Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Вот именно, я потому купил когда-то пару компараторов и микрух LM4040 (источник опорного напряжения). Плюс в схему можно заложить зависимость напряжения акума от температуры...

Иногда любопытство, берет верх над смыслом. А вдруг что-то и получится.

Применение затворных драйверов оправдано при частотах десятки-сотни килогерц. Этот РР работает на частоте на два (если не три) порядка ниже, и уменьшение времени перезаряда затворов даже в несколько десятков раз не даст хоть сколько-нибудь заметного повышения КПД и уменьшения нагрева ключей.

У меня тупо стоит маломощный диодный мост, конденсатор, резистор и автомобильное реле, контакты которого включают фару и обогатитель. Сопротивление резистора (получилось примерно 70 Ом) подобрано так, что реле срабатывает чуть выше оборотов включения сцепы. После срабатывания оно уже не отпускает даже на ХХ (ток удержания гораздо меньше тока срабатывания). Очень удобно - пока греешь фара ничего не жрёт, АКБ заряжается после пуска стартером.

Спаял регулятор по 5 схеме, но на выходе 0,5 В всего. Разъединил штекер на регулятор - с генератора идёт переменка 30-70 В. При подключенном регуляторе на обмотке генератора всего 2 вольта. Что не так и как проверять?

Проверьте правильность монтажа схемы регулятора, если  запаяно все правильно, то далее подключите к выходу АКБ, (двигатель не заводить) и замерьте напряжение на 2и6 ножке  микросхеме - должно быть в районе 12 вольт. Это значит что  ТЛ431 субъективно рабочий, если напряжение ниже 3 вольт или почти равно нулю, меняйте тээлку.
Если ТЛ431 рабочий, и на ножках 2и6 входа таймера NE555 присутствует высокий уровень напряжения (около 12в), то на ножках 3и7 его выхода должен быть низкий уровень = 0. Это значит что и микросхема также субъективно рабочая. Но если на входе высокий уровень , а на выходе также напряжение  в несколько вольт или такое как на аккумуляторе - меняйте таймер. Вот таким образом можно опять же субъективно проверить само управления схемы. Полевики и диод Шоттки надеюсь что они рабочие, хотя и их также можно проверить прибором. Проведите пока вот эти манипуляции для поиска неисправности,возможно этого будет достаточно, но если не поможет, то будем общаться здесь далее, да и фото самого РР в хорошем разрешении не помешает, и с разных ракурсов. Пишите.

Всё так. Схема работает нормально. Без аккумулятора схема ведет себя именно так.

Не верно указал. По рисунку под номером 5. Схема вот эта.
http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/

      Ну вот, а я вам тут по другой схеме РР пытаюсь искать причину неработоспособности вашего регулятора.
Данила (Густав) прав, если на выходе рр не подключен аккумулятор, и не запаян электролитический конденсатор (тот что на схеме красным в 1000мкф, а лучше на 10 000мкф впаять), то замеры напряжения, особенно по выходу будут неадекватны. Без АКБ , только с конденсатором по выходу можно правильно замерять напряжения и сделать какие то выводы.
Допустим что вы подключили к выходу рр аккумулятор, завели двигатель и произвели замеры напряжения, на АКБ все те-же 12 вольт, то-есть заряд не идет,  а на обмотке генератора пару вольт переменки.
Глушим двигатель, на выходе рр подключен аккумулятор, замеряем напряжение на катоде ТЛ431 , должно быть в районе 12 вольт. Если ниже 3 вольт или =0, меняйте этот управляемый стабилитрон.
Допустим что тээлка рабочая, то тогда замеряйте напряжение на коллекторе транзистора MPSA92, должно показывать = 0 .
Значит рабочий, если присутствует какой нибудь потенциал - меняйте его, он пробит или утечка.
Описанная мной эта методика поиска неисправности действительна при условии что вы правильно без ошибок собрали схему регулятора, с рабочим мостом и тиристорами. Пока выполните мои рекомендации, вдруг все срастется.

Спасибо за беспокойство. Хелп по поиску неисправности пригодится. Сегодня перепроверял спаянный регулятор и похоже нашёл причину неисправности - в магазине дали не тот транзистор, вместо MPSA92 дали  MPSA42. Надпись мелкая, при запайке было подозрение, что цифры не те, но понадеялся на продавца, да и зрение у меня не очень. А ведь транзистор залил термоклеем  
Теперь очередные вопросы.
1. Могло ли что повредиться от нетого транзистора? Радиодетали в 60 км от меня продаются и не ехать же лишний раз из-за копеечной детали. Как проверить остальное?
2. Есть ли схемы, фото плат под предложенные схемы регуляторов?
3. Раз уж напряг с поиском проблемы по схеме http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/ , то может спаять мне и этот? В чём преймущество и недостатки Этих регуляторов?
Реле нужно на китайский мотоцикл Jialing jh125-33 с одной фазой без соединения оной на массу. Так же вроде данные реле должны подойти на снегоход Буран.
Спасибо за оперативный отклик. Извиняюсь, повторный вопрос. Вероятней всего это уже обсуждалось, но тема ооочень большая для изучения.

1.Вам продали транзистор не той структуры. Судя по схеме он не причинил вреда другим компонентам. Впаяйте нормальный, должно все работать. Вместо MPSA92, можно отечественный КТ502 с буквами (Г.Д.Е), или другой  P-N-P структуры с приближенными к оригиналу характеристиками . Смотрите распиновку выводов 502, в 92 коллектор и эмитер поменяны между собой.
2.На ветке были некоторые нарисованные платы в лой-ауте данных регуляторов. Могу помочь найти.
3.Все предоставленные схемы работоспособны, и отличаются набором применяемых компонентов, ну и некоторыми схемными решениями. РР на полевых транзисторах и диодах шотки, имеет некоторые преимущества из-за меньшего нагрева радиатора, и меньшего падения напряжения на выпрямительном мосте.  В вашей схеме при замыкании тиристорами обмотки генератора, задействованы пару диодов моста, что ведет к ненужному  дополнительному нагреву самого моста.  Регулятор на полевиках , лишен этого не достатка, а диодная сборка шотки, обеспечивает более малое падения напряжения при выпрямлении. Да и сами полевики меньше греются по отношению к тиристорам. Собранная вами схема, также в основном нормально работает на наших стандартных генераторах, повторенная многими здесь пользователями этой ветки , тому подтверждение.
Есть у меня подозрение, что ваш генератор может быть более мощный. Я бы вам рекомендовал применить ВТ152 тиристоры вместо ВТ151.

Если не сильно затруднит, то я бы не против был нарисованных плат. И на будущее неплохо было бы платы и хелп по поиску проблем закрепить к шапке со схемами.
Если ВТ152 можно поставить для увеличения мощности, то обязательно сделаю.
В общем была ситуация такая. Китайский мотоцикл эксплуатировал 3 года без проблем, только в лампочке фары перегорел ближний свет за год до случившегося. Лампочек таких нет у нас, подошла Н4, но мощность вместо 30/30 55/60. И под конец сезона стал замечать, что мотоцикл со стартера не заводится. Если попоездить без света, то акб подзарядится и можно завести. Проверил напряжение со светом - мало. Поискал по магазинам - всё для альфы и им подобным, но там подключение другое. Пробовал искать от японских мотоциклов, но там опять генераторы трёхфазные.

Не хватает у тебя мощности генератора для вдвое более мощной лампы  
Замена РР в таком случае может помочь только если в стоке обмотка генератора была соединена с массой и ты переделываешь проводку на постоянку + ШРР.
И то вряд ли... У меня в лиде свет на постоянке, ШРР на полевиках, генератор перемотан вдвое более толстым проводом и всё это дело вытягивает еле-еле две лампы в фаре 18+35Вт если свет на светофорах выключать...  С лампами 18+18 всё пучком    только дорогу ночью видно хреново    Пару-тройку раз за сезон заряжаю АКБ от зарядного...

Дело в том что замена РР на другое,  не добавит мощности, регулятор не дает подыматься напряжению на АКБ,  выше заданного уровня, в нашем случае 14,3 вольта. А вот касаемо мощности, все вопросы к генератору. Я так понял что лампа фары на вашем мотоцикле , питается постоянкой. Проблемы начались после замены на более мощную лампу Н4.
Вы замеряли напряжения на клеммах АКБ при работающем двигателе, но без света, какое оно? Может уровень в норме, значит РР рабочий, и вам надо внимание перевести на усиление генератора. Второй вариант, заменить лампу Н4 55/60Вт, на аналогичную Н4 35/35Вт , есть такие на рынках, правда не везде. Как выглядит ваш генератор, он случайно не в масленной ванне, тогда это будет более проблематично с вопросом по усилению. Хотя все решается.

если у вас одна обмотка генератора и она не соединена с корпусом - ну возьмите трехфазный. просто одна фаза будет не подключена...

месяцев 7-8 ездил с лампочкой увеличенной мощности, зарядка была в норме, свет светил хорошо, но регулятор не выдержал. Мощнее генератор не станет, мне нужно восстановить работоспособность мотоцикла и было бы неплохо, если рр будет понадёжней. Лампу буду искать штатной мощности или поставлю ксенон.

ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.
Ранее на ветке были публикации о шунтирующем регуляторе с активным полумостом, автором которой является vism57 (Владимир Борисович). Первая по счету в прикрепленных файлах, внизу моего соощения . Мною по этой схеме была даже нарисована печатная плата в лой-ауте. В схеме применены два таймера NE555, которые берут на себя до 15 миллиампер тока от АКБ при неработающем двигателе, ну если выход регулятора подключен непосредственно на клеммы аккумулятора.
На досуге из любопытства, немного поэкспериментировал, и собрал аналогичный РР , но уже не содержащий таймеров, то есть на самих транзисторах. В таком виде схема регулятора стала потреблять на себя не более трети миллиампера. Вторая по счету в низу. Ну а третья схема, немного улучшена по управлению полевыми транзисторами. Печатных плат не делал, вряд-ли кого то заинтересует такой регулятор с таким количеством примененных компонентов. Спаял по быстрому,навесным монтажом для проверки. Проверил -- РАБОТАЕТ.

При таком раскладе получается, что в штатном РР сдох один диод в мосту. Это легко лечится припаиванием к проводам РР внешнего диода, если обрыв. Если диод пробит - сперва его нужно "дожечь" окончательно (до состояния обрыва) и потом припаять внешний.

А так чтобы тиристр пробило - это не бывает что ли?

С пробитым тиристором зарядки не будет совсем, а у него есть, но её недостаточно с включенным светом.

Может я как то не так понял?
месяцев 7-8 ездил с лампочкой увеличенной мощности, зарядка была в норме, свет светил хорошо, но регулятор не выдержал.
Регулятор не выдержал это означает что зарядки недостаточно или это означает что её нет совсем?