Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

 Собрал схему РР для заряда АКБ и питания коммутатора DC CDI, чтобы не переделывать схему на постоянку, фара запитана от переменки, так как в тёмное время не езжу,
Транзистор и тиристор работают в ключевом режиме и поэтому сильно не греются, достаточно небольшого радиатора. Стабильность выходного напряжения хорошая, от нагрузки мало меняется, измеряется десятками милливольт. Схема может работать и через мост, в этом нет никаких проблем, но лучше если переходить полностью на постоянку использовать парралельный т.е. шунтирующий РР, выше КПД.

Нет, он стабилизирует только напряжение, желательно в районе 13,8-14,2В, ток , какая нагрузка и сколько гена сможет, шунтирующий душит генератор К.З. срезая часть лишнего напряжения,  импульсный (последовательный, нешунтирующий) не пускает его в бортсеть мопедки.
Хорошая схемка odcc48,
только в "тёмное время" действительно не справиться.

Ну, немножко не так. Наш стоковый РР должен точно регулировать переменное напряжение (ЖЁЛТЫЙ провод). При этом (теоретически) должно регулироваться напряжение на красном проводе- на самом деле сильно зависит от нагрузки. Не бывает такого, что напряжение - больше, а ток- меньше, они взаимосвязаны. Лучше отталкиваться от напряжения.  При 14.2 В на красном перезарядки никогда не будет. Какой при этом будет ток- это уж дело аккумулятора, сколько надо, столько и возьмёт.  У меня вот на КРАСНОМ напряжение 15,5 В., от этого и выкипает.
 Ну, и если в аккумуляторе есть замкнутые банки, тоже всегда будет кипеть.  У Вас на красном какое напряжение?

P.S.   Пока кнопочки нажимал, olegators68 уже правильно ответил.

Вы планируете этот РР параллельно стоковому подключать,если фара на переменки. Если вместо , то как тогда на фаре переменка будет регулироваться? А если все таки параллельно ,то хватит ли величины напряжения в катушки генератора после шунтирования штатным РР, для работы Вашей схемы по заряду АКБ,на малых и средних оборотах. Может я не так что то понял.

Один там полупериод, без фары, за глаза хватит .
ТВ полевик из БП подруливает, он высоковольтный.
Но пол гены.
"тёмное время" отсутствует у odcc48

Для испытания РР по последней схемы в шапке(тиристорной) я использовал звуковой генератор подключив его к вторичной обмотке звукового трансформатора лампового приёмника. Выход через ЛАТР подавал на РР. При напряжении от 18 до 60 в он работал нормально. На выходе было 14.2в стабильно. Электролиты 2200мкХ40в на выходе ставил. Если без них присутствует некоторая нестабильность по напряжению в пределах 14.2-16.5в. Нагрузка лампа 12х60в и аккумулятор 9а/ч. Ток зарядки(подзарядки) составил 0.67а. Частота перестройки генератора в пределах 25-200гц.

Т.е. проблема стокового в том что выходное напряжений можете бить больше 14.2в, а в самодельном стабилизирований выход, т.е. не может быть  больше 14.2в

 Это же последовательный регулятор, по схеме видно. Стоковый не нужен, а фара подключена прямо к обмотке генератора 35 вт
и ещё обогатитель топлива + передний и задний габариты, ещё около 15 вт, итого 50 вт подключено постоянно к генератору и  остаётся только для подзарядки АКБ и питания DC CDI, и всё это запитано от части обмотки, а со всей обмотки максимум вольт
18-20 под нагрузкой на высоких оборотах.

Шунтаните электролиты, пленкой, желательно, что то из специальных помеходавительных серий, УЭ у тиристоров, да и сами они динисторы переделано-недоделанные очень чуствительны к помехам по питанию.

Совершенно верно, не гоняю вечерами по городу и с работы не надо поздно возвращаться.

Ну, конечно, Вы всё правильно поняли..  Как полумера - отмотать немного от БЕЛОГО конца катушки.   На постоянке напряжение немного понизится. На ЖЁЛТОМ (переменном) останется то же самое.  Ну, и тестером померить сколько при заряженном аккумуляторе и выключенной фаре получается напряжение.  Если больше 14.2  - ещё отмотать.  Как-то так.
  ..... а потом перебороть лень и спаять всё-таки что-то из шапки и на постоянку всё переводить.

Мне не лень сделать схему просто хочется знать что после этого измениться.
Тогда можно взять автомобильный диодный мост и РР с ВАЗ-2101 и сделать по схеме.
За объяснение БЛАГОДАРЮ теперь все понял.

Автомобильный гена, это синхронная машинка, регулировка напряжения идет подмагничиванием ротора.
У нас же все до упора,ротор-постоянные магниты, какие обороты дал, то и получил, бороться только на выходе можно.
cokol007, забудьте про авто, это мото.
При всей схожести, отличие во всем, иногда, кардинальное .

С РР все понятно надо сделать.
После установки самодельного РР, все приборы луче перевести на постоянку или фару оставить на переменке.

Всё перевести на постоянку и поставить аккумулятор живой.

 Что-то странное.  Не говоря уж о том, что схема эта работать не будет, Вы посмотрите, как у Вас РР включён..   (несколько наоборот)  Т.Е. ток должен идти от 15-й клеммы (+ питания и одновременно измеритель напряжения) до 67-й (это на обмотку возбуждения генератора).
Тут уже были схемы, на автомобильном РР, где 15-й вывод меряет напряжение, а с 67-го идёт напряжение управлением полевого транзистора.   Типа, нешунтирующий регулятор.  Тоже ничего хорошего. Причина - большие выбросы напряжения в момент переключения транзистора. Следствие - пробой всего, что можно пробить
(Это я на будущее, следующая идея наверняка такая будет).  А с выбросами светлые головы вона сколько времени уже борятся, и кто кого, пока ещё неясно. Так что нам, начинающим радиолюбителям надо что попроще пока.
 Я пока ксенон-музыку ставить не собираюсь, мне хватит и фары на переменке, а в будущем обязательно буду переделывать. Но там в проводке надо ковырять. Справитесь?

Сделал попытку развести плату чтоб поместилась в корпус китайского сгоревшего(вайпер 150кк)
Проверьте разводку мож где ошибся,-схема вторая во втором ряду.
RAR нужно переименовать в lay просмотр в Sprint-Layout 6.

В общем все как то так и происходит во всех пока предложенных нешунтирующих РР. некоторые 2года ездят, как говорят и  конденсаторы после мостика, работающие в данном случае еще и как выбросоподавляющие, работают все время в аварийном режиме. Не горят - вот повезло  

Ну вот уже и появились, вроде как, нешунтирующие, проверенные некоторым отличным от единицы числом мопедистов.

Вопрос в десятый раз: есть хоть одно преимущество их пред шунтирующими?  

Единственно однозначно толковое решение  
Силовую катушку перемотать проводом D=1,3мм до заполнения, если скутер. С альфадельтами тоже вопрос обсуждался.