Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...

Полноценная ходовая Street мотоцикла (Китайские клоны Yamaha YBR 125сс и Honda CG 125сс), но с 49сс двигателем (139FMB[FMA]) от "Honda Cub".

  New Yamasaki: YM50-8 "Lizard Lux", МВ50-8А "Cobra", YM50-8B "Leader II", YM50-A3 "Warrior II";
  ТМ "Alphamoto" (Yamasaki): YM50-8 "Mustang", YM50-3 "Zubr", YM50-3A "Gazelle";
  ТМ "Zonder" (Yamasaki)     : ZY50-8А "Gans", ZY50-2A "Hanter".
 
...аналогичные мопеды:
  ТМ "Alesin"     : ALX48Q-G
  ТМ "Leader"     : ML50-8.
  ТМ "Sabur"     : SB50Q-8A.
  ТМ "Corrado"    : SR50.
  ТМ "Sensor"     : SR50.
  ТМ "Stinger"     : FLY50.

 У меня мопед "Yamasaki" YM50-8 "Mustang" от ТМ Alphamoto.
Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd.
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мокика... если конечно последний имел место   .

 В прикрепленных файлах:
1-й архив - Отличный мануальчик по переборке нашего двигателя;
2-й архив - Как грамотно подготовить мокик (мопед) к зимовке;
3-й архив - Настройка карбюратора ( DED -ушкина инструкция);
4-й архив - Регулировка клапанных зазоров;
5-й архив - Установка защиты цепи на “Hunter” TM Zonder (”Zubr” TM Alphamoto).
6-й архив - Переход на постоянку (статья Wicker)/.
7-й архив - Передняя вилка - переборка. На примере Alphamoto Gazelle YM50-3A
8-й архив - Полный каталог с картинками и перечнем деталей двигателя 139FMB на примере Актива
9-й архив - Каталог и перечень деталей двигателя 139FMB на примере Дельты

Если 18 дюймов - то ИЖ, Ява, Минск и куча импортных.

Итак, пробег пошёл за 15000 км. Решил сделать некоторый отчёт по эксплуатации за 3 года, для обогащения опытом. Дельтоводам и остальным рекомедую сделать то же в их родной ветке. Было бы весьма познавательно иметь суммарный опыт эксплуатации подобной техники, так сказать сконцентрированное знание.

Итак...
Начало эксплуатации - 6 июля 2008 года. На фото фотографии в первый год и сейчас.
Что было за 3 года...

1. Двигатель.
Нареканий не было. Поршневая не вскрывалась. Замена масла - через 1000 км. Масло разное. Клапаны по мере необходимости. На 8000 км обследование сеточки фильтра. На сегодняшний день тяга отличная, но появились "сверчки", зазоры начали увеличиваться.
Из доработок: установлен масляный радиатор. Эффективность выше ожиданий. Двигатель перегреть просто невозможно. Заявленный ресурс в 25000 км думаю отработает.
Ослабла возвратная пружина сцепления. На трос установлены две пружины от магнитных контакторов. Получилось хорошо.
На 5000 заменена ведомая звезда на звезду от Минска 42 зуба (оригинал 38 зубов). Тяга резко возросла, максималка тоже. Также заменена цепная передача на 428-ю. 10000 прошла без проблем. Ещё столько же пройдёт.
Демпферы на задней звезде - родные, до конца жизни мопеда хватит.
Металлическая защита цепи достала громыханием, снята и выкинута. В планах - установка защиты от Минска. Смазка - из балончика, иногда веретёнка.
Свечи - разные. Пару штук менял.
Буквально сразу установлен был фильтр тонкой очистки топлива. Результат - карбюратор вскрывался только раз, и то из любопытства.
Воздушный фильтр проверяется раз в сезон. Чаще смысла нет.

2. Электрика.
Проводка так себе. Уложил провода по своему.
На первой же яме колесо превратило жгут проводов под задним крылом в лохмотья. Перенёс проводку к заднему фонарю из под крыла над крылом.
Установил сигнализацию.
Спаял новый регулятор напряжения.
Перевёл схему мопеда на постоянку. Включение мощных потребителей (фара) - через реле.
Аккумулятор родной ещё. На старом регуляторе постоянно выкипал, сейчас чаще раза в сезон трогать смысла его нет.
Установлен дополнительный фонарь под основной фарой. При стоянке ночью на дороге здорово помогает. Включение - параллельно габаритам.
Частично перевёл лампы на светодиоды. Повороты и стоп-сигнал не трогал.
Установлен цифровой датчик температуры масла. Для этого выточена новая пробка - щуп.
Установлен светодиодный датчик напряжения в сети. Весьма полезная вещь.

3. Ходовая.
Заменены задние амортизаторы почти сразу же. Причина - короткие 30 см (колесо цепляло заднее крыло) и сильная раскачка. Сначала установлены амортизаторы от Явы 33 см. Слишком жёсткие.  Потом установлены от Актива 34 см. Меня они почти удовлетворили, посему езжу пока на них.
Через год потекла правая стойка передних амортизаторов. Причина - никакущие пыльники. Перебраны, подобрана жидкость, а также количество. Установлены чехлы от Симпсона. Про переднюю вилку забыл.
Также смялся подшипник рулевой колонки. Изготовлен профильный резец, кольца проточены и закалены. Больше года нареканий нет.
Вырвало упор на центральной подставке. Причина - плохая сварка. Заварено.
Передняя резина - родная (18х2,5), задняя - уже от Минска (18х3,0), родная прошла 13000 км.
Наварены пластины по 1,5 мм на тормозных колодках в районе нажатия тормозного кулачка. Причина - толщина колодок ещё большая, а хода кулачка уже не хватает. Тормоза восстановили эффективность.
Этой весной влетел в яму. Слегка разогнуло передний диск. Ничего не делал. Центровка не нарушилась.

4. Стайлинг.
Установлен кофр. До сих пор живой, но петлям уже давно хана, вместо них - ремни.
В кофре - светодиодный габарит и подсветка внутренностей.
Установлено ветровое стекло. Крепёж вырисовался окончательный только год назад. Просится на замену, куча трещин.
Установлены брызговики на переднее и заднее крыло. Назначение чисто утилитарное, защита двигателя и пассажира.
Багажник несколько раз ломался, заварен и усилен косынками и стержнями из нержавейки.
Весь хром на мопеде зачищен и вскрыт лаком.
На руль установлена перемычка.
Для киндера установлены откидные подножки. Стойки для подножек используются для крепления масляного радиатора.
Вырывало заднее крепление бака. Заварено.
Переднее крыло - срезаны кронштейны для крепления переднего номера. У нас на Украине такое не нужно. Отверстия заглушены заклёпками.
Куча наклеек от слётов, которые уже начал сдирать. Мешают...
Зеркала в одном сгибе разогнуты. Надоело смотреть на свои плечи. Сейчас нормально.

В целом вывод - весьма надёжная машинка, но требует постоянного внимания к некритическим узлам.

Отличный отчет, Саня +1 от мене. У меня вот тоже пробег уже 14808км. но за год эксплуатации:-) Вот только не совсем понял, а для чего перемичку на руле вварил?

Для киндера. Ему удобнее держаться. Да и смотрится "спортивнее" что-ли. Но главная задача - для ребёнка.  

Да хороший отчетик,у меня  в августе будет ровно год эксплуатации,уже 4.000 наездил,техникой доволен,только один минус недавно нашел,две немаленькие трещины из-за которых у меня проседал движок,в месте сварочных швов,ну это заварится,жаль раньше их неувидел,а если бы не нашел,могбы и движок потерять по дороге,вобщем совет всем,особенно кто токо приобрел или собирается, проверять места соединения рамы(сварку),а то варят они некачественно.

А-а-а, теперь все понятно... Честно говоря догадывался, но сомневался! Теперь вопросы отпадают!

В точку, да?  

Да,такая же беда придеться варить...

Вы имели ввиду это? http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-960270/#960270

Да,это именно оно,только у меня с обратной стороны и с двух сторон,и трещины гораздо больше,потому что поздно заметил,расли наверное!

Извиняюсь что не в тему, но нет ли у кого случаем манулала по двигателю  156 FMI??????

в частности инетресует регулирование клапанов, но и другие данные тоже не помешают!

Отдал мопед на сервис. Т.к. были шумы из коробки.

Мотор перебрали и сказали, что на дисках сцепления была выработка, которая мешала ему работать. По сути, переключение передач было "без сцепления". Также будут заменяны шайбы. Сцепление имело большой ход. Как его не регулировал на левой ручке, ничего не изменялось ...

Еще предложили поставить поршневую на 84 cc. Примерно во вторник будет все готово. Заберу, прокачусь и отпишу, что улучшилось =)

На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)

На длинноходном (49,5мм) коленвале

86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).

Будь добр, замеряй диаметр поршня и ход шатуна, для накопления информации.

Хочу рассказать о возникшей проблеме!
При езде появился маленький стук, решил доехать домой и разобраться. НО не успел! В движке послышался громкий удар, двигатель заглох... После нескольких минут осмотра и проверки решил завести, завелся нормально но начал громко и противно стучать. Приехал домой - начал разбирать.
Корзина  сцепления была откручена. Зажал и казалось что звук пропал. Потом снова появился этот звук, под нагрузкой громкость  его увеличивается.

И еще  - после этого стало невозможно отрегулировать сцепление! Все ведь верно собрал. При прокручивании регулировочного винта прокручивается даже лапка переключения! Винт как будто во что-то упирается.. После долгой настроек и испытаний начало сильно отбивать передачи(нажал на лапку до упора - а назад она возвращается с бешеной силой и громким ударом).  
В чем может быть проблема? Куда смотреть и что регулировать??

Мне на сервисе будут ставить. Я у них там все и разузнаю. На следующей неделе отпишу точно про габариты и ощущения. Меня тоже удивил такой объем "нестандарный" цилиндра ...

Получается, с новой поршневой опять на 300 и 800 км масло менять, ведь обкатка?



Сказали на складе на 82 cc нет, есть на 70 cc ЦПГ. ЕЕ будут ставить. Пока только описание такое есть

139FMB (мопед) d=47 70сс

За ход поршня пока сказать не могу. Когда заберу мопед, посмотрю, что на упаковке ЦПГ написано. Там же должно быть расписано все?

Как-то не вижу связи между регулировочным винтом и лапкой переключения передач на ручном сцеплении... Я вот не помню, у тебя сцепление автоматическое или ручное? Если автоматическое - повреждён полуавтомат выжима... С ручным - вариантов нет.



На 300 км и на 1000 км. В дальнейшем через 1000. Проверка зазоров клапанов по мере необходимости, но обязательная на 1000 км.

Сцепление полуавтомат у меня... И еще такое ощущения как будто передачи включаются без сцепления. На сколько я знаю когда выжимаешь лапку и держишь - колесо не должно крутится на всех передачах(кроме первой), У меня на это реакции ноль..
Вроде и двигатель новый, и норм обкатка прошла..

Снимай правую крышку и ищи, что неправильно собрал, а также повреждения механизма полуавтомата.
Если мопед на центральной подножке стоит, заднее колесо у меня крутится на всех передачах вне зависимости от того, выжато сцепление или нет. Масло, понимаешь, увлекает за собою ведомые диски, вот и есть остаточный момент.

Значит с колесом так и должно быть. НО когда я его затормаживаю (на всех передачах, кроме первой) то мопед глохнет ..

Сцепление имеет небольшой осевой люфт. Неправильно собрал - там всего 3 детальки и все! Разве что перекосил чего, или вставил куда то не туда.

Разбери, почухай репу, покури мануалы, внимательно осмотри детали, и собери снова. Правильно.