Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Вы пишите правильно: нужен статор ,новый ротор и левая крышка, то ли с актива или с альфы в которой генич 5+1.
Посадочное место роторов  одинаковое. А зачем Вам новый генератор. Соедините катушки параллельно , а не последовательно и получите удвоение мощности.  Если еще и добавите железа к сердечнику катушек (28 мм максимум) , то это еще будет лучше. Никакой генератор 5+1 , не сможет дать больше чем этот с двумя запараллелеными катушками. И еще не один генератор на наших моторах не способен выдать на холостых оборотах при включенной фаре напряжения для заряда АКБ, ну только если в этой фаре применены светодиоды.

Спасибо, что ответили. Давно слежу за веткой: проходил уже и 4 катушки на статоре, правда, начало зажигание сбоить    Вернулся на старый вариант. По Вашему совету поставил DC-CDI -сравнение "земля и небо", заводится лучше, увеличилась тяга на низах, заводится зимой без подсоса и т.д. Железо на одной катушке увеличил до 27 мм, другую пока оставил со старым железом - жду по почте стоковую катушку под железо. Последовательно соединил потому, что в генераторах с бОльшим количеством полюсов (в теорию не вникал) катушки, вроде, соединены последовательно. Тем более, интересует больше напряжение именно на низких оборотах (2500-3500), приходится ездить по вечерам и по грунтовкам, тут не до скорости   Kastor666 как-то уже приводил обоснованные аргументы в пользу ограничения тока (хотя это касается одной катушки, а не группы, соединённой параллельно). Видимо, всё-ж таки, нужно увеличивать намагниченность магнитов (во, как загнул), сечение железа (а то мотаем катушки на "иголках"), либо переходить на генераторы 5+1 - там частота в статоре в 1,5 раза выше (скорость изменения поля выше), да и "иголки" потолще   Увеличение снимаемой мощности (теоретически) может привести к частичному размагничиванию ротора (дополнительных полюсов на роторе, связанных с током статорной обмотки, ведь не имеем )
По поводу нешунтирующих регуляторов: при использовании стоковых катушек ни у кого не было межвитковых пробоев - китайпром может и сэкономить на изоляции - какое там действующее напряжение при использовании шунтирующих РР ? (знаю, знаю...)
В целом респект Вам за Ваши изыскания в генераторах  

От наших генераторов нужна отдача по току,а не по вольтажу. От своего генератора я добился при 3000об/мин при включенном дальнем свете ,авто-лампа 55/60 Ватт  ,на выходе РР 14,2 вольта. А вот на меньших оборотах при свете, естественно идет разряд АКБ. Я нашел выход с этой ситуации. Установил дополнительные светодиодные фары.  Ток потребления не более 0,64 Ампера, и дорогу  освещают в темное время суток при движении на малых оборотах двигателя (бездорожье,грунтовка, и т.д), и аккумулятор полноценно заряжается. А днем я их использую как ходовые огни.

Ну чтож, пересоединить нетрудно... Можете, в личку сбросить тип этих фар и где приобретали, буду заказывать. Допускается, вроде, одна на мото... Или ничего?...О-о-о! Вижу на фото ТВТ-0,56. У меня тоже есть. Занижал обороты в 4 раза. Не хватающие 2 раза поднял выбором количества цилиндров и тактов, а остальные 2 раза - питанием от дополнительной обмотки на гене (диаметр 0,1, 200 витков), в статоре протекает удвоенная частота (2 пары полюсов) от количества оборотов.  Просто и без лишнего гемора - от бронепровода давал сбои и помехи  

Схема доработанная Summon.  То что вне регулятора это все условно(схемы электрооборудования у всех разные). Параллельно клеммам  АКБ установлена вся нагрузка скутера(драйвера светодиодов, сигнализация). Каюсь, надо было подробнее изобразить
Именно эта схема потому что если использовать полноценный шунтирующий регулятор со светодиодами то он будет большую часть времени зашунтирован. Использование одного полупериода с большим конденсатором вполне оправдано с нагрузкой около двух ампер. И с обогатителем все просто решается когда схема переводится на постоянку, он полностью питается от генератора и полноценно себя при этом чувствует.

Это вольтметр, и больше ничего в нем нет. Я Вам на этом фото показал уровень напряжения на АКБ с включенным дальним светом. Обратите внимание на тахометр,показывает 3000об. и горит индикация включ.дальнего света на приборке.А по поводу дополнительных фар, это сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/message-1266210/#1266210. Там можем и пообщаться по этому вопросу.
По поводу переключения катушек с последовательно на параллельно, обязательно учитывайте синхфазность .При не правильном соединении ,напряжение практически будет отсутствовать на запараллеленных выводах катушек . Ток будет вычитаться ,поменяйте выводы катушек между собой. Желательно соединять параллельно равноценные катушки.

У меня вопрос, зачем использовать 3 сопротивления включенные в параллель в цепи коллектора транзистора и почему на печатной плате 2 сопротивления на 1кОм, а одно на 1.5кОма включенных в параллель, ведь по схеме они все одинакового номинала?

Теперь все понятно.А может следовало драйвера светодиодов запитать переменкой ,если их схема позволяет небольшой разброс по входному напряжению. Тогда можно забыть о разрядке АКБ, как так о таковой,даже при работе двигателя на холостых оборотах и с включенном светом.

Гарантированный ток срабатывания BT152 по документации от 3ма до 32ма. Падение напряжения на 3х сопротивлениях включенных в параллель составляет примерно 12в (в момент срабатывания TL431), общее их сопротивление около 330ом, то рассеиваемая мощность хоть и кратковременная около 0,4 вата. Поэтому их три, чтобы не превышать максимальную рассеиваемую мощность. Можно конечно поставить и один резистор мощнее если не использовать планарный монтаж. Использовать один такой резистор на 330ом с превышением максимальной рассеиваемой мощности хоть и кратковременной плохая практика. Ток срабатывания BT152 по документации 32ма это как правило при отрицательных температурах, так как у меня не хватало в тот момент резистора на 1 ком, то поставил на 1,5ком. В моём температурном диапазоне этого вполне достаточно.

Можно конечно было запитать драйвера светодиодов по примеру включения обогатителя, и действительно они питались бы только от генератора, но тогда на холостых оборотах они возможно будут немного моргать. Нужно проводить эксперимент.
У меня стоит сигнализация Starline V62, у неё есть возможность контролировать напряжение на брелке. На холостом ходу как правило были показания 13,2-13,5вольта, во время движения 14,1-14,2 вольта.

Тогда на схеме нужно указывать мощность сопротивлений, а то народ наставит тогда.

В этом нет необходимости если поставить их три как по схеме

Чистой воды паранойя. Одинарные резисторы 300  - 330 Ом с мощностью рассеивания 0.125Вт (у СМД резисторов кодировка 0805) работают на управляющих электродах значительно более мощных и "тугих" симистров ВТА41. Ни одного отказа.
СМД при этом клеится прямо на корпус симистра.

Ты еще спроси зачем в этой схеме резистор R5. Зачем нужен громадный конденсатор при аккумуляторе.с маломерным в паре.
Кто придумал номиналы R6 R7. И зачем такая честь обогатетелю, как сглаживающий конденсатор.
А то мне интересно, но автор сейчас же вскинется что я к нему придираюсь...

Данил, я постеснялся спросить

Одинарный резистор 330 Ом можно использовать в этой схеме, я не писал об отказе в работе, а о том что использовать его так плохая практика. (читайте внимательно)
Законы конструирования вам не известны, поэтому вы бы не задавали столько не нужных вопросов. Про R5 при тиристоре. Про большой конденсатор с маломерным в паре. Про конденсатор при обогатетеле который лишен в этой схеме одной из питающей полуволны и про тиристор который при выключенном освещении(при малой нагрузке и заряженном аккумуляторе) может и единственной полуволны лишить. Про номиналы R6 R7 придумал я, не нравится обосновывайте.

Мне все равно до сих пор не понятно зачем ставить в параллель АКБ конденсатор, да еще и большой емкости? АКБ по сути и так конденсатор.

А каким образом конденсатор повлияет на одну из полу волн или я что то не понимаю? По схеме этот конденсатор лишний, т.к. нагрузка активная и этому обогатителю по барабану- одна волна или две к нему придут.

Аккумулятор это не конденсатор. Нагрузка в виде драйверов светодиодов у меня постоянная, а заряд поддержания заряда одной полуволной. Конденсатор нужен чтобы держать напряжение ограничения регулятора. Если обогатитель будет питаться только одной полуволной без конденсатора то и рассеиваемая мощность на нем будет в два раза меньше(прогреваться он будет настолько же дольше или до конца не сработает из-за недогрева) плюс практически всю единственную полуволну может срезать тиристор, поэтому в этой схеме конденсатор для обогатителя обязателен.

Аккумулятор заряжают током, контролируя при этом напряжение, как один из критеритериев оценки степени его заряда. Если единственную полуволну срежет тиристор, какой толк от конденсатора? Не проще ли поставить полноценный мост и использовать обе полуволны, чем с помощью громоздких конденсаторов пытаться высосать максимум из одной? Полноценный мост без всяких конденсаторов позволит получить значительно больше мощности.

Аккумулятор заряжают током, с ограничением до необходимого напряжения, для этого и нужен регулятор напряжения. Зачем обогатитель включать через диод и устанавливать конденсатор?, если он в стандартном режиме  от генератора работает, на схему это не влияет. Конденсатор параллельно АКБ можно и не ставить, это не последовательный регулятор, где большие импульсные выбросы напряжения. В стандартном шунтирующем РН его нет.

Проходил мимо, не удержался... А если в дороге невзначай у Вас отвалилась клемма с аккумулятора?  Понятно, Земля не перевернётся и большой аварии не случится- напряжение на выходе РР не превысит 14,2 В (или сколько там у Вас). Но какова его величина будет ? В пике 14,2В (если синусоида ещё не режется), действующее (при двухполупериодном выпрямлении)- около 10В, да ещё срезаем пол-волны. Получаем что-то около 5В? А между тем, при данных оборотах и данной нагрузке могло бы быть и 14В. Прошу тапками не кидать, возможно ошибаюсь, если что - поправьте. При отсутствии или неисправности аккума кондёр, в какой-то мере, ИМХО, заполняет провалы напруги при переходе синусоиды через ноль.