Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Ну конечно есть!
Этим, в автоматическом режиме, занимаются практически все РР, описываемые в этой ветке.
Если Вы желаете померяться быстродействием с электронными компонентами, то фиаско Вам обеспечено  на 100%.      

Почему-то я решил, что на картинке один плуперид. Виноват.
1. На счёт тепловых потерь, понятно. Конечно, если использовать конец каждого полупериода, то пик тока будет меньше и, соответственно потери.
2. Я имел ввиду стабильное напряжение без аккумулятора. Если возложить функцию стабилизации на аккумулятор (убрать гиганский конденсатор), не будет ли перезаряда? Вроде бы не должно, хотя, надо попробовать.

У меня в мультисиме получилось примерно то же, что и у Вас. Вот только иногда тиристор остаётся открытым в течении нескольких полупериодов. Особенно, если увеличиваю индуктивность до 3mH.

Потому,что ставил подстроечник  без ограничительного резистора,иначе стабилитрон никак не спалишь.Не знаю как вы делаете, но мои РР все с переменниками(проволочными)и еще никто не пожаловался.Причем и схемы разные.Не знаю...

Спасибо за ответ, я уже давно понял, что лопухнулся    

Я тоже поставил МЛТшку, подобрал цифровиком точно 2,1 кОм.
Подстроечник совсем не нужен, раз на стенде выставил и в путь....
Этот сезон мой мопед ездит с РРом, сделанным именно по этой схеме, работает вполне нормально, АКБ довольна
Тахометр ведет себя как и с другими шунтирующими РРами, на моем мопеде наблюдаю следующее:
Еду, поглядываю на вольтметр, пока напряжение ниже 14,2 вольта (аккум еще заряжается), тахометр показывает четко в любом диапазоне оборотов. Как только АКБ полностью зарядилась и напруга дошла до 14,2 вольт, показания тахометра падают на 500-1000 об/мин, причем падение наблюдается только в "верхнем" участке диапазона, примерно в районе 6000 и выше. СтОит включить габариты, напряжение в бортсети немного уменьшается (13,6-13,8 вольта) и тахометр опять кажет точно.
Сразу оговорюсь: пишу "показывает точно", поскольку есть возможность перепроверки по электронному тахометру "Штурман-5", вход тахометра которого не зависит от силовой катушки.

PS:
Кстати, в данной схеме вместо двух тиристоров, довольно не плохо себя чувствует один симистор...

Благодарю за ответ. Буду краток. Сначала сгорела сигнализация, а именно выгорели пару дорожек, если понадобится уточню по схеме, сейчас уже не помню точно. Потом появился глюк, как двигатель некоторое время без остановки поработал, при выключении зажигания приборы отключаются, сам двигатель работает еще около 2х секунд, причем ровно и плавно.  Когда заводишь на холодную или время работы двигателя небольшое все нормально. Также если пару раз заведешь и заглушишь тоже нормально дальше Глюк появился после того как сгорела сигнализация. Это как бы предыстория.
Теперь вопрос, из РР есть три провода, масса зеленый красный плюс который переходит на схеме в желтый это выход при работе двигателя стабилизированного тока. Для чего черный провод? На нем нету ничего, эт и не минус точно, и не плюс, а как бы идет в никуда. Но он подключен к системе, И еще один мелкий вопрос, как выключается зажигание, или схема неверная или я дурак, по включению все мне ясно, а как при повороте ключа двигатель глушится вроде непонятно...  Так все вроде работает. Недо или пере заряда явного пока не наблюдаю. Может как будет время, для начала поставлю вольтметр, а то и буду искать электрика.

Да паял дорожки сигнализации если припаять одну, работает дистанционная заводка, но не работает сама сигнализация, если вторую то наоборот, если вместе, при нажатии на кнопку брелка зажигания или на руле пуска двигателя, обратно горят.. Провода сигнализации красный и розовый.

И я сдела себе РР такой как в шапке второй с права, тока с диодами на управлении тиристорами и тиристорами ВТ152  600R + перемотал генератор проводом 1.5мм . Все работаетнормально, при включении ксенона генератор сам справляется без  АКБ. Когда пусковой ток падает до 3.3-3.5А работает и не моргает начуть выше холостых. Бортовой вольтметр в этот момент показывает 13.4В. Доволен как слон. Даже когда включаю  ксенон, а после падения пускового тока включаю родную, на дальний- в паре, не загоряется индикатор разряда АКБ, на ниже средних оборотах.       Отдельная благодарность DIvan за разработку и тэстирования хорошого РР. с уважением Евгений

Рад за то, что ты тоже рад
но ты немного промахнулся - тов. DIvan всего-навсего открыл тему, да и от его поста уже ничего не осталось, а вот на схемах присутствуют ники их авторов...

Ага присмотрелся, тогда эта благодарность по  праву пренадлежит Вам.          

Да у нас на радиорынке мне семистор обошёлся бы дороже чем два тиристора!! Хотя симистор очень сильно напрашивался, всё таки включение двух тиристоров как симистор ..Ито BTA24!! 26-е у нас ваще 29 грн.!

Так у меня сейчас без конденсатора и подключен.
Реальная емкость акк. 1 а/ч при 5 а/ч номинальных. Сдох, пока я без него катался. (не контролировал напряжение, не до этого было)
И никакого перезаряда.
А конденсатор 10000 на 25в по нынешним временам совсем не гигантский.У меня тоже так.
Это потому что в симуляторе тиристоры тормознутые какие-то.
В реале - работает.

Гиганский - это 200mF. 10000 нормально.
Когда я познакомился с принципом действия шунторующего регулятора, мня несколько смутило КЗ. И хотя мои опасения не оправдались, я не переставал думать о последовательном регуляторе. Всё же он экологичнее.
Вы сделали то, о чём я только мечтал.

К недостаткам последовательного регулятора можно отнести потерю напряжентя около 1В.

А фазовое управление сделать надо. Я пробовал, но схема сильно разростается.

Я бы не советовал. Симистр в таком включении будет попадать в квадрант 3+ который для некоторых симистров не желателен, а для других не рабочий.
переведите управление на отрицательный ток и будет вам ура.

Черный провод это плюс питания через замок зажигания. То есть аккумулятор плюсом приходит на замок зажигания (красным через предохранитель) и при повороте ключа раздается по системе (черным проводом), при этом запитывая коммутатор и подается на регулятор. Если от регулятора его оторвать, то пойдет перезаряд. по этому проводу регулятор мониторит величину напряжения в системе.

 С черного провода снимается питание и пропадает питание на коммутаторе. Есть еще блокировка зажигания по черно-белому проводу - появление на нем нуля вызывает остановку двигателя даже при включенном зажигании.

Давай ты вопросы по электрике своего аппарата перенесешь в другое место. Потому что к однофазному регулятору они никаким боком.

так может прокоментируете мой вариант?

а то у меня сомнения закрадываются, что диод со световой обмотки может нарушить работу РР или внести какие либо паразитные импульсы напряжения в борт сеть

Так я же комментировал тебе уже что это ерунда-идея в сообщении   02.06.2010 в 21:00 и  03.06.2010 в 09:00
Ты вроде бы всё понял и решил перепроверить что ли?

я понял но я немного о другом щас
понятно что будет работать второй диод с большей обмотки
но вопрос стоит так - на сколько в ней стабильное напряжение, и не вызовет объединение такое каких либо сбоев в работе РР
и не изменится ли при этом выдаваемое напряжение?

никаких изменений не произойдет. ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Левый диод всегда закрыт, правый дублирует штатный.
Никакого смысла в такой переделке я не вижу.

стоп
по порядку
белый - середина обмотки
желтый - край
тогда получается что левый диод будет работать а правый (который дублирует штатный) будет закрыт
в таком случае по идеи я должен выиграть в увеличении напрядения на холостых (щас на 1500 об/м у меня идет 8-9В) до 13-14в, а также обеспечить больше мощности на питания в цепи постоянного тока (примерно на 10-15Вт), что позволит подключить ксенон к акуму не боясь его разряда, а также не беспокоиться об выгорании диода в РР из за перенагрузки

наоборот.