Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация

Это новинка для украинского рынка мототехники. В азии этот мотоцикл продается под брендом Kawasaki Boxer 150 и стал настоящим хитом по продажах в странах Азии, Африки и Южной Америки - то есть в местах, где мотоцикл Бажаж Боксер используют в грузовых целях при полном бездорожье и в условиях высоких температур.
Инструкция по эксплуатации (на русском): http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1646576_1.rar
Мануалка на Avenger_220 (от офдилера) на УКРАИНСКОМ языке в архиве №1
Мануалка на Pulsar_200_NS (от офдилера) на УКРАИНСКОМ языке в архиве №2
Мануалка на Pulsar_200 RS (от офдилера) на английском языке в архиве №3
Мануалка на pulsar-150-om_export-small-12_S (от офдилера) на английском языке в архиве №4
Мануалка на boxer-bm-150 (от офдилера) на английском языке в архиве №5
Ссылка на официального дилера в Украине: http://bajaj.com.ua
Профайл представителя Баджаджа в Украине: http://www.moto.com.ua/profile/user-58475/
Особенности Мотоцикла Bajaj Boxer 150:


Характеристики Мотоцикла Bajaj Boxer 150:


Тематический указатель (предложения и замечания пишите сообщением в теме)
Руководство пользователя на русском
Сервисный мануал на испанском языке
Двигатель
Карбюратор
Глушитель
Цепная передача, замена звезд, результаты
Проверка цепи на предельный износ

Особенность передней звезды

Альтернативный способ фиксации передней звезды (подходит для стандартных звезд тощиной 7мм в посадочном месте)  Стопорное кольцо d=14mm

скорость Баджажа 150, 125 ( 4 КПП), 125 ( 5КПП)

Соотношение - обороты /скорость Передаточные числа различных вариантов - расчетная таблица 
Передняя 15 зубьев:  Передняя 16 зубьев:  Передняя 17 зубьев  Передняя/Задняя 15/41  Задняя 38 зубьев:  Задняя 36 зубьев:  Стопорное кольцо на переднюю звезду  Замена задней звезды видео  Положение заднего колеса и натяжение цепи

Ходовая, Колеса
Электрика
Багажная система
Инструмент (черновик)
Для замены масла:
Для снятия заднего колеса, регулировка/замена цепи:
Для регулировки клапанов:
Глушитель:
Маленькие и большие хитрости

Два дня катался регулировал карбюратор, ориентировался на отзыв ручки газа и на то как себя чувствует двигатель. В итоге оптимальная работа двигателя получилась при 2.65 оборота винта качества. Двигатель стал бодрее, перестал вонять как перегретый утюг, зато топлива стал жрать 3.5 литра.

Щось у мене таке відчуття, що і їхня офгарантія- також одна назва, особливо після останньої заміни масла в цього "охділера": крім неоригінального фільтра( а не було) і масла 7100 10w50 motul (10w40 не було) взяли 350гр. за "роботу" і ніде нічого не записали. На деякі питання щодо обслуговування сказали нінащо не звертати уваги, а спокійно їздити. Ну.., сам тупонув.

Похоже твой диагноз точный
Выжимаешь сцепление -вой пропадает сразу. Кстати вой сильно напоминает звук автобуса, на котором Высоцкий и Конкин гонялись за Белявским в известном фильме.Тоже привыкаю понемножку, даже подвываю иногда.
Подскажи пожалуйста по манере езды: подкатываюсь к дому на скорости 50 и хочу включить нейтралку. Выжимаю сцепление и начинаю клацать наверх скоростя. В районе второй и первой передачи коробка заметно хрустит.
Можно ли так делать или ну его в сра ? 

Как вы мне помогли, ездил и думал что за дребезжание из панели, не мог найти проблему. Вчера поставил резинку между дугой и рамой и все пришло.

Мое мнение в данном случае не аксиома, а всего лишь личный опыт и 15я ведущая звездя. Переключаю на пониженные передачи в том диапазоне в котором эти передачи работают, например при скорости меньше 50-ти перехожу на 3ю, при скорости 20км/ч на 2ю, ну а на первую(если в ней нет надобности) после полной остановки. При 50км/ч не бажано переходить на первую однозначно. По поводу "точного диагноза" со сцеплением я бы не спешил с выводами, ибо я знаю откуда растут ноги, но пока не знаю причину....., будем надеяться, что это какая то особенность.

Оффгарантия(не только касательно баджа) это всегда выкачка бабла и в моем понимании не малого. Мот это не машина и любой ремонт можно выполнить в пределах гаража, главное иметь необходимый набор инструментов(кроме молотка и лома, их обязательно спрятать подальше, чтобы не провоцировали), а дальше как говорится "глаза боятся, руки делают". Я по началу когда первый раз подошел с ключами к своему поломанному китайскому корчу, взял с собой фотик и все фотографировал, где какая шайба, где контрагайка и т.д. Правда когда собирал все обратно, фотки не пригодились, но они мне давали уверенность, что все соберу как надо и без лишних запчастей. 

Насчет воя нужна более тщательная диагностика. Непонятно, как на вой может влиять величина свободного хода троса сцепления... Воет только на 1-2 передаче? А на 3-4? А на нейтрали?

На моем никакого воя нет вовсе. На 50-ти клацаю с 4-й до нейтрали вполне свободно, никакого хруста нет, только четкие щелчки.

Если хочется узнать, сколько стоит ремонт коробки передач, то можно переключать на нейтраль и на 80 км/ч. И почаще это делать. По правилам безопасного вождения нейтраль на ходу вообще не используется.

Может выть выжимной подшипник на корзине

Согласен. На "Верховине-6" испытал такой трюк, случайно переключившись со 2-й на первую при выжатом сцеплении. Шестерня потеряла пару зубьев.

На крейсерских скоростях не переключаюсь на нейтраль с целью экономить топливо. Побаиваюсь после опыта с верховиной.  Но при подъезде к перекрестку с красным светофором после торможения двигателем на 4-й так делаю, поскольку не ощущаю ударных нагрузок.  У кого диски сцепления слипаются, тем это делать противопоказано даже при таких режимах.

Удивительно. Логично было бы слышать вой от дефектного подшипника под нагрузкой, т.е. при выжатом сцеплении. Может нам дадут подробное описание, тогда станет яснее...

Хотел когда то залить сюда видос с этим воющим звуком, и то как он меняется при нажатии сцепления, но увы помешало ограничение в 10мб, а ютуба у меня нэт.

Все может быть, хотя продаваны меня заверили, что это особенность работы сцепления и она со временем пройдет.

Воет именно тогда, когда мот хорошо прогрет(т.е. диски расклеились(когда склеенные воя нет)). Выжимаешь сцепление вой пропадает, когда отпускаешь то в момент полного "схватывания" дисков он появляется. Естественно, что при езде он постоянно присутствует не зависимо от передачи, единственная особенность, что чем медленнее едешь, тем он ярче выражен, поэтому особенно его слышно на нейтралке, 1й и 2й передаче.

Как я не хорохорился по поводу своего аккума, а он падла почил смертью храбрых. Началось все с того, что месяц назад с утра очень бздово начал крутится стартер и еле еле запускать мот, но после поездки крутил норм. Сейчас даже после поездки по прошествии не большого времени, стартер крутит очень вяло. Решил это дело замерить тестером: после поездки напряжение на клеммах аккума 14,4В, а спустя 20 мин. 12,9, т.е. глубокий разряд. Вот и думаю аккум овно или при движении лупашил перезаряд, что и привело к таким последствиям. ПыСы: электрика это не мой конек.....

12,9 В - це повністю заряджений. Чисть всі клеми біля акума і стартера.

Я бы предположил дефект шарикоподшипника первичного вала КПП (партномер 59200036, типоразмер 6203), на котором и сидит корзина сцепления. Связи с разлипанием дисков тут нет,  дефект просто начинает проступать при нагреве, когда масло становится жидким.
Если будете половинить, проверьте оба подшипника первичного вала, лучше заменить пару целиком.  Дефект может быть в излишнем зазоре между шариками и дорожками, из-за чего возникает биение.  Или быть может дорожки/шарики без закалки, образовались микровмятинки от  при ударных нагрузках. Не говорю о посадке подшипников в корпусе, если тут есть зазор, то эффект будет таким же. Лечить его сложнее, но тоже можно.

Не стоит исключать и версию tsinika, ее легче и быстрее проверить, выжимной подшипник доступен после съема правой крышки.

Подскажите пожалуйста какую лучше звезду поставить на 15 или 16 зубов, если суммарный вес 150 кг?

Постоял ещё пол часа и напруга упала до 12,5в

То ще має крутити, як впаде нижче 12,0 - тоді можна дивитися що з акумом. Дивися  і зачищай всі клеми