Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Если при замере выводы с генератора отсоеденил от РР тогда смотри генератор может провод где то на масу коротит, если не отсоеденял то отсоедени и проверь заново.

Нашёл, где подкорачивала катушка. После отпайки провода от массы я прижал его клемой и , видать, продавил кембрик.
После устранения замыкания тахометр всё-равно врёт   :
1. холостые- показывает 1700 об. (напряжение на вых.генератора около 9В., на выходе рр -  около 13В)
2. при добавлении немного "газа"  показания тахометра доходят примерно до 3000 (выход генератора- около 12В, выход рр -до 14В)
3. Дальше добавляю  ещё газа тахометр останавливается не доходя до 4000 об.и дальше не идёт.( Напряжение на выходе РР стабильно 14,2В, а вот на выходе генера напряжение , по мере увеличения оборотов, падает до 4В.)
При отключеном РР тахометр показывает правильно!
Люди, хелп! Что сделать, чтоб тахометр работал и при подключеном РР?
P.S. все замеры делались китайскими цифровиками.

Ну могу только предположить что нужно подобрать конденсатор (не электролит) и подключить паралельно катушке генератора, скорее всего всплески напряжения мешают. Помоему Sansey говорил что мерял осцилографом и на диограме были всплески напруги. Короче нужно какой то фильтр соорудить.

поставил на свой Gear РР на uln2003. Работает отлично. Можно ли его залить силиконовым герметиком, чтобы в случае ремонта не долбать эпоксидку?

Здравствуйте! Выкладываю схему РР Viper Activ-а снятую с натуры после "вскрытия".
Ясно что он шунтирующего типа, различия в мелочах.Новый на рынке - 50грн. Отказ вызван "пробоем" тиристора, на рынке за один лиш тиристор - 15грн..., такие дела
фоты:

1. Если соберешь из нормальных (качественных) деталей, нормально пропаяешь все соединения, ремонтировать не придется, там нечему выходить из строя.
2. Эпоксидка делает конструкцию "монолитом", силикон после полного высыхания сохраняет эластичность, а значит конструкция, хоть и в меньшей степени, будет подвержена вибрациям, что со-временем может привести к отпадению выводов, причем возле самого корпуса радиоэлемента.
3. Эпоксидка проводит тепло, силикон нет.
4. Пока не встречал ни одного штатного блока (РРа, CDI), залитого компаундом, напоминающим силикон.

Понятно, что схема шунтирующая.
Различия в мелочах с чем?
У Вас на рынке цены очень завышены. Даже в киевской фирме "Никс-электроникс" (кстати, фирма не из дешевых), тиристор ВТ151- 500R стоит всего 4,75 грн, а ВТ151-800R аж  3,70 грн, а в Харькове на "Космодроме" и того дешевле.

уже 2 недели езжу с прикрученным к раме и ничем не залитым РР. Тест на качество пайки пройден, пора заливать. Раз такое дело, то эпоксидкой.

Чегото мне подсказывает, что хороший тепловой контакт тиристоров с радиатором сделает это РР практически вечным.....

Понятно, что схема шунтирующая.
Различия в мелочах с чем?
Я имел ввиду различия в сложности  приведенных  здесь Вами схем для самостоятельной сборки, и этой. Но в сравнении с ними на "активовском"  не так  реализована схема управления тиристорами. и их включение., (впрочем это уже не мелочи),
А с ценами да, дешевле готовый брать. Хотел восстановить вскрытый РР, но в итоге взял взапас еще один РР от фирмы ТММР, Yaben 125 12V 4P за 45грн. он такой же но с другим разъемом, вот его фото с уже установленным на него "активовским" разъемом:
P.S. работают одинаково

Тиристоры и диоды напаяны на алюминиевую подложку с изолирующим слоем стеклоткани и дорожками, и на радиатор крепится винтом, с теплопроводной пастой. Тем не менее один тиристор "пробит"

В таком исполнении нет хорошего теплового контакта с радиатором охлаждения, возмозно это и есть причиной пробоя одного из тиристоров.
У тиристора ВТ151 - 650R, средний вывод (анод) электрически соединен с крепежной пластинкой, поэтому их и изолировали стеклотканью, но это уже не есть хорошо.
В такую схему лучше поставить тиристор BT151 серии F - BT151F, у которого нет электрического соединения с "корпусом" и спокойно можно крепить 2 и более на один радиатор без изоляции.
Вот ссылка на его даташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BT151F.pdf

Да, согласен так лучше, это если кто захочет повторить эту схему, шо такое "2L" не ясно только. Похоже технологически изготовителю так удобнее, учитывая сборную конструкцию диодного моста на той же подложке.
А нельзя ли вместо двух тиристоров поставить один симистор? (я не знаком с "тонкостями" силовой электроники и всем что с этим связано)
Sensey, спасибо!, то есть 2L - это транзистор 2N5401 или 2N4403

Есть мысль по поводу перемотки генератора Альфа/дельта.
Если последние слоя провода укладывать по форме, как обведено  на рисунке, то можно уложить то же количество витков, но более толстым проводом. По высоте размер тоже позволяет. Также можно добавить пару пластин к сердечнику, чтоб увеличить сечение.

Помогите пожалуйста разобраться. Схему я собрал но что выдает генератор понять не могу. Двигитель обычный 139куэмбе. На выходе с генератора два контакта, меряю тестером переменный ток - 2 вольта.. на полном газу может 6. Подключаю лампочку тускло еле зажигается,.. еле светит. Это между желтым и белым проводами.
Тогда эксперементирую далее (аккумулятор отсоединяю). Меряю между желтым проводом и зеленым (тобиш массой) на холостом 14вольт на газу за 20вольт.. лампочка вспыхивает и на газу перегорает. Тоже самое если замерять между желтым и зеленым - выдает под 20вольт.

В чем дело? кто может объяснить?

Какую схему собрал?  Попытаюсь помочь (описанное ниже больше касается шунтирующего РРа).
Итак:
Между белым и желтым у тебя напряжение правильное.
Если схему собрал правильно, то подключать ее надо как здесь http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/17/292080_4.jpg к белому и к сиреневому (любой другой цвет провода), который выведен от того вывода силовой катушки, что ранее был на массе.
Напряжения на выходе генератора надо проверять (мерять) полностью отключив силовую кактушку от потребителей, напряжения между желтым и зеленым проводом должны быть 8-100 вольт, в зависимости от оборотов, а между зеленым и белым на 2-15 вольт больше.
Лампочки при отключенном РРе лучше не подключать, будут перегорать на оборотах средних и выше.

Самодельный РР необходимо подключать только с АКБ, желательно с небольшой нагрузкой в виде лампочки 5-10 Вт (подсветка приборки, габарит). Без АКБ на выходе РРа напруга будет 2,5-4 вольта, и соответственно почти полностью закороченная силовая катушка генератора.

Схема такая как на картинке

У меня четыре провода
белый и желтый - из генератора.
Красный это"+" системы
зеленый - масса.

По схеме подключаю белый и желтый провод к тому месту где указана переменка.

Не правильно подключаеш. Схемы которые тут преведены и которую сделал ты просто так не подключиш, нужно лезть в генератор и отсоеденять конец катушки который идет на массу от корпуса и выводить из генератора отдельным (например зеленым) проводом. И на рисунке где нарисована переменка, туда подключать этот зеленый  и белый провод. Желтый провод и этот зеленый (с генератора)  можеш пустить на  обогатитель и на тахометр если есть, а свет перевести на черный провод ( + питания после замка зажигания, у тебя может быть другой цвет).  По идее так будет правильно.
И еще, красный провод который идет на + РР тоже лучше отсоеденить от РР,  а на +РР пустить черный провод (+ после замка зажигания).  Это чтобы после выключения зажигания РР обестачивался и никак не влиял на АКБ

А у меня вот такая проблема. Схема на ТЛке, деталли все исправны и все правильно спаяно.
На холостых и средних оборотах все нормально работает, на оборотах близких к максимуму происходит падение напряжения до 2-3 вольт, затем оно опять поднимаеться до 14 вольт и опять падает и так далее... На выходе конденцаторы и АКБ. также проводился тест, подключалась лампа на 60 ватт , на средних оборотах все отлично работает, а на максимуме эти странные скачки.
До этого стола схема на одном симисторе, с ней проблем  не наблюдалось, решил сделать новый регулятор для теста и возможно для дальнейшего использования

Собрал шунтирующий регулятор по схеме без регулировки выходного напряжения, с стабилитроном на 13 В.  на выходе более 15 В.
(на стабилитроне напряжение 13.8В. а не 13) .С 12В. стабилитроном - 13.5 В. на выходе,
Куда ставится диод и какой чтобы поднять напряжение на стабилитроне ?Переменик найти не могу - чтобы сделать регулируемый блок.
Есть ли смысл  конденсатор (4700 - 1000Мкф) поставить на выходе .Будет ставится музыка.