Bajaj BM 150X Cross - обслуживание, ремонт, эксплуатация

Это новинка для украинского рынка мототехники. В азии этот мотоцикл продается под брендом Kawasaki Boxer 150 и стал настоящим хитом по продажах в странах Азии, Африки и Южной Америки - то есть в местах, где мотоцикл Бажаж Боксер используют в грузовых целях при полном бездорожье и в условиях высоких температур.
Инструкция по эксплуатации (на русском): http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1646576_1.rar
Мануалка на Avenger_220 (от офдилера) на УКРАИНСКОМ языке в архиве №1
Мануалка на Pulsar_200_NS (от офдилера) на УКРАИНСКОМ языке в архиве №2
Мануалка на Pulsar_200 RS (от офдилера) на английском языке в архиве №3
Мануалка на pulsar-150-om_export-small-12_S (от офдилера) на английском языке в архиве №4
Мануалка на boxer-bm-150 (от офдилера) на английском языке в архиве №5
Ссылка на официального дилера в Украине: http://bajaj.com.ua
Профайл представителя Баджаджа в Украине: http://www.moto.com.ua/profile/user-58475/
Особенности Мотоцикла Bajaj Boxer 150:


Характеристики Мотоцикла Bajaj Boxer 150:


Тематический указатель (предложения и замечания пишите сообщением в теме)
Руководство пользователя на русском
Сервисный мануал на испанском языке
Двигатель
Карбюратор
Глушитель
Цепная передача, замена звезд, результаты
Проверка цепи на предельный износ

Особенность передней звезды

Альтернативный способ фиксации передней звезды (подходит для стандартных звезд тощиной 7мм в посадочном месте)  Стопорное кольцо d=14mm

скорость Баджажа 150, 125 ( 4 КПП), 125 ( 5КПП)

Соотношение - обороты /скорость Передаточные числа различных вариантов - расчетная таблица 
Передняя 15 зубьев:  Передняя 16 зубьев:  Передняя 17 зубьев  Передняя/Задняя 15/41  Задняя 38 зубьев:  Задняя 36 зубьев:  Стопорное кольцо на переднюю звезду  Замена задней звезды видео  Положение заднего колеса и натяжение цепи

Ходовая, Колеса
Электрика
Багажная система
Инструмент (черновик)
Для замены масла:
Для снятия заднего колеса, регулировка/замена цепи:
Для регулировки клапанов:
Глушитель:
Маленькие и большие хитрости

Теж купляв китайську (рідна пробилась і ніпель відірвало), правда дорожчу...не проїхав й 100 км, як лопнула сама по собі. Тиск - 2 атм. Купив за 80 іншу, вожу як запасну. В колесо ж поставив MICHELIN CH 17ME за 300 грн. При бортуванні будьте обережні, краска з диску відлітає на ура.

Потому что отросток-резонатор на глушителе с лопнувшим креплением представляет из себя уже новый механический колебательный контур, который входит в резонанс с двигателем при соответствующих оборотах. 

По поводу слипающегося сцепления. Почитал, проанализировал, пожалуй, теперь понимаю, в чем дело.
Смотрите, проблема имеет место не только на нашем мотике, но и на других, в том числе именитых марок, часто после замены ремкомплекта сцепления, состояние которого перед установкой мониторится, никаких деформаций, отклонений от плоскости дисков и сепараторов не наблюдается. Тип масла играет роль, но скорее в пограничных случаях.
Процесс слипания требует времени, обычно хватает одной ночи.
На мой взгляд, для слипания необходимы 3 вещи:
1. Как можно более идеальные плоские поверхности дисков и сепараторов. (!)
2. Давление, сжимающее плоскости дисков, делающее капиллярный зазор очень малым. (Обеспечивается штатной пружиной)
3. Время, необходимое для полного капиллярного проникновения масла между плоскими поверхностями. (Ночи как раз хватает)


Иллюстрация:
1. Возьмите два (желательно новых) CD диска, капните каплю масла и крепко сожмите их участком рабочими поверхностями к друг-другу.  Поверхности идеально ровные, будут прижаты маслом так, как будто приклеены к друг-другу.
2. Повторите опыт, только на место соприкосновения предварительно положите один волосок. Эффекта как в 1-м случае не получится.

Так что, тех, у кого слипается сцепление, можно поздравить с "идеальным" качеством дисков/сепараторов. 

Спасибо большое за объяснение. Может подскажите чем лучше заверить глушитель?

Обычной электродуговой сваркой, электродом 2,5 или 3 мм. Если есть опыт,можно самому, иначе лучше довериться сварщику.

Теория ваша верна только в плане идеально гладких поверхностей. Здесь причина сугубо техническая и скорее является следствием особенности работы данного вида сцепления,а именно "мокрого"типа,т.е. работающего в маслянной ванне. Конструктивно эффект слипания в любом случае будет побочным явлением в сцеплениях такого типа,но для парирования этого эффекта разработчики предусмотрели на рабочих поверхностях дисков(шершавой или абразивной кому как угодно это понимать) технологические пропилы,которые создают капиллярный эфект и препятствуют слипанию, но по мере выработки дисков сцепления, абразивная пыль смешиваясь с маслом забивает эти пропилы, тем самым уменьшает или вовсе убирает капиллярный эффект(как в Вашем эксперименте с гладкими поверхностями, а здесь они практически такими стают) вследствие чего диски начинают слипаться. Поэтому здесь все зависит и от качества дисков и от масла(куда же без него) Держу 100 против одного, что лечение здесь только разборка и промывка дисков, но на сколько в последствии этого дела хватит предполагать не берусь.ПыСы: не берусь утверждать, но возможно в разных партиях мотоциклов установлены диски разного качества, отсюда у кгого то слипаются, а у кого то нет, как наверное и со светом.

Лично убедился на CD дисках, соединив их не полностью, а частью, примерно 15% от площади, получив восьмерку, причем сдвинуть диски друг относительно друга потребовало усилий. Т.е. моя теория имеет и экспериментальную часть)
Не против, если вы объясните "сугубо техническую особенность" своими теоретическими выкладками.   Про пропилы, размеры и формы контактных пятачков - это понятно, что производитель желает снизить этот эффект не в ущерб основной функции.
Я обозначил свое видение проблемы, не углубляясь в теорию. Для меня и сейчас не ясно, какой именно природы сила, которая слепляет диски. То ли это силы поверхностного натяжения жидкости - масла, а быть может, это обыкновенное атмосферное давление.  Кто силен в физике - подскажите.

А зачем мне описывать практическими выкладками то, что я уже выкладывал на этом форуме на примере своего бывшего китайца, у которого была схожая проблема. Да и в ютубе есть не мало информации по этому поводу. Проблема здесь заключается только в качестве абразивного материала дисков и соответственно масла. В моем случае масло проверенное годами эксплуатации, значит проблема здесь только в дисках. ПыСы:если бы вы провели подобный эксперимент именно с дисками сцепления,  это можно было бы назвать экспериментом, а так выдавть желаемое за действительное попахивает утопией. 

В ютубе есть видео, человек негодует по поводу фильтра HIFLO HF540. Я вчера его поставил - все отлично подошло.
Кто-нибудь знает размеры сальника 39219019 (штока переключения передач, потеет из под лапки) ?
Или стоимость такого в Украине ?

+38 (044) 355-05-55  номер менеджера Bajaj по запчастинам (згідно інфи на сайті). Дзвоните, називаєте номер запчастини згідно партс каталогу (у вашому випадку 39219019) і дізнаєтесь ціну. 

Мне как раз не на чем экспериментировать, в отличии от вас. Именно у вас имеются нужные диски, и даже они уже установлены в мотоцикле и созданы все условия для наблюдения эффекта.
 Если сможете порадовать наше сообщество фотографиями разобранного сцепления, а именно ваших дисков в хорошем разрешении - будет респект и уважуха)

Задешево мы можем сравнить только жесткость пружин, измерив усилие на ручке выжима сцепления в момент соприкосновения толкателя и в  полностью выжатом положении. Напомню, что сила прижима также влияет.  Вдруг, завод мог поставить разные пружины из разных партий? Сегодня постараюсь на своем измерить.

Подскажите пожалуйста, когда на скорости ехать вдоль отбойника или стены то отбивается звук как циркулярная пилка. Это нормально что он так звучит?

И еще вопрос, кто какой бензин заправляет? И каковы результаты? Можно ли в него лить 92? 
Какой у него реальный расход?

Спасибо

Отраженный звук в виде циркулярки - норма. Зависит от оборотов движка,в том числе.  Модификацией числа цепной передачи удается понизить обороты, движка не так слышно, но крутящий момент в определенных режимах падает.
  По бензину - лью 92, дневной пробег 60+60=120 км (есть пробки, есть участки экономичного хода, есть участки для максималки, всеми пользуюсь). Расход со штатными звездами был в районе 2,3 - 2,4 л/100км. Сейчас поставил заднюю в 36 зубов, еще бак не откатал, точно сказать не могу.

У мене такий звук був від тріщини в кріпленні резонатора до труби. Гляньте чи нема там тріщинки

Вроде нема трещины. Тогда проверяйте крепеж двигателя, может какой болт не затянут и дребезжит, такое тоже бывает.

Нема, бо я її заварав 
На фото вже після покраски ))) То йому для наглядності куди дивитись 

Октановое число, необходимое конкретному ДВС зависит от его степени сжатия. Чем выше СЖ, тем более высокооктановый бензин необходим для корректной работы ДВС.Несоблюдение этого соответствия приводит к детонации в цилиндрах. Детонация — это неконтролируемые взрывы топливной смеси вместо ее полноценного горения.Помимо неполного сгорания в результате детонации наносится вред конструкции ДВС: прогорают поршни, разрушается целостность элементов поршневой группы.Связь степени сжатия и бензина по RON такова:
1. СЖ >11 — АИ-98 и выше.
2. СЖ 10,5-11 — АИ-95-АИ-98 (АИ-92 как бы можно заливать в критическом случае, что доехать до заправки)
3. СЖ 10-10,5 — АИ-95 (можно ездить на АИ-92, на 95 будет ехать бодрее, с меньшим расходом и износом поршневой).
4. СЖ <10 — АИ-92 (кроме турбо).Экзотические АИ-102 и АИ-109 — от 14 и от 16 соответственно.Для турбодвигателей минимум АИ-95 и выше.

Степень сжатия на Боксере 9,5, соответственно 92й его любимый бензин. По расходу на моем коне при 60км/ч 2,2 на сотню(на стоковых звездях)

я добавлю. многие считают, что чем более октановое число, чем "круче" и дороже масло - тем лучше. на собственном опыте перепроверил и убедился (у меня примерно такая же степень сжатия) - в зависимости от кубатуры колеблется от 9,5 до 8,8. так на 95 бензине я не заметил экономии топлива. а вот то, что если пилить на дальняк - то мотор греется намного больше. и резвости порша так и не появилось. по маслу. разок попробовал залить синьку. покатался, дошел до плановой замены масла и плюнул. на полностью синтетическом масле мотор работал как-то жестче. в общем, мне не понравилось. да и обороты у него не как у спортяги. никто его не крутит до 14 тысяч. может, потому, что он априори не крутится  
. да и переплачивать за сомнительное удовольствие нет смысла. так что лью полусиньку и спокойненько оно выходит с таким же результатом, как и на синьке. моторчик внутри чистенький, без отложений и налета. масло при сливе - да, черное. но и пробез без вмешательства в цпг более 30 000. и сцепа в масляной ванне. так что все закономерно. это надо еще брать в расчет то, что у меня нет полноценного масляного фильтра. ту медную сеточку за фильтр не считаем. так, чтоб кирпич не попал под поршень...

Коротше лийте якісний 92- й і оливу Мотюль 5100 10/40,50 і міняйте через три тисячі.

Так ты установил на впускном какой зазор?
у меня 005