Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Если пренебречь потерями в сердечниках, то увеличение числа полюсов при тех же массо-габаритных параметрах, материалах и оборотах генератора, позволяет увеличить мощность, снимаемую с генератора, пропорционально увеличению количеству полюсов.
Например, увеличивая количество полюсов в два раза при постоянной частоте вращения якоря, мы получим в два раза больщую скорость изменения магнитного потока. Т.е. для сохранения прежней ЭДС можно в два раза уменьшить колмчество витков в обмотках. Это позволит при сохранении той же величины индукции мгнитного поля от протекания тока по обмоткам (ослабляющего поле магнитов якоря), в два раза увеличить ток через обмотки генератора. Т.е. имеем ту же ЭДС при в два раза большем токе = в два раза больщую мощность.
Я так понимаю, основаная сложность в малогабаритных мощных магнитах, которые нужно запихнуть в многополюсной якорь.

Кондер нужно подключить прямо к выпрямителю,его функция накапливать энергию в момент когда полевик закрыт и генератор отключен от нагрузки(вращается зря)за это время он зарядится напряжением бОльшим чем 14в. и при открытии полевика пойдет на пользу-в нагрузку,так преобразуется напряжение в ток.Дроссель же, в силу индуктивности не даст мгновено пройти огромному току в конденсатор и нагрузку на выходе,зато когда полевик закроется,дроссель через диод будет дальше питать нагрузку и заряжать выходной кондер и когда энергия кончится в дросселе,кондер разрядится ниже 14в.и транзистор опять откроется и перекачает накопленную энергию первого кондера опять в тот что после дросселя.
Для большего КПД нужно  частоту   переключения поднимать чем выше тем лучше,тогда и емкость кондера в 100мкф. хватит и дроселек получится маленький.
 Супрессор не нужен(разве вместо предохранителя).
 Тот резистор с вопросом нужно ставить с наименьшим сопротивлением,НО слаботочная оптопара не позволит снизить его ниже 3-5ком.для этого применен в начальной схеме транзистор как усилитель.
Хотя главная проблема в том ,что все эти схемы прекращают работу в момент выравнивания напряжений на входе РР и выходе,они просто как реле включаются и все тут навороты не помогут...или скорей это генератор такой неуклюжий,нет запаса напряжения.

Да, спасибо, я это понял.

Все верно, кондер меняет дело- можно больший ток снимать. Это явное приимущество перед шунтированием.

Бред, конечно же  

Всем здравствуйте! Очень понравилось схемное решение РН на интегральном таймере, предложенное Академиком, поэтому и решил зарегиться здесь. Мопеда и мотоцикла, у меня нет, да он и бесполезен в моем регионе. А вот использовать схему Академика для подвесного лодочного мотора...тема очень интересная. На ПЛМ все водомоторники, используют РНы от Ивана с мотолодки. Он их поставил на коммерцию. Там самая простая шунтирующая схема на 2-х тиристорах. Делал такую в прошлом году не понравилось. Собрался повторить и потестить схему Академика, ну и заодно, как бы попросить его "добро", на ее публикование (со ссылкой на его авторство) на сайте водомоторников...Там с этим делом, реальная нужда, кроме шунтирующих схем, ничего нету...Народ просит!
С уважением....

Да, конечно же, кондеры на входе параллельно мосту. Емкость чем больше, тем лучше? Можно и 4700mFx100V без проблем вкорячить сколько угодно.
А на выходе какую емкость лучше поставить? Из чего исходить?
Насчет кондера, подключенного параллельно обмотке генератора: какова вообще его функция? Он не в резонансе работал на определенных оборотах в оригинальной схеме? И почему его надо убирать в этой?
Супрессор, да, как предохранитель.
Для чего так сильно надо уменьшать номинал резистора на затворе полевика, там такой большой ток затвора?
В симуляторе (том же Мультисиме) бесполезно это все прогонять, только реальные эсперименты?

Чето я туплю... Если дроссель поставить в между полевиком и землёй, а диод между выходом (плюсом) и точкой соединения дросселя со стоком - точно будет работать, а так, как нарисовано... не знаю... как-то туго в голове "перевёрнутая" схема размещается...
В симуляторе схема просто ОБЯЗАНА работать. Если не работает в симуляторе - точно не будет работать в железе.


Давно наверх не заглядывал.... после шапки первой темой три года лежит то, что обсуждается сейчас  
http://www.moto.com.ua/forum/message-150478/
Входные кондёры и полевик только "подредактировать" на большее напряжение.


НО! Предложенный Вами вариант имеет очевидное конструктивное преимущество - полевик можно крепить к радиатору без диэлектрической прокладки. Так что если остальные меня сейчас убедят, что так тоже всё будет работать - то я - за.

PS - для варианта с дросселем ёмкость 1мкф в цепи ОС, имхо, великовата. 10кОм х 1мкФ = 10 мс - это будет хорошо для частоты преобразования 100 гц... а дроссель на такую частоту получится...  немаленький..
Почему-то я уверен, что постоянная времени RC-цепочек в цепи ОС должна быть существенно меньше постоянной времени RCL-цепочки, образованной индуктивностью дросселя, ёмкостью выходного кондёра и сопротивлением нагрузки, если иначе - схема будет работоспособна, но она будет работать не как ШИМ-преобразователь с перекачкой всей энергии через индуктивность дросселя, а как релейный регулятор Академика, в котором дроссель совсем чуть-чуть сгладит импульсные выбросы при переключениях (в варианте Игоря эту функцию выполняет внутреннее сопротивление генератора и его индуктивность - потому кондёр на выход моста и нельзя ставить) .

Сам-то здоров?

Угу. Здоров и адекватен.

"Классический" трансформатор будет просто намного тяжелее и габаритней, особых сложностей я не вижу. Но импульсный лучше в любом случае, например стабилизацию можно организовать намного точнее.

Вот проверю - сможет ли гена выдавать те же 5-7А при 36-40В(специально перемотанный, конечно же) - и можно смело строить понижающий преобразователь. Даже если его КПД  составит 70-80%, энерговооружонность полтишах возростет многократно

Тут дело даже не в габаритности самого транса, а в реализации механизма автоматического изменения коэффициента трансформации. При импульсном регулировании это решается путём изменения скважности импульсов, а как это реализовать в автотрансформаторе?

Да пожалуйста  пользуйтесь, никаких проблем. Публикуйте на своем сайте, если народ просит.Будут вопросы - обращайтесь.Схема РР, в прикрепленных файлах. Есть выложенные на ветке печатные платы под лазерный принтер и утюг , как на обыкновенных элементах так и под SMD.

Спасибо! Только вот утюгом я уж давно не пользуюсь...есть на сегодняшний день более прогрессивная технология, основанная на Позитив-20. Обкатал ее, и понял, что переводить плату утюгом...вчерашний день. Если интересует, без проблем опишу...

Дык чего описывать? Первая попавшаяся ссылка в гугле:
http://datagor.ru/blogs/guntis/227-fotorezist-i-pechatnye-platy.html
Я печатаю прямо на текстолите:
http://www.rukikryki.ru/electo/ystroistva/1916-pryamaya-pechat-plat-na-tekstolite.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11786
Переделка принтера по первой ссылке, подготовка платы по второй.
Проверено, замечательно получается.
На всю подготовку к травлению уходит минут 15.
Такой древний принтер с дохлой печкой (нам она не нужна), если хорошо поискать, можно купить за 10-20$.

Конденсатор 0,47 /250 ,душил выбросы ЭДС генератора. Теперь это будет делать емкость после моста.
Номинал резистора на затворе, я подбирал опытным путем , судя по работе полевика (корректность переключений,нагрев), а также применяемой оптопары,в данном режиме работы этой схемы РР. Лучшие результаты показал РС120 , с номиналом резистора 43К на затворе. При переводе с релейного режима на импульсный, скорее всего понадобиться корректировка этого резистора. Конденсатор в 1мкф также следует убрать,он уменьшал частоту переключений мосфита ,для его оптимальной работы в именно этой схеме РР.
Напрашивается вопрос ; с этими переделками, на сколько процентов больше мощи отберете от генератора ,чем с РР  без переделок. Хотите добавить мощности, усильте генератор. Так намного еффективней.

Переключение отводов твердотелыми реле - нормальный способ, как по мне.

Вроде makar1 же сравнивал. С дросселем на меньших оборотах номинальное напряжение в бортовой сети устанавливается.
Переделка генератора это уж совсем глобально, тем более что он двухобмоточный.

Akademik
Простите за нескромный вопрос...вот почитал всю ветку, с самого начала. Снимаю шляпу, перед вашими идеями...Но вот возникает вопрос, зачем перематывать генератор, увеличивая его мощность??? Кормить древние лампы накаливания??? А не проще фару переделать??? Поставить туда CREE XM-L T6...Заявленный световой поток 975 люменов! Китайцы уже делают готовое изделие для великов диод Сделать генератор тока на 553УД2...3 диода последовательно, будут кушать 3А, а световой поток 3000 люменов!!!

По просьбе людей, в частности SashokWind50, расскажу про изготовление печатных плат.
Для этого потребуется приобрести POSITIV-20 спрей, прозрачную пленку для лазерных принтеров, каустическую соду, энергосберегающую ультрафиолетовую лампу 20 Ватт мощностью, а так же гранулы сплава Розе.
Плату рисуют в какой либо проге, (я использую Sprint-Layout), из нее, я выгружаю как JPG, и загружаю в Корел, где редактирую и печатаю на прозрачную пленку, выставляя на принтере мах плотность печати. Плату зачищаю микронкой, и тщательно промываю теплой водой с Фэри, удаляя весь жир, и высушиваю. После просушки, на расстоянии около 300-400 мм распыляю на нее Позитив. Он должен лечь ровным слоем. Сохнет позитив сутки. Желательно избегать солнечного света. При домашнем освещении, проблем нет. Далее, я кладу плату в картонную коробку от обуви, накладываю на нее отпечаток (он должен лежать печатью вниз, при печати из корела, изображение надо делать зеркальным). Сверху отпечаток прижимаю куском оргстекла. Ультрафиолетовую лампу, вкручиваю взамен синей лампы, и засвечиваю плату в течении 10 минут, на расстоянии около 150 мм (лампа лежит прямо на коробке). Перед этими всеми операциями, подготавливаем раствор едкого натра (каустическая сода). На литр воды - 7 грамм. После засветки, плату помещают в этот раствор, где засвеченные участки, растворяются. Затем плату необходимо промыть в проточной воде от остатков каустика и...можно травить. После травления, я плату зачищаю микронкой, и кладу в жестяную банку с кипящей водой, в которую добавлено немного лимонной кислоты, фольгой вверх. На дно банки бросаю несколько кусочков сплава Розе. Переворачиваю плату фольгой вниз, и натираю платой расплавленный сплав. Затем плату переворачиваю опять фольгой вверх, и резиновым шпателем провожу по ней, удаляя остатки сплава и делая его слой равномерным. Да, забыл, заготовка платы, должна быть несколько больших размеров, потому как, края всегда получаются с "мусором"...