Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Вот у меня мысль тогда такая подумалась:
Получается, что в случае полного закорачивания генератора он будет отбирать от двигателя только мощность, необходимую на преодоление активного электрического сопротивления обмоток + индкутивного сопротивления магниторпровода?
Т.е. по сути мастерить использовать всякие импульсные регуляторы в плане экономии мощности движка и смысла никакого нет?

Точнее "отбирать от двигателя только мощность, необходимую на преодоление активного электрического сопротивления обмоток"

Импульсные позволят не сэкономить мощность движка, а снять бОльшую электрическую мощность с генератора на средних и, особенно, высоких оборотах мотора.

Мой знакомый приобрел вот такой мотоцикл SABUR 150cc. Все бы хорошо, но выкипание электролита в АКБ его достало. При замере напряжения бортсети выяснилось, что при оборотах выше средних, оно подымалось почти до 17 вольт.
Стоковый РР при первом осмотре, оказался пяти-проводным, с соответствующим включением в электропроводку мотоцикла.
После вскрытия данного РР  выяснилось,  что китайцы опять  мошенничают. Вместо пяти-проводного РР, имеем четырех-проводное, собранное почти один в один по схеме РР от актива. Пятый черный провод, просто висел в воздухе, это видно по прилагаемым снимкам расковырянного мною этого РР.  Все компоненты РР , при проверки тестером -- субъективно рабочие.
На данный момент установлен на этот мотоцикл, простейший (на 5 компонентах) шунтирующий РР на одном симисторе.
На последнем фото, схема РР от вайпер-актива, предпоследнее -- срисованная с расковырянного.

Ставьте 10 000 мкф, однозначно с таким кондером будет лучше.
Во первых, получите более стабильное поддержание заданного уровня напряжения.
Во втором, будет возможность нормальной работы РР при снятом аккумуляторе.
И в третьем, защитите применяемые электронные устройства (если таковы имеются), наподобие вольтметра, измерителя температуры двигателя, и т.д., от кратковременных  бросков напряжения с выхода регулятора на высоких оборотах двигателя, при случайном потере контакта с АКБ. Толи окисление самых клемм аккумулятора или его внутренний обрыв,  перегорание  предохранителя или что то подобное , может привести к выходу данных девайсов . Лично знаю два таких случая.  
Установленный конденсатор большой емкости по выходу РР. , не даст схеме регулятора выйти с режима нормальной стабилизации.

Так эта срисованная схема тоже рабочая,почему же росло напряжение в сабуре видно просто неисправный был РР.Не пробовал восстановить плату.У меня в крузе такой РР 3х.фазный но держит идеально 14,8в.уж слишком диоды выпрямительные хлипкие на фото,напугал ты меня.Хотя и катаю я на самопальном с полевиком,светом мощным не пользуюсь,лето хватает на габариты и малые фары,завтра на открытие мотосезона собирается народ,может и я подъеду

Спаял регулятор, всё получилось. Вместо резистора 130 Ом поставил подстроечный на 200. Выставил так чтобы держало максимум до 13.8 Залил эпоксидкой, на винтик подстроечного надел кембрик чтобы получилась ямка, потом замажу её герметиком.
Всем спасибо ! Завтра поеду ксенон покупать.

Выпрямительный мост собран на четырех диодах 1N5406 . А ведь такой диод трех-Амперный всего.  Мост с таких диодов, Ампер 6 держать будет только.

Пару страниц назад, я предоставил схему простого шунтирующего РР на 5 элементах, и обещал снять видео тестирования этого регулятора, непосредственно на генераторе мопеда.
И вот что получилось
Ну и еще одно по этой теме

Гут!Резисторы подбирать не меньше гемора .
  С Победой всех!!

Есть сейчас АКБ которые требуют большей зарядки,такие как литий-ферум,гелевые и т. д. смотри по своему АКБ и выставляй до 15в.может быть.

Посмотрел последнее видео. Возник вопрос:
У меня Honda СUB. Работает со штатным РР. Обмерял его:
РР – SH634-12
Напряжения на аккумуляторе FT4L-13S (12V 3A/ч):
Не работающий (ночь простоял) – 12,6 V;
Холостой ход, включен ближний свет (конструктивно постоянно) – 13,2 V;
Средние обороты – 14,2 V;
Максимальные – 14,5 V…
Пытался запустить мопед без аккумулятора. Подцепил ах 68 000 мкF.
Заводится с трудом, с подсосом на богатой смеси. При попутке ддвижения - глохнет.
Глохнет при включении поворотников. Сигнал визжит как поросенок.
А смотрю видео и удивляюсь. Работает же у людей как с аккумом.
Почему же у меня не получается?

У вас на мопеде, выходит что стоит коммутатор DC CDI ???????
Так как свет на переменке, значит применен РР в котором стоит только один диод на выпрямление. (одно-полупериодный выпрямитель. см схему в шапке темы).  Так как плохо заводится, а при включении поворотов вообще глохнет, скорее всего   с регулятора маловато питания подается (ведь один диод стоит в РР).  А  конденсатор в 68 000мкф точно рабочий? Вы его прямо на красный провод выхода регулятора подкинули?  Я ставил емкость в 22 000мкф вместо АКБ на дэльту, так звуковой  сигнал нормальным стал. Может проблема в вашем конденсаторе, убедитесь в его работоспособности, да и не мешало  прибором замерять напряжение на нем, при заведенном двигателе. Может сразу все станет и ясно.

Вот моя схемма:

Если эта схема электрооборудования верна, то реле регулятор и аккумулятор с поворотами, ни какого отношения к системе зажигания не имеет.  Можно все выкинуть, а оставить только коммутатор, катушку зажигания,  катушку питания комута с индуктивным датчиком в генераторе, и мотор будет заводиться и работать как прежде.

Точно, признаю. Я где-то ступил или уже подзабыл.
... Тоько не соглашусь, что РР никакого отношения к системе зажигания не имеет. Желтый и серый провода с генератора идут на РР. Это и есть входное, нестабилизированное напряжение питания всего мопеда. После стабилизации с РР выходят зеленый (корпус) и красный, и питают фару и CDI.
... если я ничего не упустил...

Коммутатор запитан по черно красному проводу отдельной генераторной катушки.
Скорее вас сбил с толку тот черно белый провод, идущий с замка зажигания к коммутатору. Так это только "глушилка" , При выключении зажигания он замыкается на массу, и мотор глохнет. А красный провод с регулятора, при включении зажигания, соединяется с черным.
Если будем мы в этой теме и далее обсуждать работу коммутатора, то есть шанс получить по шапке от модератора. Тогда уж лучше здесь  http://www.moto.com.ua/forum/topic-650762/message-1526469/#1526469 разложить все по полочкам.

Зачем это нужно? Какая то самоцель что ли добиться стабильного напряжения - зачем?

Не надо снимать аккумулятор - его не для того производитель ставит.

Зачем ставить большой конденсатор на весь скутер или мотоцикл, если можно поставить диод и конденсатор меньшего размера и емкости только для таких устройств?
Вот какой толк кормить с конденсатора лампу фары? Лампа этот конденсатор "выпивает" настолько быстро, что конденсатор не успеет компенсировать сколько нибудь длительный всплеск.


Это каким же образом трехамперный диод может нормально жить на токе шесть Ампер?

Есть техника у которой на зажигание работает отдельно обмотка генератора, а есть техника у которой коммутатор берет питание от аккумулятора (машины, японские мотоциклы и так далее...). Техника у которой коммутатор зажигания работает от аккумулятора, без аккумулятора не работает. Потому что не стабильный выход регулятора не обеспечивает полноценного питания коммутатора зажигания. а конденсатор не может этого сделать - как минимум ему не дает это сделать лампа фары.
Но у вас должно работать, у вас отдельная обмотка для зажигания.

Ну скажем так, любая схема регулятора из шапки темы, не будет работать без АКБ. с не установленном  по выходу электролитом. Это я к тому, что даже у  меня  есть пару знакомых, которые катают свои мопедки с отсутствующем аккумулятором (РР самодельные). АКБ нынче дороги стали, да и они и не спешат покупать их, ведь свет, сигнал и повороты  работают также нормально как и при аккумуляторе. А если бы без конденсатора по выходу РР, лампа фары в лучшем случае светила в пол накала, а то и хуже. Это одно.
Второе, сейчас многие переходят на DC CDI зажигание. В случаи выхода из строя аккумулятора , вот тут и приехали. Хорошо если не далеко от дома , а если далеко, АКБ запасную с собой возить не будешь. А установленный конденсатор, позволит дальше продолжить движение, так как регулятор будет все также поддерживать 14,3 вольта с выхода РР.
Да, установленные электронные приборы можно защитить диодом и не большим конденсатором, но они без АКБ врядли будут нормально  работать. Так что с большим конденсатором, поинтересней будет.  
И еще, лампа фары светит чуть-чуть ярче при подключении на выход РР конденсатора большой емкости параллельно аккумулятору ,( заметно при малых оборотах генератора, когда напряжение еще мало ) проверенно экспериментально .
Ну и  точность поддержания заданного напряжения выхода при конденсаторе, будет лучше.

По поводу трех-амперных диодов в мосте. На каждый полупериод по 3 Ампера тока, а их два. Вот и получается что эти диоды могут выпрямить до 6 ампер в мостовом включении.

Чтобы мопед ездил, нужно чтобы двигатель на раме держался, а остальное не так важно. Тем не менее вменяемые люди стремятся поддерживать технику в состоянии близком к заводскому. Аккумуляторы нынче остались в той же цене как и были. Просто люди стали зарабатывать меньше.

Практически все мотоциклисты в таком положении, но никто не возит с собою запасной аккумулятор.



А какая разница электронному прибору - стоит ли огромный конденсатор для всех или стоит поменьше только для него , а остальные отсечены диодом?
Что такое поинтереснее будет ? Это в смысле искать куда притулить здоровый боченок?

Лучше будут цифирки на китайском мультиметре. А точность поддержания остается всё такая же. Тем более что меня всё время интересует - а зачем нужна точность?


Это слишком сложно ты написал. Давай проще. Ток в нагрузке 6А. Как в мостовом выпрямителе через диод может протекать не 6 А, а 3 А?  В какой то отдельный момент времени.