Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация

Это новинка для украинского рынка мототехники. В азии этот мотоцикл продается под брендом Kawasaki Boxer 150 и стал настоящим хитом по продажах в странах Азии, Африки и Южной Америки - то есть в местах, где мотоцикл Бажаж Боксер используют в грузовых целях при полном бездорожье и в условиях высоких температур.
Инструкция по эксплуатации (на русском): http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1646576_1.rar
Мануалка на Avenger_220 (от офдилера) на УКРАИНСКОМ языке в архиве №1
Мануалка на Pulsar_200_NS (от офдилера) на УКРАИНСКОМ языке в архиве №2
Мануалка на Pulsar_200 RS (от офдилера) на английском языке в архиве №3
Мануалка на pulsar-150-om_export-small-12_S (от офдилера) на английском языке в архиве №4
Мануалка на boxer-bm-150 (от офдилера) на английском языке в архиве №5
Ссылка на официального дилера в Украине: http://bajaj.com.ua
Профайл представителя Баджаджа в Украине: http://www.moto.com.ua/profile/user-58475/
Особенности Мотоцикла Bajaj Boxer 150:


Характеристики Мотоцикла Bajaj Boxer 150:


Тематический указатель (предложения и замечания пишите сообщением в теме)
Руководство пользователя на русском
Сервисный мануал на испанском языке
Двигатель
Карбюратор
Глушитель
Цепная передача, замена звезд, результаты
Проверка цепи на предельный износ

Особенность передней звезды

Альтернативный способ фиксации передней звезды (подходит для стандартных звезд тощиной 7мм в посадочном месте)  Стопорное кольцо d=14mm

скорость Баджажа 150, 125 ( 4 КПП), 125 ( 5КПП)

Соотношение - обороты /скорость Передаточные числа различных вариантов - расчетная таблица 
Передняя 15 зубьев:  Передняя 16 зубьев:  Передняя 17 зубьев  Передняя/Задняя 15/41  Задняя 38 зубьев:  Задняя 36 зубьев:  Стопорное кольцо на переднюю звезду  Замена задней звезды видео  Положение заднего колеса и натяжение цепи

Ходовая, Колеса
Электрика
Багажная система
Инструмент (черновик)
Для замены масла:
Для снятия заднего колеса, регулировка/замена цепи:
Для регулировки клапанов:
Глушитель:
Маленькие и большие хитрости

а я не заметил подорожание запчастей... в прошлом году обыскался крыло переднее от дорожной версии в любом цвете и нифига, к официалам звонил, сказали что только хромированное под заказ и 60 евро... а на днях заглянул в их каталог и купил крыло в своем черном цвете за 1200 грн в картонной упаковке bajaj

засчет меньшей мощности ресурс движка меньше..

Приобрел мультиметр, и зарядку от телефона, жду дальнейших инструкций.

Богато жить не запретишь.

Хотел методику проверки сделать совсем простой, но видно мозги уже нужной хитростью не обладают.  Поэтому изложил ее как есть: На Баджаж Боксере искра слабая или пропала совсем. Как быть? Часть 1. 

Диод взять один из четырех выпрямительных сетевых. На корпусе диода полоска - она должна быть справа если рассматривать диод на схеме. Конденсатор взять керамический, как на картинке зеленый, побольше, но никак не круглый электролитический.

Разумеется, можно начать с прозвонки сопротивлений всего и вся, как описано в сервисном мануале на стр. 40-41, но есть риск потерять дефект, если он в плохом контакте разъема.

Наоборот ресурс будет меньше , так как нету запаса мочности , на эту раму и 16  звезду ,а без нее это мопед , 150 кубиков маловато я за +20 кубиков.

На каждом двигле есть свой предел без всяких запасов. А когда например на 125ти кубовое "нутро" навешивают 150 или более кубов ресурс увеличивается или уменьшается? Это я про то, что на баджаджевской 125ке стоит "нутро" старшей 150й модели(уверен, что индусы ничего нового мутить не стали) поэтому и нагрузка на это "нутро" будет меньше+чтобы на максималке разгрузить двигло по оборотам воткнули 5ю передачу. Почему пятиступенчатый 125ти кубовый юбрик и его последователи джинши(джианши, джанши) стали воистину народными мотоциклами? Причем пятиступенчатый 150тый джаня вы*б*т боксера по скорости как не колхозь со звездами, не на дох*я, но вы*б*т. 150й боксер передаточным числом заточен на тягло и как ты не гуляй со звездами "перепаять" тягло на скорость особо не получится - в итоге не будет ни того ни другого.

Когда говорят про ресурс двигателя, что имеют ввиду? Ресурс ЦПГ? КПП? Коленвала? Сцепления?
С конца:
Сцепление на малом кубе изнашивается сильнее, т.к. обороты должны быть выше при трогании с места. Разница несущественна.
Коленвал изнашивается только в шатунных шейках. Если он одинаков, то износ на большем крутящем моменте выше. Разница вряд ли существенна.
КПП скорее всего самая долгоживущая часть и там и там.
ЦПГ живёт в зависимости от качества материала и пропуска пыли воздушным фильтром. Ну и конечно же от режима эксплуатации. Если ручка до упора, то % на 30-50 меньше, чем при спокойной езде.
Регулярность смены масла сильно влияет на все.

Ты несколько не понял суть вопроса. Я не в коем случае не утверждаю,что малокубатурный двигатель имеет больший ресурс чем кубатурный, здесь ясное дело все наоборот, кубатурный за счет обьема имеет большую мощу и обеспечивает высокий крутящий момент на низах и соответственно, чтобы выжать из него необходимую мощность его не нужно крутить до максимальных оборотов как малокубатурник. Вопрос заключается в том влияет ли форсирование двигателя на его ресурс? Помятуя "кабовские" движки, которые китайцы начали форсировать без замены трансмиссии, могу сказать, что 100 и 110ти кубовые движки сыпались чаще чем их 50ти кубовый предшественник, начинали звенеть коленвалы и завывать коробка передач. Возможно ухудшилось качество двигателей, а возможно коленвал и трансмиссия не были расчитаны на эти мощности.

У Баджиков разных мастей КПП не была проблемным местом. 4-х клапанные версии 150 сс выдают 17 л.с. и тоже ходят долго, при той же коробке.

Нашёл у себя проблему - топливный шланг упирается в раму, потому что выходящий из карбюратора штуцер смотрит на нее, и зазор между ним и рамой 2-3 мм. Последствия этого - перетерся топливный шланг, не насквозь, но это был лишь вопрос времени.
Теперь ломаю голову как исправить это.

Ослабить крепление карбюратора и повернуть его от рамы не вариант - на шланге между карбюратором и гбц есть зацепы, которые удерживают карбюратор от проворачивания.

Крутить сам штуцер не пробовал - боюсь сломать или погнуть, не знаю как он крепится к карбюратору.
Нужен коллективный мозг 

Слить бензин с карба, отсоединить карб, снять с него дроссель, датчик положения дросселя, поплавок с запорным клапаном. Прогреть место штуцера феном до 150-180 градусов. Влажной тканью обернуть штуцер для его охлаждения и через 30-40 секунд предварительно подобранной трубкой или ключом попробовать довернуть его к корпусу, не прилагая чрезмерных усилий.

Всем добрый день. Кто нибудь делал автозапуск на нашем мотоцикле? Поставил сигнализацию с автозапуском,провод сигнализации "+output" подключил к коричневому проводу замка зажигания, провод "+start" подключил к проводу "красно-желтый" стартера. При нажатии кнопки автозапуска на брелке вначале подаётся питание, при втором нажатии крутит стартер, мотоцикл не заводится нет искры на свече. Подскажите куда дальше копать?

Когда ключ в замке зажигания поворачиваешь в положение ВКЛ замыкается белый с коричнемы провода и размыкается черный с черно-желтым (вроде точно по цветам написал). У тебя в положении замка зажигания ВЫКЛ подается сигнал на блок CDI как раз черный провод, который гасит искру

Я правильно понял,что на провод "+output" ещё надо повесить катушку питания реле, а нормально замкнутые контакты реле подсоединить в разрыв либо черно-белого либо черно-жёлтого провода на блоке CDI ?

Можете скинуть схему сигнализации с распиновкой? А то по названиям вряд ли точно подскажу что делать

схема сигнализации

У нас применима схема внизу инструкции, т.к. замок зажигания 4-х контактный - приходят + и масса, а уходят + и масса на сигнал kill блока cdi.

Подключение простыми словами:
Красный (red) провод от сигналки подключить к + аккумулятора
Черный (black) провод от сигналки к массе или минусу аккумулятора
Коричневый (brown) провод от сигналки к контакту коричневого провода либо в фишке зажигания либо в косе проводки под баком
Голубой (blue) провод к проводу который идет от кнопки стартера на пульте до реле стартера, (вроде тоже провод голубого цвета) цвет не помню

Затем чтобы провести тест автозапуска не нужно резать черно-желтый провод от замка зажигания к блоку cdi. Просто вытаскиваешь его и черный провод из фишки замка зажигания, затем подключаешь к ним провода от сигналки - серый к черному, а розовый к черно-желтому.
Но лучше предварительно прозвони какой именно провод идет к массе, а какой к блоку cdi - я по цветам точно не помню

Думаю что будет работать, главное не замкни провода

SergeyPopov вы не правы . во первых голубой провод подключаем на красный с жёлтой полосой, исправил дабы у форумчан не было сомнений.
Второе, провода серый и розовый, это нормально замкнутые контакты реле, которые размыкаются при срабатывании сигнализации в режиме охраны. так что при вашем способе подключения при автозапуске тоже не будет искры, так как контакты реле не разомкнутся и блок CDI будет сидеть на земле.
Так что остаётся только один способ о котором я писал выше. на провод "+output" ещё надо повесить один провод от катушки питания реле, второй от катушки на землю, а нормально замкнутые контакты реле подсоединить в разрыв либо черно-белого либо черно-жёлтого провода на блоке CDI.

И так сегодня продолжил эксперименты с автозапуском. Купил автомобильное пяти контактное реле. Реле ставил под баком, один конец катушки питания реле подцепил на провод сигнализации "+output", второй конец на провод "черный с жёлтой полосой который выходит с разъёма блока CDI, провода с нормально замкнутых контактов реле подцепил в разрыв провода "чёрный с белой полосой"который также выходит с блока CDI. При автозапуске искра теперь присутствует, далее эксперименты пришлось отложить так как сел аккумулятор.