Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Ну это всё очень интересно, а мост тут при чём?

Вопрос спорный, ну да ладно. Ответьте мне пожалста, а почему вас напрягает нагрев катушки?

Как то вы всё сумбурно понимаете и и объясняете.
Изначально от начала полупериода тока либо нет вобще, если есть аккумулятора, либо ток начинает расти от нуля и в обоих случаях достигает какого то значения при котором напряжение на нагрузке достигает уровня срабатывания шунта.
До этого момента ток течет через два диода. После срабатывания шунта ток течет через симистр и параллельно включенные диод и симистр (то есть мост частично не нагружен).
Из этого следует - мост не нагружен всё время в полной мере. момент открытия шунта зависит от величины тока (нагрузки) и значит режим нагрева так же зависит от нагрузки.
Поэтому я считаю что ваше заключение что мост всегда в максимальном нагреве - ну это не так.


Ну если бзик то значит пользуйтесь чем нравится, главное это душевное спокойствие.

Можно далеко углубиться в тонкости процессов, изобретая велосипед, но шунтирующий регулятор был и останется выпрямителем и балластом, который преобразует в тепло всю энергию генераторной катушки, которую не забрала нагрузка, нагрев этого балласта прямо пропорционален оборотам мотора и не зависит от нагрузки. При отсутствии нагрузки, греются два диода моста и два тиристора (семистора), при максимальной нагрузке греются четыре диода моста. Если нагрузка не полная, то все понемногу, но в сумме одинаково. Генераторная катушка всегда нагружена по максимуму, ток через нее зависит только от оборотов мотора. Не шунтирующий, греется пропорционально току нагрузки, ток через катушку зависит только от нагрузки. На оборотах близких к ХХ эффективность не шунтирующего выше. Последнее для меня решающее, ни кому ни чего не навязываю, каждый сам себе хозяин.

Действительно. Зачем углубляться лучше потрепаться
Ложь. Цифры ранее в этой ветке приводились, и они даже близко не соответствуют мощности генератора. У вас есть другие доказательства?
Вы не имеете не малейшего представления о работе этого балласта.
Ложь и полное не понимание о происходящих процессах.
Снова ложь. kastor666 приводил данные экспериментов.

Ребята,это не первый РР и меня абсолютно всё устраивает,по работе регулятора    

Я своим глазам и сравнительным испытаниям кипятильника (шунтирующего) и регулятора от Академика, верю больше, чем утверждениям людей, которые пытаются меня убедить, что я слепой и глупый. Еще раз повторю, что не шунтирующий регулятор мне подходит лучше шунтирующего, исключительно из индивидуальной, лично моей специфики. Таких как я много и регулятор Академика нам подходит больше, чем шунтирующий. Изобретайте велосипед дальше! Удачи!
С Уважением!

 Глаза сильно обжог? Собирал не один так называемый вами кипятильник, ничего он кроме вашего мозга не кипятит. Температура генератора равна температуре двигателя. И я себе больше доверяю чем вашему трепу и страшилкам. Берегите глаза, не суйте куда попало!

Давайте поспокойней! Вот именно, для Вашей специфики - Вам на лодке не нужно выбирать скорость и поворачивать, объезжая ямы -здесь мопедный форум
Я собирал многие РР  этой ветки: шунтирующие (с тиристорами и с транзисторами), да и не шунтирующий от Академика... Начинал свои эксперименты, когда был стоковый 2-катушечный ген и зажигание от переменки... Перематывал генераторы, как советовал Академик и Альфадрайвер... На счету был каждый ватт энергии, тем более на скорости 30-35 на 4 передаче, ночью, по Крымским горам.. Да ещё и не угробить АКБ
Делал на тиристорах шунтирующие -чем-то не понравились, из интереса сделал шунтирующий от visma. Гена, на максимальных оборотах, конечно, греется. Считаем: P=I*I*R=5*5*0,8=20 W (у меня сопротивление обмотки было 0,8 Ом). Это когда ничего не подключено. Радиатор РР (алюминиевый уголок 20 длиной 60) слегка тёплый. Когда подключаю нагрузку - нагрев уменьшается. Автор выложил схему раз и без всяких дополнений...
Академик! Вы уж простите нерадивого, но выскажу своё мнение
Повторил Вашу одну из схем. Заметил сразу такие вещи:
1. РР не запускается, пока не дашь обороты, чтобы гена выдавал хотя-бы 6 В (был, напоминаю, 2-катушечный ген).
2. Излишне высокое напряжение на катушках при отсутствии нагрузки. Советские сетевые трансы мотали (в амплитуде там, конечно 308 В) - сколько там слоёв изоляции. Здесь же напруга в 2 раза меньше, а хотя бы бумажной изоляции ни одного слоя - узкоглазые (сам такой   ) не предусматривали работу на 150 В. Если не перематывать катушки...
На какой технике генераторы работают под таким напряжением (за элементы молчу -проводка сгорит, а они будут целые )? Хоть пока никто и не жаловался, но надёжность резко падает, особенно в дождь... У меня пускай лучше греется катушка от тока, чем пробъётся напряжением, и пусть лучше катушка греется, чем радиатор увеличенных размеров...
3. Подсоединяется напрямую к АКБ. Это плюс. У меня от visma - через замок зажигания. Год езжу -всё нормально, замок не горит. Правда, при сильно посаженном АКБ зарядными токами иногда поначалу сгорал предохранитель - сейчас не допускаю посадки АКБ, а предохранитель вывел на низ пластмассовой прямоугольной фары. Так что с этим не парюсь.
По совету Академика (тут вам СПАСИБО ), поставил DC-CDI. Поставил 2 светодиодные фары и перемотал освободившуюся катушку для освещения. Теперь на основной фаре 35 Вт, на скорости (для пробы) 25 км/ч на 4 передаче (ниже не устойчиво работает) показывает зарядку, напруга 14,3 В. Так что во всём скоростном диапазоне...  Плюс к этому 2 светодиодных фары.
4. Дополнительный последовательный элемент (кроме моста) в цепи зарядки. При хорошем генераторе это не имеет смысла, ну а на 2-катушечном, где слабая мощность, к тому же на низких оборотах - это имеет значение.
Мне лично (это форум, и имею право на мнение) не понравилось выкладывание "необкатанного"материала по:
а) переделкам генератора с 4 катушками. Впоследствии выяснилось, что пришли проблемы с зажиганием, из-за дополнительных катушек, забирающих магнитное поле у зажигания;
б) непонятные усовершенствования схем РР (напоминают рекламу зубной пасты - эта лучше!, через время - эта ещё лучше, потому что раньше была хуже!). Схемы без NE555 из-за малого коэф.усиления управляли выходным транзистором частично в линейном режиме (аналогично схеме в первом посту ветки), в данном случае NE555 рулит (минимизация количества деталей). Всё остальное, включая ключ, отсекающий цепи питания - всё это мишура. Vism выложил один раз - и без всяких переделок.
Сейчас у меня проблемы с генератором и РР ушли, хотел бы предостеречь начинающих - не все готовы повторить этот путь усовершенствований, тем более не электронщики...
Если кого обидел зря, пардон, звиняйте.. Высказал МНЕНИЕ, а спорить не хочу, остаюсь при своём ИМХО....

Это был тогда непонятный момент  в работе зажигания,при переделанном генераторе на 4 катушки. Самое интересное что этот эффект проявлялся 50х50, на одних мопедах работало все отлично, а на других были сбои в работе двигателя. Как потом оказалось, что проблема была не в ослабленном магнитном поле, а в самом коммутаторе. В индуктивный датчик положения коленвала , пролазили левые импульсы и коммутатор делал ложные срабатывания. После замены его на другой СDI, я брал от от обыкновенного актива  ,проблемы как и не бывало.
А сейчас теперь это и не актуально. Тогда не было такого DC-CDI коммутатора, вот и извращались с генератором как могли, и заметьте что не безрезультатно.  
Вы правы ,что при не шунтирующих РР, на катушке может генерироваться довольно высокое  напряжения .Но пока за три года не было информации о прошивки проводов и силовых катушек .Касаемо не запуска РР на малых оборотах двигателя при использовании некоторых схем регуляторов. Это только без АКБ такое может быть. Вы же сами пишите что РР . уже запускается от 6 вольт, а от генератора при холостых 9-13вольт на обмотке.Разве что запуск двигателя производится с включенной фарой, тогда я и сам наблюдал такое,приходилось слегка газануть. Но опять же, все это происходит со снятым аккумулятором.
Регуляторы которые на оптронах,вообще запускаются прямо уже от кикстартера, хотя у этих и хуже дела обстоят с управлением полевым транзистором, чем в РР  на микросхемах, но тоже работают на ура на наших мопедах, и даже с усиленными вдвое генераторах. Проверял лично я, и не только я.
А шунтирующую схему регулятора от vism57, я также проверял . Как  и Вам ,она тоже лучше всего мне понравилась в работе  этого класса регуляторов.
С ув. Академик.

Рад, что критику восприняли правильно
Запуск при 6В... Да-да, имелось ввиду с подключенной фарой (для пробы), хотя вместо фары может быть какая-нибудь другая достаточно мощная нагрузка... А за регуляторы на оптронах ещё в начале ветки писали, что они сильно греются, да и у Вас тоже... Да Вы это уже впоследствии и сами увидели, что транзистор не открывается полностью, хотя должен работать в ключевом режиме... Не спорю, Ваш регулятор работает на отлично, но, тем не менее, есть основной недостаток, связанные именно не с конструктивным исполнением РР, а с самим принципом работы связки гена-РР (повторяюсь, повышенная напруга). В целом, респект Вам за изыскания
С применением DC-CDI и дополнительными светодиодными подфарниками, а также светодиодной приборкой и габаритами, все проблемы исчезли   На всяк случай, прикупил ещё один DC-CDI- пусть лежит, пить-есть не просит...
Да, ещё... РРку заливал в эпоксидку, наружу вывел 3 втулки с резьбой под винтики М2,5: одна общая клемма, другая- под резистор (для настройки на 14,3В-зима), третья - неподключённая, под резервный резистор для настройки на 13,8В-лето). Отвёрткой перекрутил резистор и вот уже другое напряжение. Тумблера и разъёмы место занимают и не надёжны, пайка- паяльник надо греть Вот как-то так...

Я на РР . с оптроном ,наверное больше недели ездил, в качестве проверки этого варианта регулятора. Сказать то что он грелся сильно ,не получится. Чуть теплее радиатор от тех что содержат микросхемы,это да. Генератор у меня на мопеде усиленный, так этот РР может и нагрелся на ощупь не более 40 градусов, а то и того не будет ,да и жара тогда стояла  . При большой нагрузки источником нагрева в большей степени мост выступает, полевик вообще может холодным быть (применял раздельные радиаторы).  А вот когда уже на входе РР присутствует более высокое напряжение, то и полевик начинает греться. Это на стэнде такие эксперименты проводил при питании от трансформатора.  На мопед ,я как сделал себе самый первый РР на компараторе ЛМ311, так уже более трех лет его и эксплуатирую . Максимум что он нагревался  при разных режимах - типа "ели теплый" На первых двух фото РР на оптроне,собрал за пару часов для проверки в полевых условиях. На последнем мой регулятор .

Шунтирующий регулятор анахронизм прошлого века, был создан исходя из имеющихся на тот момент элементов - тиристоров. Сегодня есть прекрасные, с отличными характеристиками ключевые элементы, полевики, которые позволяют логично и более эффективно осуществлять процесс регулирования. Академик это использовал в своих схемах, а то, что упертых ортадоксов не переубедить, то это их проблемы.

И чем же?

Что, температура уже не катит? Открою вам тайну, схема шунтирующего РР на транзисторах есть в шапке темы и прекрасно работает. Тиристоры по сей день широко используются по всему миру.

Слушай господин хороший, хватит орать.
Достаточно того что мы прочитали твоё мнение и уважаем твоё беззаветную любовь к заумным схемам.
Не надо пытаться полить грязью то, в чем ты нифига не понимаешь.

В шунтирующих с транзисторами точнее поддерживается выходное напряжение и меньше амплитуда пульсаций зарядного тока (ИМХО), хотя,в данном случае, это и не столь важно - цена вопроса, добавить полдесятка деталей.

Точнее это как? Допустимый диапазон напряжений плюс минус километр. Реально около Вольта разброс. Что в этом надо устанавливать точно?
Кого парит пульсации зарядного тока? Как вы их увидели?

Я же написал - ИМХО.. Право на личное мнение имею?