Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Катушка генератора шунтируется не через мост, а через два симистора. Поэтому мост не будет греться без нагрузки.

Точно.

Че то запутался в какие квадранты попадают симисторы чтобы открылись оба? я думал они работают по одному. Вот смотрю таблицу квадрантов и получяется что открывается один. Симистор по схеме открывается подачей отрицательного напряжения на управляющий электрод. Это получяется или второй или третий квадрант. Далее у одного из симисторов получяется на А1 и А2 одинаковой полярности напряжение в то время как у другого А1 и А2 разные напряжения как первый может открыться?

Я извиняюсь мы о регуляторе говорим или о электросварке? Мне не хочеться вникать в технологию электросварки. Есть законы физики - я на них опираюсь.

В двух словах - воздух пробивается потенциалом. примерно килоВольт на миллиметр воздуха в норм.условиях. При сварке существует повышающий трансформатор который обеспечивает высокое напряжение при пробое воздушного промежутка. Затем происходит увеличение тока который в условиях низкого сопротивления плазменного участка цепи обеспечивает большое выделение тепла для расплава тела электрода. Сочетание большого значения напряжения и относительно не высокого тока позволяет выделяться большой мощности.
Повторюсь - дугу вызывает высокое напряжение. не ток.
В зажигании тоже присутствует конденсатор который обеспечивает первичный пробой искры на свече, а заряд катушки зажигания нужен для поддержания её горения.

Всё это верно при условии существования тока. Если тока нет, то тепловыделения не будет. А то что мост на 25 А , а симистр на 16 это вообще не интересно поскольку это предельно конструктивные параметры.  Если ток не превышает, например, 5А то не имеет особого значения какие диоды в мосте - на 10А или на 50А.
Симистр большее сопротивление? В закрытом состояние большое, но он закрыт и тока через него нет. Нагрева нет в принципе. В открытом состоянии сопротивление маленькое и что с того?

речь шла о нагреве вообще.

пожалуйста покажите схему и я вам объясню в каких квадрантах стоят симистрыи и почему они открываются.

У меня происходит такая фигня: Без нагрузки на аккумуляторе 12,6 вольт включаю зажикание, напряжение падает до 12,4, а когда завожу и скуетр работает на холостых то оно еще сильней падает, тоесть получается что аккумулятор еще сильней разряжается или как? Если добавить газку, то напряжение выростает до 13-13,5 больше почему-то не поднимается. Может я неправильно генератор намотал, тоесть он выдает маленькое слишком напряжение на холостых. У меня получилось что он выдает на них 11,5 вольт. Подскажите, уже незнаю что думать. Или это от того, что аккумулятор разряжен?

И еще какое напряжение питания обогатителя и куда его подключать, у меня такое чувств что он не работает. Обороты не меняются.

Да, на холостых аккумулятор у тебя разряжается, но в ноль он не упадет. По мере разряда настанет момент когда генератор таки начнет его заряжать.
Ведь, по большому счету, важен не факт заряженного по горлышко аккумулятора вот сразу же со старта, а факт того что в аккумуляторе всегда найдется для Ваших нужд энергия. Поедете и через какое то время аккумулятор получит свой заряд.  И подъем выше 13-13.5 не нужен. На этих значениях заряд аккумулятора идет.

А вот с обогатителем я не подскажу - у меня его нет и что это я не знаю. Куда он был подключен и куда он подключен сейчас? и что он собой представляет? извините за дремучесть.....

А что именно его разряжает? Есть кстати вот этот резистор на нем написано 30W 5.9 Ом вроде так он постоянно горячий. Может это он?

Ну на сколько я знаю, это что-то типа подсоса у машины. Поидее когда движок холодный игла задвинута и в него подается больше бензина (обогащенная смесь). На этом обогатителе есть спиралька которая его нагревает и игла постепенно выдвигается и перекрывает постепенно дополнительную подачу бензина. Когда она полностью выдвинулась обороты движка падают. Я сейчас ее подключил так, что когда включено зажигание , то на него подается 12 вольт с аккумулятора, это правильно? Но у меня такое чувство что он не работает, т.к обороты никак не меняются абсолютно. И скутер не тянет. Свеча вся черная от нагара и немного влажная    Может кто знает что я натворил?

Люди подкинте пожалуйста схемку простенького зарядного устройства для скутерного аккумулятора. Сделаю чтобы было, а то замучал акуму на ней уже 10 вольт.

Согласен речь идет о генераторе, а сварочный трансформатор это пример который частично может объяснить процессы, которые происходят в генераторе. В сварочном трансформаторе стоит не повышающий, а понижающий трансформатор, 380в/70в или 220в/70в. чаще всего рассчитанные на ток от 90А до 600А (в зависимости от диаметра электрода).
Напряжение 70в не в состоянии пробить воздушный зазор но, тем не менее, вопреки вашим утверждениям дуга горит. Убежден, что в нашем генераторе есть чему нагреть как мост, так и симистор.


Значение имеет, так как диоды при токе 5А рассчитанные на ток 50А требуют меньше площадь радиатора, чем диоды, рассчитанные на 5А, а значить меньше греются. А если есть возможность обеспечить хорошее охлаждение тогда и диоды на 5А подойдут.


Ну не знаю ,человек сказал, что взял симисторы BTA16 вместо BTA26 спросил, потянут или нет, и задал вопрос о нагреве. Полагаю что вопрос был о нагреве симисторов.


Схема здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
пост Эда  15.05.2009 в 16:11

Ну хватит вам уже спорить . Установил схему, проверил, все работает. ВТА-16 вполне справляются со своей задачей. Конечно еще рановато делать выводы - толком и не ездил. Нагревается слегка. Но вот проблема вылезла как и у многих - неправильно работает тахометр, до 4тыс нормально дальше не идет. Если подключена фара то работает. Хотя сидит на отдельной обмотке. Как с этим бороться?

Пробуй керамический конденсатор параллельно тахометру. Примерно на 1мкф.

Если не получится можно попробовать что, то типа того, что на рисунке. Цель растянуть обрезанную полуволну может не достаточной продолжительности импульс.

Вообще то без осцилограмы сложно судить о причине, это всеголиш догадки того что может там происходить. У себя проверить не могу, так как схему собирал другую.

Спасибо, попробую. Я тоже подумал, может кондер спасет. Осциллограф дома тоже есть, можно глянуть, что там происходит.

Я уже перепробовал все способы, в том числе и конденсатор от нанофарада до нескольких микрофарад-не помагает. Вернее помагает, но когда ёмкость увеличиваешь до того уровня, что напряжение на катушке садится ниже уровня срабатывания РР. Но это не выход.
Пробовал измерять нормальным отечественным стрелочным вольтметром-результаты не утешительны:
без нагрузки, при достижении порога срабатывания РР, напряжение на катушке генератора падает до 3-4 вольт( причём, чем выше обороты двигателя, тем ниже напряжение). Ну и естественно тахометр показывает погоду. Хотя на выходе РР стабильные 14,2В.
При включеных габаритах напряжение на выходе катушки немного повыше(точно не помню, но примерно 5-6В), Тахометр врёт, но уже не так нагло.
А вот при включеной фаре напряжение на катушке порядка 12-13 В, и тахометр показывает правильно.

После разных неудачных эксперементов с тахометром пришёл к такому выводу: нужно намотать тонким проводом отдельную обмотку  для него на второй катушке генератора(катушке зажигания). Она не подвержена влиянию РР. Думаю Тах-р потребляен небольшой ток и не повлияет на работу системы зажигания.

Он сидит на одной обмотке и на одном сердечнике с РР. Пусть даже ты возмёшь питание для тахометра  и со  среднего отвода.

Что то фантастическое конденсатор на 1 мкф просаживает напряжение на генераторе?  или я не правильно понял? если конденсатор немного помогает то проверь схему которую я привел. Номиналы комплектухи прийдется подбирать так как не известно что нужно тахометру (имею ввиду рабочее напряжение и ток). Я сделал бы так, сперва подобрал резистор с максимальным сопротивлением при котором тахометр работал бы, а потом занялся конденсатором (в таком случяе не понадобятся большие емкости конденсатора).

Насчет обогатителя не подскажу, не имел с ним дел, хотя догадываюсь, что его скорее всего надо подключить к бортсети....
А на счет остального:

Конечно, этот резистор на холостых будет сильно садить напругу. Сам подумай, это эквивалент лампочки 30 Вт и на кой он нужен?
В наших аппаратах таких резисторов нету, советую его отключить.


Из всех схем больше всего мне понравилась эта (фото), хотя эта http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/ тоже неплохая.
В нете есть множество схем, простых и не очень, "погугли", может и получше найдешь.
Можно также взять блок питания, чтобы на выходе можно было получить напругу 15-20 вольт и ток 350-700 мА.

Ну просто этого не может быть, чтобы на выходе генератора было 3-4 вольта а на выходе РРа 14,2, согласись...
Не верь тестеру. Реальную картину можно увидеть только на экране осцыка, или "правильного" тестера.


При включенных габаритах он вааще не врет. Для Альфы габарит = 15 Вт.


Ну почему ты не хочешь более тщательнее поюзать идею с запиткой таха от катушки питания CDI? (которую я ранее предлагал)
Может номиналы пересмотреть, чтобы на тах шло в пределах 20 вольт, тогда не надо будет ничего доматывать.
(дай бог будет у меня немного времени обязательно проверю этот вариант)

Глянь сюда, мож чего пригодится http://www.moto.com.ua/forum/topic-70680/
я там архивчик выкладывал....
Удачи

Не у многих, а только у тебя и leksan...
Поставь в подсветку приборки лампочки на 4 Вт (4х2= 8 Вт), такие есть на рынке, и подключи их на прямую к бортсети.
О результатах отпишись.

Для Summon:
То я на быструю схемку накидывал, может и встречно нужно стаб кинуть, хотя не факт, что показания изменятся и почему он должен показывать в два раза меньше?
По ходу ему достаточно подкинуть резистор даже без стабилитрона (по идее стаб должен быть в схеме самого таха), только номинал подобрать, я в той схемке наверное его сильно завысил, надо пробовать в диапазоне 100-30 ком, а может и того меньше.

Для остальных:
Когда вскрывал свой Альфовский тахометр (жаль не срисовывал, да и разбирать дальше не очень хотелось) видел там плату, схема выполнена на микросхеме, какойто спец, в нете не нашел, думаю похожей на одну из этих (архив).
Может кому сгодится.

Вобщето да если тахометр считает только положительную или только отрицательную полуволну тогда показания не уменьшатся. Но может возникнуть другая проблема, нужно угадать полярность, что бы резалась именно та полуволна что нужно. Хотя с другой стороны та полуволна что не режется не угробит тахометр высоким напряжением? хз всетаки наверно лутше ставить 2 стабилитрона безопасней будет.