Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Позвольте с вами не согласиться, если у GromADA собран регулятор на ULN2003 http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ , то в этой схеме токи шунтирования проходят через мост, а точнее через 2 его диода, которые подключены катодами к положительному выводу моста.

Когда симистры открыты то ток имеет возможность проходить от одного конца обмотки генератора через один открытый симистр на точку "плюс питания" и затем через второй открытый симистр на другой конец обмотки.
Проходное сопротивление диода конечно ниже, но это означает лишь то что часть тока идет через диод (один из) и часть тока проходит через симистр (один из). Второй диод вовсе закрыт и ток полностью протекает через симистр.

доброго времени суток. амперметр подключенный к выводам генератора при отключенным обоготителе -15-18 ампер.
выход с РР при разряженном акуме и отключенной нагрузке 8-10 ампер

Не хочется с вами спорить, но оперируйте пожалуйста значениями падений напряжения на элементах из даташитов. Ток не пойдёт через симистор параллельно которому в данный момент времени работает диод, так как по графику зависимости напряжения падения от протекающего тока из даташита на BTA26 падение напряжения при малых токах 1.125V , а при больших (25A) 1.42V, при этих же токах по даташиту на KBPC3510 напряжения составляют 0.9V и 1.15V, так что только при токе 25А падение напряжения на диоде моста достигнет хотя бы 1.125V которого хватит что бы появилась проводимость в симисторе, протекающий через него ток в этих условиях будет составлять малую часть тока текущего через диод моста. При 25А нагрузки на симистор будет ответвляться около 1 ампера или менее, до токов нагрузки 20А падения напряжения на диоде моста вообще не хватит что бы симистор начал проводить ток.

Я ничего не придумал, откройте документацию на оба прибора, и посмотрите внимательно графики, всё встанет на свои места.

Вот и корень ваших проблем, большие токи, под ваши 15 -18А нужно очень хороший теплоотвод. Мощность выделяемая в него будет около 42 - 45 Вт. При НЕкратковременной работе элементы будут перегреваться. Необходим хороший радиатор, и соответственно хороший тепловой контакт элементов с ним.

P.S. Чисто для сравнения схема на полевиках из шапки будет выделять в радиатор при этих же токах около 7 - 8 Вт, только шотка там по току совсем уж впритык.

Не вижу в этом особой проблемы и повода для спора. Если ток протекает через полупроводник на котором падение ниже - это только лучше, тепловыделение меньше.

Поэтому и написал что не хочу затеивать спор, а лишь конкретизировал почему мост обязательно должен выдерживать токи шунтирования, а не только ток потребителей скутера, а так же должен иметь хорошее охлаждение  

Мне кажется что достаточно чтобы ток потребителей соответствовал номиналу моста. Потому что полупроводники держат кратковременные перегрузки довольно больших значений. А тут один из двух диодов попеременно получает всплеск током шунтирования... Стоит ли из за этого утяжелять конструкцию...

Ну по документации "кратковременно" измеряется 10-20 милисекунд, а в данных условиях непрерывно повторяющиеся полуволны (при отсутствии нагрузки на выходе практически целиком полуволна шунтируется), поэтому считаю что элементы должны быть расчитаны на ток не менее 70 - 75% от тока возникающего при шунтировании, а лучше всётаки на полный ток. Только вот сегодня утром на работе обсуждали качество современных полупроводников. Когда в инверторе меняешь силовые элементы на новые только что из магазина, режим работы устройства соответствует номинальной нагрузке, и после 10 - 15 минут работы вылетает 1 из заменённых элементов утягивая с "бабахом" за собой ещё жменю таких же и управляющие цепи. Вот такое нынче качество.

доброго времени суток. спасибо всем кто пытался помочь. прошу извинить за то что вас напрягал. похоже причина найдена. не надо садиться что то паять в ночь. голова думает правильно, а руки при этом делают что попало   . похоже была ошибка в монтаже РР. гонял сегодня в разных режимах. нагрева практически нет. правда и мост на этот раз притянут к радиатору через термопасту

Ну вот и замечательно  

При отсутствии нагрузки шунтирование происходит при малом токе в нагрузке и дальнейшее нарастание тока в связи с собственно шунтированием начинается с малого значения и происходит относительно медленно ввиду индуктивности обмотки. Ток достигает таки каких то значений относительно больших, но я не думаю что надо говорить о том что этот режим настолько тяжел для регулятора.

попался мне один экземпляр Viper Wind со странностями   , у него не было аккумулятора и я попробовал завести его пускозарядкой , так меня током трахнуло   , потом поставил аккум , вроде все нормально , завел хотел проверить заряд , подключаю прибор а он бесится , цифры скачут от 200в до 0 , прикол в том что прибор начинает реагировать даже если коснутся только одним щупом , отключение РР и генератора (кроме зажигания ) ни чего не меняет , прибор все равно бесится , в чем может быть причина ?  

Выполни замер аналоговым прибором.Я такое встречал в авто и цифровой(исправный) показывает точно такое как и у тебя с  аккумулятора заведенной машины,аналоговый показал все замеры нормально.

Прибор взбесился
Может есть возможность это показать? фото? видео?

сейчас нет возможности показать , та там особо и показывать нечего , просто на приборе хаотично меняются цифры ,аналога тоже нет , я склоняюсь к тому что это наводка от искры , возможно пробивает бронипровод

водичкой из брызгалки подуй, сразу станет понятно

Всем доброго времени суток.
Несколько страниц назад, я публиковал схему не шунтирующего РР с дросселем, да и видио отчеты по работе этого регулятора тоже прилагались http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1595381/#1595381 . (схема первая внизу).
Вот теперь немного изменил эту схему, ввел автогенерацию , то есть попытался задействовать в работу дроссель уже с момента подачи напряжения на вход РР.  В первой схеме дроссель включался в работу только при достижении на выходе более 14 вольт, а вот эта что вторая по счету схема внизу, дроссель "подкачивает" нагрузку по выходу ,уже при минимально входном от генератора. Резисторы 10К, 1К и конденсатор 470пкф по ножкам таймера 555, вводят его в режим автогенерации, отслеживание и регулировка выходного напряжения, собрано на резиках 100К, 4К7 и транзисторе ВС547. По итогам испытания данная схема регулятора по работе практически ни чем не отличается по работе от РР без автогенерации. Единственно что я заметил субъективно , при слабой нагрузке на выходе в 1--1.5А, напряжение в 14,3 вольта достигало по выходу, на несколько меньших оборотах генератора, при включенной лампе 55/60Вт, так таковых изменений на глаз не заметил.
Я не силен в точных расчетах импульсников, может при правильном расчете частоты генерации и параметров применяемого дросселя, картинка была бы лучше.
Опять же ,и эту схемку смудрил по причине одолевающего любопытства.

Поменяй полярность прибора- помогает.

Тем, кто повторял РР от Visma...
Как-то сделал его, катался месяца 3, всё нормально... К делу сказать, что при переводе на постоянку, взял такую же катушку, как на освещение, и подсоединил последовательно с основной (чтобы освещение было достаточным на малых оборотах), вместо катушки зажигания... Потом начались траблы - едешь, мопед глохнет, выгорает предохранитель. Отсоединяешь РР, меняешь предохранитель -едешь дальше на аккумуляторе... Дома вставляешь РР, всё нормально и РР работает...  В следующую или через 1-2 раза всё повторяется...Сломал всю голову... В очередной раз взял прозвонку, заглох около базара, пока жена ходила на базаре, прозвонил выход РР... Короткое замыкание... Домой приехал - КЗ нет Пришёл к выводу, что из-за увеличения напряжения генератора, происходит какой-то тепловой пробой диодного полумоста... При остывании - КЗ исчезает...
Сделал следующий РР (на этот раз сделал разборным, эпоксидкой не заливал, только пролачил несколько раз и сделал сезонную подстройку напряжения), вместо штатных 2 диодов полумоста поставил мост КВРС3510 - езжу 3-ий год - всё нормально...