ещё доварить на него с тыльной стороны косынку, которая придаст прочности. И вообще с внутренней стороны ушек можно их сварить трубкой или пластиной, чтоб надежнее было.
Фото №4 - то же фото №2, только сфотографировано утром, так лучше видно. С правой стороны на ухо можно приварить косынку по всей длинне уха (высокую), т.к. в отличае от левой стороны косынке не будет мешать двигатель, что видно на фото №3.
Фото №5 - общий вид крепления двигателя. Видно что ушки в отличае от Хантера (Зубра), не связаны между собой. Возможно проварить дугообразную пластину по изгибу двигателя от нихних ушек к верхним, чтоб завязать их между собой. Хотя впринципе эту работу выполняет корпус двигателя.

Весь в идеях пока нахожусь, ничего конкретного не решил. Если есть какие либо замечания и личные коррективы, буду рад их выслушать...

  P.S. Если удет время, сделаю приблезительные чертежи того, как собираюсь усилить раму в месте крепления двигателя, и выложу их фотками.

Ну в первую очередь бросается в глаза сайлент блок на верхнем креплении, которого у нас нет. По Правде сказать и поставить его не переваривая уши не знаю как.

Да это же качели для двигателя! Любая незначительная вибрация двигателя заставляет такие крепления пружинить, отсюда и вибрация. Усиляй и постарайся связать все 4-е точки крепления в единый монолитный блок, тогда рама начнёт гасить вибрации. Я когда осматривал Мустанг, как-то не сильно обратил внимание на крепления двигателя, а теперь вижу, что слабо. Как раз к следующему сезону исправишь.

Я же за то и говорю. Вот и пытаюсь как то это соображать.
Снизу буду сваривать ушки вместе между собой однозначно, и косынки с наружных сторон от них к турбе понаварю. И среднюю часть рамы, из 2х трубок тоже привяжу к верхней обязательно в районе ушей для двига. А то так получаеться что двиг на трубах как человек на брусьях.
Разделаюсь со срочной работой сегодня и набросаю предварительный чертеж...

Мне кажеться он там не поможет, и не нужен. На других же моделях его там нет, и все ок, а все благодаря тому что место крепления все цельной и жесткой конструкции. Надо просто восполнить эти связи между креплениями (ушами). И сделать средний ярус рамы пожеще... Мне так кажется.

  Ты знаешь, когда обсматривал крепление движка, глянул и на резинку в очередной раз - она ещё в хорошем состоянии, совсем немного там потертости. Средний выступ на резинке ещё цел. И бороздки от цепи еле-еле заметны. Видимо цепь редко её цепляет. Хотя пробег уже примерно 4300км и её ниразу не меняли   .

Интересненько, в чём разница? А ездиш один или вдвоём? Качество дорог может получше? Ведь там зазора между цепью и маятником минимум, как только начинает ходить - сразу цепляет, причём как снизу так и сверху равномерно. Уже не раз слышал от других Мустанговодов, что у них тоже самое. Может у тебя и гофрированные пыльники на передней вилке целые? А то я свои сменил через 3 месяца после покупки и поставил от Симпсона, уже второй год пошёл их эксплуатации - целые.

Работаем. У кого получится - отпишется.