Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

О вот такой компоновке никто не думал? (не требовала бы никаких доработок в схеме, включаясь в стандартные рвзъёмы)

Есть и ещё один неучтённый момент - штатный РР на высоких оборотах, выдаёт форму напряжения близкую к косинусоидальным импульсам. Поэтому измерение его обычным (не среднеквадратичным) вольтметром даёт не совсем корректный результат.
Думаю, исходить следует из того, что параметры ламп изначально заданы для постоянного тока. Так что, 14,4В постоянного для 12-ти вольтовой лампы это - самое то и ли даже чуть больше.  

Не торопись. Тут ещё мысль пришла.
Нечто компромиссное. Опять удвоитель, но уже с классическим ШИМ стабилизатором.
Недостаток - очень большой реактивный ток через ёмкость С1, что выдвигает к ней высокие требования, и может быть чревато ненадёжной работой (в общем, надо пробовать).

А вот осциллограммы, снятые с работающего устройства (выпрямителя).
в точках А,В,С, и между выводами конденсатора (прошу обратить внимание на положение нулевой линии).

          ....и я все время об этом толкую!

Есть идея! Взять автомобильное реле зарядки, и перепаять ключ (биполярный транзюк) на мосфет. Автомобильное реле зарядки стоит 15 гривен, мосфет 10 гривен. Только надо диодный выпрямитель с радиатором, можно использовать тоже с авто! Естественно всю электрику нужно перевести на постоянку от аккумы и разлочить массовый провод генератора.  В общем получается недорогая переделка всей системы, можно подключать ксенон и ловить позитифф ))))))). Попробую накидать схему.

Вот!

Серёга, а мостику не похреновеет? Он на неслабую мощу нужен будет...тем более, если ещё и доп. потребители тока будут (у меня в планах установка 5-ти ваттной станции на 70-ку.
73!

А чё ему будет? 100 ватт не такая уж и большая нагрузка, темболее мост на радиаторе. Автомобильный мост стоит 30 гривен.

Собрал РР по ниже приведённой схеме. Подключил к штатному гену с откл. от корпуса обмоткой. При малой нагрузке 14 В есть, но при вкл. фары (лампа 55/60) напряжение падает ниже 10 В. Перемотал обмотку проводом 1.2мм, напряжение и с вкл. фарой 14 В, но с разряженной АКБ падает до 12 В.
Штатная обмотка гена: 0.8мм , 225вит. + 42вит.
Новая обмотка: 1.2мм , 153вит. (столько поместилось).

Интересно, а конструктив генератора позволит разместить ещё два магнитопровода?  

Это очень трудно объяснить "на пальцах", но короткое замыкание генератора не означает его загрузки. Для понимания этого феномена, проанализируйте работу ИДЕАЛЬНОГО (в котором отсутствуют внутренние потери) генератора в короткозамкнутом режиме.  

Размышления по поводу родного регулятора.

Собрал шунтирующий регулятор вместо ВТА26 поставил ВТА41 все остальное по схеме все без радиаторов. Подключил к трансформатору 220в/24в через лампу 220в 60ват на выходе с шунта 14,2в поработал пару часов все холодное лампа теплая.
Установил на мопед аккумулятор частично разряжен стартер крутит но заметно что с напрягом вместо предохранителя амперметр (китайский). Заряд на холостых 0,3А - 0,2А. Включил габариты нагрузка (1А заранее замерял) знак амперметра поменялся на противоположный  тоесть аккумулятор начал разряжаться гдето 0,2А точно сказать сложно показания постоянно менялись. Увеличение оборотов влияло на ток разряда таким образом пока двигатель набирает обороты аккумулятор заряжается только обороты стабилизировались опять разряд. При подключении света нагрузка (3А заранее замерял) ток разряда примерно 0,5А с оборотами такая же ситуация как и при включекнных габаритах. Оставил поработать мин 10-15 на холостых после проверил ситуация с нагрузками не изменилась. Пока двигатель работал на холостых без нагрузки только заряд аккумулятора следил за температурой диодный мост за эти 10-15мин стал слегка теплый симисторы нагрелись где то до 35-40градусов и крышка генератора в том месте где прикручен генератор нагрелась где то 35-40градусов температура на улице 14градусов. При кратковременных повышениях оборотов симисторы нагревались еще где то 5градусов. Да еще забыл при увеличении оборотов напряжение на выходе с шунта без нагрузки немного падало при подключеном аккумуляторе ток заряда тоже падал. Вобщем всех измерений которые проводил уже не помню но у маня на оновании них закралось подозрение что в тот момент когда симисторы открыты и напряжение заряда меньше чем напряжение аккумулятора через симисторы идет разряд аккумулятора и излишний нагрев генератора и симисторов. Думаю нужно в схему включить диод сегодня времени уже нет эксперементировать а завтра если найду у себя диод нужной мощности продолжу эксперементы.

В дополнению к Эду выкладываю схемки, которые вчера набросал. Встреченные тут схемы не отличаются к сожалению качеством, новичкам сложновато, вот и решил перерисовать. Первая схема - штатного регулятора, она больше познавательная, чем для дела. Да и я не уверен, что в ней нет ошибок. Вторая - схема шунтирующего РР, присланная Эдом. Я думаю, в этом формате схемы будут понятнее.

Установил сегодня шунт. регулятор. Результатом доволен: напряжение не подымается выше 13,8 вольт. Тахометр подключил на жёлтый провод генератора-показания такие, как и раньше. При включеной фаре заряд аккумулятора начинается с 3000об(по тахометру), а без фары- при 1800об.
Буду ставить аккум. от бесперебойника 12в/7.2А.ч.(покупал 3 месяца назад за 75грн. )  Но нужно будет переместить катушку зажигания вверх, т.к. он немного длинее.

Разобрал свой регулятор. Для разбора регулятор был помещен в кипящую воду на 15 мин. После хорошего нагрева эпоксидка легко отделилась. Только разборку надо делать быстро так как при остывании эпоксидка снова застывает и становится твердой.

Да, по этой схеме. Стабилитроны- два встречно включённых Д814Д(13-вольтовый). Получается 13в на первом + падение на втором 0,7в = мой результат. Только интересно, почему у тебя при стабилитронах на 13,6в(при первом испытании) на выходе доходило до 15в?

13,9- то что нужно. ДЕД писал, что летом 13,8, а зимой-14,2. Зимой я ездить не собираюсь... Да и езжу чаще в режиме: 1 старт на 25км непрерывной езды, так что всё о.к.
А насчёт замка-пусть пока всё через него. Выгорит-будет другим наука, да и примудрю потом от какого-нибудь совкоцикла...  

Кстати, и нижняя часть таблички не менее интересна:
Слева направо:
Обороты; Напряжение на лампе (с регулятором? ) ; Ток через лампу ; Мощность на лампе ; "Сила света" ; Напряжение на аккумуляторе ; Ток заряда ; Мощность потребляемая цепью заряда.
Лампы в верхней и нижней частях таблицы, по-видимому, разные. Скорее всего даже, под словом Lampe в верхней части, разумеется максимальная нагрузка "осветительной" обмотки.

Анализ выложенной таблички навёл на удручающие выводы. Выходит, со штатным регулятором электрика мопеда работает в нормальном режиме только на оборотах выше 6000 об/мин... Я столько гари даю только по трассе...  Мдя... А если ещё учесть, что показатели наших генераторов должны быть ещё хуже...