Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация

Это новинка для украинского рынка мототехники. В азии этот мотоцикл продается под брендом Kawasaki Boxer 150 и стал настоящим хитом по продажах в странах Азии, Африки и Южной Америки - то есть в местах, где мотоцикл Бажаж Боксер используют в грузовых целях при полном бездорожье и в условиях высоких температур.
Инструкция по эксплуатации (на русском): http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1646576_1.rar
Мануалка на Avenger_220 (от офдилера) на УКРАИНСКОМ языке в архиве №1
Мануалка на Pulsar_200_NS (от офдилера) на УКРАИНСКОМ языке в архиве №2
Мануалка на Pulsar_200 RS (от офдилера) на английском языке в архиве №3
Мануалка на pulsar-150-om_export-small-12_S (от офдилера) на английском языке в архиве №4
Мануалка на boxer-bm-150 (от офдилера) на английском языке в архиве №5
Ссылка на официального дилера в Украине: http://bajaj.com.ua
Профайл представителя Баджаджа в Украине: http://www.moto.com.ua/profile/user-58475/
Особенности Мотоцикла Bajaj Boxer 150:


Характеристики Мотоцикла Bajaj Boxer 150:


Тематический указатель (предложения и замечания пишите сообщением в теме)
Руководство пользователя на русском
Сервисный мануал на испанском языке
Двигатель
Карбюратор
Глушитель
Цепная передача, замена звезд, результаты
Проверка цепи на предельный износ

Особенность передней звезды

Альтернативный способ фиксации передней звезды (подходит для стандартных звезд тощиной 7мм в посадочном месте)  Стопорное кольцо d=14mm

скорость Баджажа 150, 125 ( 4 КПП), 125 ( 5КПП)

Соотношение - обороты /скорость Передаточные числа различных вариантов - расчетная таблица 
Передняя 15 зубьев:  Передняя 16 зубьев:  Передняя 17 зубьев  Передняя/Задняя 15/41  Задняя 38 зубьев:  Задняя 36 зубьев:  Стопорное кольцо на переднюю звезду  Замена задней звезды видео  Положение заднего колеса и натяжение цепи

Ходовая, Колеса
Электрика
Багажная система
Инструмент (черновик)
Для замены масла:
Для снятия заднего колеса, регулировка/замена цепи:
Для регулировки клапанов:
Глушитель:
Маленькие и большие хитрости

Скорее всего диагноз неутешительный. Я сам делаю зарядные для аккумуляторов. Проводил много экспериментов. На машине за 20 лет эксплуатации у меня третий аккумулятор. Последний выходил 8 лет. Определил для себя (всё при условии исправного электрооборудования):
1. Полностью "дохлый" аккумулятор может показывать нормальное напряжение. Проверять нужно только под нагрузкой (хотя-бы лампочкой ватт на 60).
2. Аккумулятор должен быть всегда заряжен. Никогда не оставляйте разряженный аккумулятор на хранение.
3. При бездействии зимой - в тепло (я опускаю в подвал).
4. Аккум сдыхает своей смертью в основном осенью при понижении температуры.
5. Если после поездки - не крутит стартер, то однозначно под замену. 
Последний вывод для мотоцикла не столь категоричен, поскольку есть кик-стартер. Да, есть "спецы", которые типа восстанавливают особыми режимами зарядки аккумуляторы. Вся эта "туфта" касается только предпродажной подготовки и в большинстве случаев новому владельцу приходится выкладывать деньги.

Тоже думаю, что аккуму ласты, потому что хоть он и показывает нормальную напругу, но во первых от первого замера она стремительно снижается за короткий промежуток времени, а во-вторых после заезда поднимается уровень электролита в аккуме.

Все проверил и клеммы аккума и стартера, и те и другие как сонечко чистенькие, еще раз зачистил до котячих яиц, все закрутил как след..., но усе как було так и загуло. Стартер еле бздит, по сравнению с раньше. Так что думаю аккум усе(((

Хочу добавить по режиму зарядки. После поездки замерять напряжение зарядки (кто не знает - на запущенном двигателе на повышенных оборотах напряжение на клеммах аккумулятора). Для аккумулятора больше 14,2 V - нежелательно, больше 14,5 V - губительно. В идеале - 13,8-14,0 V. Это для максимальной продолжительности жизни последнего.

Ваша теория верна отчасти(не дай Бог конечно), если бы не одно НО. А именно, если бы вой прекращался только при полностью выжатом сцеплении, то с уверенностью можно было бы констатировать инфаркт подшипника(ков) первичного вала. Но весь фокус в том, что вой прекращается при выборе свободного хода рычага сцепления на картере, т.е. первичник вращается как и прежде, а выжимная втулка только уперлась в выжимной подшипник. Тут проблема может быть в чем то другом(глубоко на это надеюсь), хотя и Ваш вариант тоже вариант. Кстати обратил внимание, что у нас в городе у многих дельтоводов поет сцепление, ну не у всех же подшипники понакрывались щьерт побьери блеать...

Завтра обязательно после поездки замеряю и отпишусь, по моему где то 14,5 и було. Кстати, когда навернулся с концами мой гелевый папередник(правда на другом моте), то при попытке его зарядить на клеммах сразу гатила напруга где то 14,5-15в и уменьшить ее не было возможности.

Наоборот. Сила тока падает практически до "0", а напруга растёт до уровня ограничения. И идеальное зарядное - это когда стоит ограничение не только по току, а еще и по напряжению. На мотоцикле напряжение должно ограничиваться. Подавляющее большинство советских зарядных этого не имеют и требуют повышенного внимания при эксплуатации.

Так и знал, что все наоборот, но я и предупреждал, что в электрике я мягко говоря слабоват 

Однозначно отпадает, если бы вой был при нажатии на сцепление то вполне вероятно, а так подшипник вместе с корзиной сцепления в обойме крутится чему там выть.

Воет на всех передачах, кроме нейтрали. Только выжимаю сцепление - вой прекращается.Причем вой соответствует оборотам. Его тон меняется если не выжимать сцепление, но на передаче просто сбросить обороты.
Я не скажу что хруст стоит в коробке, но шум вращения при подходе к первой передаче увеличивается.
Решил не рисковать и экономить на накате. Переключаю уже когда остановился. Правда не знаю как долго можно держать сцепление выжатым.

Пацаны, подскажите по манере езды. Сегодня получил боевое крещение - навернулся на песке на левую сторону.
Мот продолжал работать лёжа. Я выплюнул грамм 80 песка с муравьями и лежа потушил зажигание. Дугам отдельное спасибо. Не знаю как правильно - преодолевать песок на скорости или тащиться потихоньку на первой. И так и сяк носит очень сильно.
На Минске у меня передняя вилка болталась 30 градусов и сама ловила курс.Чуствовал себя увереннее. Баджик конечно никакой на песке. Для меня это серьезная проблема и начинаю задумываться поменять резину. На перед нужно ставить уже или шире колесо?

Думаю при таком весе лучше оставить стоковою.

Сегодня прохватывал с пассажиром по песчаным дорогам. Ехал сугубо на 2й, покидывало малехо, но ничего все живы и здоровы. Главное научиться чувствовать мотоцикл, а это как говорится приходит с опытом езды на нем. Можно менять резину сколько угодно, но 2 колеса это не 4, поэтому кидать будет по любому

У меня и на нейтрале и при движении, и что характерно, подвывать начинает именно по мере прогрева двигателя. Пролопатил кучу форумов дельтоводов с похожими проблемами, там основная первопричина шестерня коленвала которая сообщается с шестерней сцепления, иногда втулка на которую эта шестерня посажена. Думаю здесь похожая причина, потому как по мере прогрева тепловой зазор уменьшается и шестерня начинает выть. Но что самое плохое, что на вид "поющая" шестерня может вообще не иметь видимых дефектов и выработки.

Це все теорія. У мене на всіх китайцях стояв вольтметр і напругу менше за 14,5В жоден РР не видавав, акуми різні і гелеві і AGM ходили в основному по три сезони, іноді чотири. 

Я недавно поставил на 15 зуб (мой вес около 105 кг + кофр с грузом 5-10кг, итого 115 кг), то особо ничего не поменялось, максималка как была 105 так и осталась, может чуть выросла комфортная крейсерская скорость (83 км против 80). Ну и передачи чуть длинней стали, но малозаметно. Не жалею (тяга на высоте), но по свободе хочется и 16-17 зубьев попробовать.

Сегодня стал прислушиваться к своему, уловил очень легкий именно шестеренчатый "вой", скорее всего первичного редуктора, т.к. тон звука не зависит от выбранной передачи, а зависит только от оборотов двигателя и проявляется на нагрузке/торможении двигателем. Но на нейтрали его не слышно вовсе.  Возможно у нас разные причины и величины их проявления. 
Поделиться звуком можно через какой-нибудь файлообменник, например, этот: https://dropmefiles.com/ 

ОК сегодня попробую выложить

То, что показывал вольтметр на ваших китайцах и то, что показал бы мультиметр (желательно не дешевле 10$) на клеммах аккумулятора могло иметь существенную разницу. Я хорошо знаком с китайскими вольтметрами и поверьте - у них очень и очень приблизительные показания (до 1V), они изменяются даже от температуры. Я повторюсь: 14,5 V - ЭТО МНОГО и это доказано практикой.

Ладно не ссортесь гардемарины, доповидаю обстановку. Сегодня перед запуском проверил напругу на аккуме было12,4В(по испанскому мануалу это норм), запустил движок напруга выросла до 14,2В(при отключении лампы головного света 14,3В(по испанскому мануалу должно быть14,4+-0,3В), у меня в принудиловке габариты, думаю без них и было бы в аккурат 14,4В. Пришла такая мысля, мотом я пользуюсь редко и на короткие расстояния, а стартером тыцаю часто. Может аккум разрядился, а штатной бортовой зарядки ему с моей манерой эксплуатации не хватает. Попробую таки снять аккум и подзарядить дома. По результатам отпишусь.