Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Ранее я писал что собрал схему некоммутируемого РР на оптроне. Были проблемы - неправильный конденсатор (подсунули с меньшей емкостью, смд). Из-за этого транзистор быстро нагревался и еще быстрее сгорел. После установки правильного конденсатора полевик стал работать и практически не грелся, но нагрев присутствовал. В схеме был установлен мост GBU 25M, вот он сильно нагревался, это я определил путём установки моста на отдельный радиатор. Он был заменен на КВРС 3510, но он попался бракованный, тоже сильно грелся (но когда этот-же мост стоял на шунтирующем РР, он был холодный! "Вот он какой северный олень"). Заменил на такой же но нормальный.  И наконец-то регулятор заработал!   Нагрев небольшой. При температуре на улице до 30 градусов он еле теплый, напряжение держит чётко, совсем не как коммутирующий.  
Большое спасибо Игорю (Академику) за "помощь и поддержку", и в телефонном режиме.    
Немного не в тему но всё же. Было куплено два "типа" коммутатор DC CDI от актива, но: там нет функции изменения угла опережения и в работе он показал себя не хорошо, работая он нагревался и делал пропуски(двигатель работал не устойчиво) охлаждая его при работающем моторе, мотор просто радовался.
Так как тут где я живу невозможно купить татовский коммутатор (типа, что это, не бывает, и т.д.) Игорь предложил что может выслать и этим очень помог. Это хороший Человек который поможет, даже не сомневайтесь.  
Всем Удачи!!!

http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1362371/#1362371  - самый оптимальный вариант решения проблемы стабилизации напряжения заряди.
1 - нет вмешательства в штатную проводку
2 - не интенсивно "грузится" генератор (не размагничивается магнит)
3 - достаточно стабильное выходное напряжение (14в. есть возможность постоянного контроля - вайпер Харлей- с вольтметром)
4 - простая наладка, многочасовые стендовые испытания на 6ст75 при входных напряжениях до 22в. показали отличные результаты
5 - не критично к "номиналам", у меня выходной конденсатор 2200.0 на плате и отсутствует "входной" стабилитрон.

P.S. со стабилизацией "света" отлично справляется штатная система регулирования, а аккумулятор пусть крутит стартер. Теперь я спокоен за свой гелевый упсовский аккумулятор.

Я рад что Вам понравилась схема, но хочу подметить то, что не следовало отказываться от стабилитрона. Он защищает затвор полевика от перенапряжения на этом выводе. Если пройдет какой то импульс выше 20вольт  на затвор, транзистор   выйдет из строя с пробитой изоляцией емкости затвора. Надежность прежде всего!!!
А уменьшенная емкость в десять раз с 22 000 до 2 200 мкф ,понизила стабильность поддержание выходного напряжения. А еще емкость в 22 000мкф. давала возможность адекватно работать электрике  при эксплуатации ТС.  при снятой АКБ (сигнал , повороты, и тд.).

Ваш стабилизатор идеально подходит к "стовому" регулятору однокатушечных генераторов вайпера..  
Возникновение высоковольтного импульса в схеме, практически исключено, так как, тиристор регулирует в отрицательной полуволне, а регулирование происходит в положительной и катушка действует как дроссель, исключая "наводки" в сети. Китайцы убили трех зайцев- максимально уменьшили нагрузку на генератор,  как то оптимизировали напряжение и удешевили конструкцию. Ну а Вы "убили" четвертого- стабилизировали напряжение на аккум.
Однако, в конструкции должен присутствовать стабилитрон и побольше емкость, особенно при использовании такого стабилизатора в схемах с шунтовыми регуляторами в основной цепи...  В данном случае это оптимальное сочетание регулятора и стабилизатора...

Так то, оно так. Но я наблюдал напряжения подаваемое с некоторых таких одно-тиристорных регуляторов в 22 вольта на АКБ, а это уже чревато последствиями для полевика. Так что пятидесяти копеечный стабилитрон , лишним совсем не будет.
С уважением Академик.

Поделюсь и я своим опытом построения схемы нешунтирующего регулятора Академика на СМД компонентах на двух транзисторах.
Пошел я на рынок скупаться детальками и выяснилось что нет транзисторов mmbta92 и мне предложили аналог fmmta92 ну я согласился. Все купив и изготовив печатку которую Академик тоже выкладывал я с радостью все впаял и в предверии успеха включил его через трансформатор. И какого было мое разочарование когда на выходе ничего небыло  
Ну наши же просто так не сдаются   . Полез я проверять что не так. оказалось почему то пробитый транзистор управления полевиком(тот самый fmmta92). Ну я заменил и на выходе все равно тишина. Тогда погрешил на tl431 так как на управлении у нее 1.5 вольта всего было. Ну заменил и ее. И появилось у меня на выходе 1.75 вольта :-).
Ну небольшой прогресс все таки был. Думаю пойду на моц поставлю мож что изменится. Поставил и на выходе вообще ноль.
Пришел домой для разбора полетов и промеряв схему опять выяснилось что транзистор управления полевиком опять вылетел.Заменив его на такой же схема опять начала выдавать 1.75 вольта. Немного подумав заменил tl431 в обычном корпусе(не sot-23-3). И вуаля. На выходе желанные 14.3 вольта.
С радостью и надеждой что мучения мои закончились погонял его от трансформатора без нагрузки. Все нормально. Стабилизатор трещал но держался  
И тут я включаю нагрузкой авто лампочку 55W. Она загорается на 1 сек и гаснет. И тишинаааа
Полез опять ковыряться и все тот же пресловутый транзистор управления полевиком вышел из строя.
Не поленившись и заменив его еще раз на такой же я повторил эксперимент с тем же результатом.
Немного подумав я решил посмотреть по документации насколько fmmta92 аналог mmbta92 и выяснилось что меня неверно проинформировали. Оказалось что у fmmta92 ток коллектора 200ма а у mmbta92 ток коллектора 500ма. Пошел я на рынок искать что то более мощное и нашел pzta92(это тот же mmbta92 только на ток 1А и в корпусе sot223). Хоть корпус был другим я его втулил на место старого и урррааа. Все заработало и держало нагрузку.
Но под нагрузкой лампочка подмаргивала и я поставил небольшой конденсатор сразу после моста(так как валялся свободный 56мкф 400V) и все стало прекрасно  
В итоге что я выяснил:
Стабилитрон в sot-23-3 исполнении нельзя брать с маркировкой "431" так как цоколевка не совпадает с цоколевкой академика
Транзистор брать только полный аналог mmbta92. Другой под нагрузкой вылетает(в моем случае был fmmta92)
Ну и на входе поставил высоковольтный электролит( 56uF 400v ) потому что был такой!!!

Сейчас стоит и работает на моте, все прекрасно. Спасибо за схему и печатку Академику  

Некоторые производители управляющих стабилитронов TL431  в SMD корпусах , меняют цоколевку. Всем повторяющим регуляторы с таким компонентом, следует обязательно обратить на этот факт внимание. Мне такие не попадались, а вот по форуму уже была такая информация.
При подключении к выходу токовой нагрузки ,происходит увеличение частоты переключения состояния полевого транзистора, что привело к росту тока через биполярный транзистор mmbta92, для заряда емкости затвора мосфита .Следует применять транзистор заявленный в схеме РР, ну а если и аналог, то по характеристикам не ниже чем в оригинала.(Это также совет для желающих собрать подобный РР).
А после установки электролита 56мкф.400в., после диодного моста, проверили РР на нагрев полевика, да и самого этого конденсатора?

Пожалуйста!

Сегодня прошел ровно 1000 км на не шунтирующем реле-регуляторе по схеме Игоря (Akademik).Работает нормально напряжение держит отлично.Замечаний нет.Еще раз огромное спасибо Игорю.

Спасибо за схему на основе ключа ULN 2003 заряд выдаёт даже на холостых оборотах, очень доволен, но без акб работать не может даже с конденсатором в 50 пф. Правда схема получилась огромная т.к. сборку пришлось собирать на одножильном медном проводе сечением в два квадрата т.к. схему печатной платы достать не смог

Что-бы схема работала без АКБ, надо к выходу регулятора подпаять электролитический конденсатор не менее 10 000мкф25 вольт, а то и более. А Вы о каких то пикофарадах пишите.

а по схеме штатной с акб кондер на сколько стоим 1000 микрофарад

там поставлен на 1000 пф т.к. прислали не те кандёры что заказывал а когда паял не посмотрел точно ёго ёмкость

академик посмотри пожалуйста кандер там правильно указан или нет красный диод не ставил т.к. он не нужен по схеме

при отключении акб очень сильно греется стабилитрон даже при включении ближнего с дальним одновременно путём пере подключения проводов он всё равно кипит и сильный дым валит
ген простой одна катушка на свет но очень толстая заряда теперь хватает даже на холостых при полу разряженном акб светодиоды все светятся в полный накал т.к. до заводки чуть светят. а лампочка 12 вольт 55/60 ват светит как на штатном регуляторе при средних оборотах двига

ребята подскажите пожалуйста, что если вместо штатного рр поставить диодный мост переподключив массу на провод и запустив постоянку в систему, а рр регулятор подключить параллельно данным проводам т.е. навесить на них в систему идёт много, но в то же время происходит сброс на массу. Не будит ли такая схема работать (подключениее штатного рр на жёлтый зелённый и белый провод)

Уважаемый Akademik, вы опубликовали схемку вот тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1336230/#1336230, которая привлекает своей простотой.
Хочется собрать такую для использования на лодочном моторе, в основном для питания эхолота. Сам эхолот потребляет немного, максимум 10 ватт. И не требователен к напряжению, работает от 8-ми до 18-ти вольт. Генераторную катушку буду мотать сам, поэтому есть возможность изменить выходные данные генератора. Заводской генератор, который стоит весьма недешево, выдает 80 ватт, напряжение до 60-ти вольт. Планирую ориентироваться по показателям на него, намотаю 300 витков проводом 0,8.
Дайте пожалуйста советы:
1. Будет ли данная схема работать без АКБ?
2. Если будет, то сколько в этом случае добавить емкости на выходе для сглаживания пульсаций? (в маховике 2 магнита, обороты двигателя 1000-6000)
3. Допустимо ли использовать в качестве радиатора корпус мотора? (рабочая температура 40-60 гр., охлаждение водяное)
То есть думаю вынести транзистор на проводах и закрепить его на картере мотора в "холодной" части. Или диодный мост тоже надо выносить? Тогда вся идея теряет смысл.

нужно и симисторы и транзисторы вешать на холодильник и на отдельный холодильник диодный мост.
Смотря какая схема есть схемы без аккумуляторные, а если аккумуляторные на симисторах то придётся вешать на провода вместо акб конденсатор ёмкостью не менее 10 000 mF выходное напряжение на данных схемах 11-12 вольт на холостых сам сделал и убедился в этом

То что вы нарисовали работать не будет. Если включать диодный мост в схему, необходимо в любом случает отсоединять генератор от корпуса.
Кроме того сигмент обмотки от желтого до белого провода маленький и вы не сможете снять с него сколько нибудь реальную мощность.

1.Схема предназначена как с работой с АКБ, так и без нее. (все мои схемы РР способны работать без подключенного аккумулятора)
2. Емкости добавлять не нужно, заявленной 22 000мкф., вполне  достаточно.
3.Делайте как задумали, будет все работать.

Akademik, большое спасибо.
Решил все таки делать на радиаторе, как положено. Сегодня ездил на скупку цветмета, купил разных радиторов, пол кулька с ручками!
Буду делать сразу 3 регулятора. Один на мотор, один на мопед и еще на мотоблок тестя. Там тоже катушка зарядная есть, но слабая. 20 ваттная лампа хорошо горит только на больших оборотах. Решил ставить две светодиодные, так как осенью темнеет рано, а тесть - любитель сьездить вечером за дровами.
У нас тут чудаков хватает, на той неделе чуть не сбил мотоцикл машиной. Ржака конечно, но руки у меня затряслись
Представьте, качу я неспеша, 70-80 км/ч, населенных пунктов нет. Вдруг из темноты по встречке (по моей стороне) появляется маленький свет, увидел метрах в 50-ти. Первая мысль - велосипедист. Хрен там!
6 человек на Днепре, вообще без света. Чудак в люльке сидит и ТЕЛЕФОНОМ СВЕТИТ!  И ехали не медленно! Хорошо, что оттормозился.
Пардоньте за флуд. Еще у меня вопросы по схеме. Дело в том, что я только начал осваивать паяльник, тапками не кидайте.

Подскажите по деталям схемы:
1.Конденсатор на диодном мосту, который 0,47 ~275, это 0,47 мкф металлопленочный?
2.Конденсатор, который 22000/25в, это электролитический на 22000 мкФ? Если он, то не маленький...
3. Какой мощности брать резисторы?
4. Что обозначают звездочки в обозначении резисторов 10К и 47К?