Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Всем привет, хочу рассказать свою историю и спросить совета у бывалых электроников.
Купил новый двигатель 110, гена 5+1. Еще на старом движке(72сс) оторвал катушку от массы и собрал РР по подобию ed13hell - т.н. summon + activ.
Регулятор хорош, номиналы даже не проверял, резисторы все smd, делитель 10-1.1+1.0 , кондер 1000мкф., ограничивает четко 14.26, проверял на лампочке и на мопеде. В качестве постоянной нагрузки подключил напрямую подсветку приборки.
Поездил, и через несколько дней восторг несколько поубавился - стал ощутимо подседать аккумулятор.
Ездить приходится больше по городу, городок небольшой, разогнаться негде, обороты всегда небольшие или максимум средние, всегда включен свет + пользуюсь стартером. В общем недозаряд, чего на стоке не было ни разу за 3 года и 5тыкм.
Почесал репу, снял аккумулятор, стал мерять, не буду засорять цифрами, но падение напруги в бортсети с каждой включенной лампочкой неутешительное. Чтобы например достичь 13,6-13,7в с включенной стоковой фарой приходится разгазовать до оборотов близким к максимальным (тах врет, точно не скажу), на рабочих же оборотах не достигает и 12в.
Поразмышляв, пришел к заключению, что тиристорный шунт хорош как ограничитель, но как стабилизатор не идеален,
особенно с нашим маломощным генератором. Ведь шунтирование начинается на подъеме полуволны, и бОльшая ее часть (по времени) возвращается в обмотку.
Вобщем собрал я другой регулятор, все то же самое, но вместо 2х тиристоров воткнул 1 NPN дарлингтон tip142 между + и - на выходе моста, и емкость на 10000мкф. Все собрал на увесистый радиатор и подвесил его под рамой на гайки крепления дуг (дуги снял в первый день еще).
Результат пока очень понравился. Свет на ХХ без аккумулятора яркий и стабильный, напруга в 13.8 со светом достигается легкой подгазовкой. Радиатор греется до температуры "очень теплый, но не горячий" без нагрузки даже на холостых.
В нормальном же режиме - езда на средних оборотах с включенным светом и радиатор и транзистор имеют температуру окружающей среды.
К сожалению, пока не испытал продолжительную езду на максимальных оборотах (обкатка), но уже не терпится защитить от влаги эпоксидкой или лаком, сейчас в испытательном режиме все прямо на открытом радиаторе.
А вопрос собственно - имеет ли такая схема право на существование или схема шлак и мне готовиться к возврату на тиристорный РР (который я пока не снимаю и в любой момент могу на него переключиться)?
Я далек от электрики, ничего не рассчитывал, все сделал методом тыка).
Подозреваю РР от vism работает схожим образом, только грамотно, но мне хотелось решения прямо совсем "дубового" и простого, готов пожертвовать даже несколько десятков ватт на обогрев воздуха (на фоне КПД бензинового ДВС это мелочь имхо).
Ну а свет - как ни крути - нужен всегда: днем по ПДД, а ночью по необходимости. А со светом нагрева нет.

У себя таких проблем не замечал. Похоже у вас была проблема или с РР или с генератором (АКБ так понимаю с новым движком остался старый). Правда не совсем понял по какой схеме собирался тиристорный РР. что означает по подобию.

Такую схему делал ed13hell: управление на ТЛ (3я схема) шунт как на активе (тиристоры на переменке до моста)
Акк старый, более того, он неважно перезимовал (на клеммах было 8,8) но я его погонял на зарядном устройстве и он вполне работал и бодро крутил стартер по многу раз в день (на стоковой электрике).
Дело даже не в аккумуляторе, а в том что без него на тиристорном реле напряжение в бортсети сильно падает с каждым включенным мощным потребителем, а вот на транзисторном - очень незначительно, и аккумулятор, если не пользуешься стартером, вообще не нужен. Стоковый свет очень яркий и ровный даже на ХХ.

А вот Макар где-то выше об этом упоминал.

собственно вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1083190/#1083190

Без АКБ так и должно быть, тем более что при включении мощных потребителей конденсатор не справляется и не в состоянии сглаживать напряжение.
По поводу момента срезания тиристорами полуволны, это нормальное явление. Да действительно потребитель питается в промежутке между полуволнами от АКБ но при следующей полуволне АКБ восполняет потери. Подумайте сами, если на АКБ напряжение не поднимится выше 14,2в РР не зашунтирует обмотки (Не будет шунтирования, значить все до капли пойдет потребителям за исключением падения на диодном мосту). Если у вас на АКБ напряжение ниже 14,2в то или генератор не справляется или неисправен РР.

видимо не восполняет. Одну полуволну он питает потребителей, второй питаеся сам параллельно с потребителями, так?

следуя этой логике шунтирование не наступает пока АКБ не зарядится до упора? и недозаряженный АКБ проглотит все 60в с гены?
А значит, пока АКБ не зарядился до 14,2 регулятор вообще не нужен?

на АКБ или делителе? Успеет ли АКБ получить необходимый заряд даже при достаточном напряжении?
В общем физика заряда АКБ темный лес для меня пока  

Макар пишет:
"Тут специалисты твердят про весь мир который ездит на таких шунтирующих РР,но кажись суть ускользнула  хотя внешне это все похоже,а результат не тот при длительной работе фары АКБ не заряжается нормально.Как многие жалуются "подъедает"батарею,нужна автомобильная"
Я жалуюсь) Да и он это не из пальца высосал.
Ну и наконец - а почему производители сразу не сделали полную постоянку и свет от акб, а наворочали регулировочную обмотку и посадили головной свет на переменку ?


Это явление хорошо заметно если без АКБ на холостых включить фару. Свет пульсирует с частотой двигателя, и за счет затухания тускловат.
Однако, если тут же воткнуть транзисторный РР на тот же двигатель, свет горит ярко и ровно на ХХ, как будто с АКБ.
Налицо более эффективная работа транзисторного шунта (хотя вероятно и с меньшим КПД).
А разве АКБ в момент подзаряда не такой же потребитель как и лампочка?

Прошу простить, если понаписал глупостей, вообще я не собирался умалять достоинства тиристорных шунтирующих РР, или превозносить достоинства транзисторных. Просто мне понравилась работа последнего намного больше, и я хотел бы узнать нет ли в схеме каких-то страшных ляпов которые гарантируют РР скорую смерть.

нет .не так. два варианта решения системы электрообеспечения у мопеда - генератор одним выводом на корпусе и генератор изолирован от корпуса. Для обоих вариантов , то что ты написал не верно.


аккумулятор поглощает ток , а не напряжение, поэтому поглотит 60В не имеет смысла.

следуя логике и объяснениям шунтирование наступает когда мгновенное значение напряжения превышает , допустим, 14.2.
Вы понимаете разницу между мгновенным значением и действующим?



Успеет для чего?
Если вопрос в энергетическом балансе - получить не меньше, чем было затрачено, то да, успеет, если аккумулятор здоров.

согласитесь - это не рпедмет для гордости.
Это было бы смешно, если бы не было реальностью - Макар очень много здесь понаписывал высосанного из пальца.
Если у вас проблема с электричеством - объясните что у вас и как сделано, что вы хотите получить и попробуем разобраться в чем дело.

Так дешевле, при условии что это городской транспорт с освещенными улицами и никто не лезет делать тюнинг в электрику - оно живет долго и счастливо. Техника рассчитанная на большее уже имеет электросистему от постоянки всего электрооборудования.
Ну вот ты и расскажешь - только статистика эксплуатации может разрулить что хорошо, а что плохо.

1) Сам АКБ не даст резко вырасти напряжению, тем более за долю секунды.
2) За долю секунды у вас не получится полностью разрядить или зарядить АКБ.
3) Обратите внимание на схему шунтирующего РР. Между генератором и АКБ только диодный мост, больше нет ничего. Если на АКБ напряжение не достигнет 14,2в тиристоры не откроются.

Все так, только 60в там не будет, не позволит сам АКБ. РР ограничивает дальнейший постепенный рост напряжения на АКБ после того как он зарядится.
Делитель подключен параллельно АКБ. Вам известен способ увеличить напряжение на АКБ не увеличивая его на делителе?
А успеет АКБ разрядиться за такой короткий промежуток времени? АКБ успеет за короткий промежуток времени восполнить потери.
Откуда он это высосал это спросите у него.
Вот сижу и думаю а почему производитель на ваш мопед сразу не установил более мощный двигатель, АКБ с танка и генератор с какого нибудь паровоза.
В стоковом варианте тоже пульсирует, только это сильно заметно на холостых.
Налицо более быстрое переключение транзисторов и никакой магии  
В шапке темы есть схема проверенного транзисторного шунтирующего РР, можешь смело паять. При правильном монтаже и исправных деталях проблем не будет.

Попробую еще раз донести мысль.
Схема управления срабатывает именно при мгновенном значении на делителе 14,2в, а поскольку АКБ подключен параллельно, то и на его клеммах те же 14,2в, что вовсе не означает, что АКБ заряжен до 14,2в. Это внешнее (по отношению к АКБ) напряжение генератора, заряд потому и возможен, что собственное напряжение АКБ меньше и зарядный ток течет в направлении АКБ. Если секунду назад АКБ был разряжен скажем до 12в, он не может мгновенно зарядиться до 15в.
Это все к тому что если на делителе мгновенное напряжение 14,2в - это совсем не значит что АКБ заряжен на 100%, потому что


Вчера попал в дождь и неприкрытый регулятор сгорел. Ехал на одном выпрямителе с АКБ и включенным светом.
Чтобы не спалить лампы ориентировался по индикатору (2 светика - зеленый 12,5в и красный 15в ).

Так вот - красный мгновенно загорался при минимальном газе на котором можно было ехать, пришлось тащиться 30кмч под ливнем - и это невзирая на включенный свет, габариты и подключенный полуразряженный АКБ, и также быстро падал ниже 12в при остановках и сбросе газа до ХХ.
Так что

очень даже даст! Практически до любого, в пределах возможностей генератора.
А иначе почему происходит перезаряд на хреновых стоковых РР?
Подключите генератор не через РР а просто через мост, подключите тестер и резко газаните. Можете предварительно разрядить АКБ хоть полностью. И увидите что напряжение в бортсети вырастет ровно за столько времени, сколько нужно двигателю раскрутиться до необходимых оборотов (а это как раз меньше секунды) и никакой аккумулятор это не остановит и не зарядится полностью при этом за секунду.
Примерно с 3000 об/мин напряжение превышает 15в даже с фарой и АКБ.
Ну и наконец.
Ток полуволны питает потребителей и АКБ(заряд). После момента срабатывания шунта потребителей питает ток от АКБ(разряд)


Это будет только если заряд (а это функция от силы тока и времени) полученный АКБ будет не меньше отданного.
В большинстве случаев это так и будет, но у наших мопедов есть режим в котором это не работает - почти минимальные обороты с включенными мощными потребителями. В этом случае ток заряда АКБ минимален, так как бОльшая часть силы тока идет на питание потребителей, а время заряда - меньше времени разряда (который происходит как раз с бОльшим током). Речь об оборотах чуть выше ХХ - да да, шунтирование уже происходит, т.к. пиковое напряжение уже достигает порога срабатывания.
Транзистор как раз устраняет этот дисбаланс - не дает регулятору шунтировать весь остаток полуволны и разряжать этим АКБ.
Как-то так.

Ну и напоследок - проведите эксперимент: накрутите ХХ 2000-2500, включите свет и дайте поработать полчасика. И посмотрите - подсядет АКБ или зарядится?

PS Текущая статистика эксплуатации: транзы и тл заменены, регулятор залит эпоксидкой. Сохнет

Я рад что ты понял мою мысль - порог срабатывания шунта в 14.2 это не значит что действующее напряжение достигает 14.2


До тех самых 60 В??? Ну так стань вольтметром и сними это на телефон, и покажи.
Вырастет до 16-18 В - дальше аккумулятор не даст.
Тестер это лампочка с проводками. Измерительный прибор называется вольтметр. Или если угодно мультиметр.
У меня высшее образование по измерительной технике и количество регуляторов прошедших через мои руки в десятках. Не надо мне страшных историй рассказывать.

Перезаряд происходит на любых регуляторах которым настал капец. За исключением особо качественных китайских которым капец прошит уже с завода.


Ну так я тебе расскажу страшную тайну - у меня 600 кубовый мотоцикл при движении в пробках сажает аккумулятор. Потому что свет горит, вентилятор включается и даже зажигание жрёт аккумулятор. У меня зажигание от аккумулятора, а не отдельной обмоткой. Поэтому если аккумулятор сел, то мотоцикл уже никуда не едет. И НИКОГДА это не приводило к тому, что двигатель остановился от того что сел аккумулятор.
К чему это я - полный аккумулятор мне НЕ нужен.  Мне совсем не обязательно гордое сознание того, что у меня аккумулятор под завязку. Чтобы аккумулятор сел до состояния невозможности прокрутить стартер мне надо часа три слушать вентилятор охлаждения в пробке. И не ехать.
У меня мотоцикл чтобы ездить. И я езжу.

Ты поставил транзисторы вместо симистров - примерно то же самое, не вижу особых отличий. С симистрами надо было напряжение выше поднять.

то есть говорить пока не о чём.

Обязательно попробую)) Такой измерительный инструмент http://dalincom.ru/goods-1616.html удовлетворит?

Может и так. Но это уже не важно. Важно то, что аккумулятор даст достичь порога шунтирования.

Мне тоже. Но у меня - мопед. Со стоковым АКБ 4Ач. И посадить его до состояния невозможности прокрутить стартер очень легко, особенно если акк. старый.

Отличие кардинальное - транзистор не шунтирует полностью, начиная от порога срабатывания и вплоть до конца полуволны; он только "стравливает" излишек напряжения. Как он это делает - открываясь-закрываясь с высокой частотой, или находится в полуоткрытом состоянии - я не знаю.  Но результатом я доволен. 100% времени полуволны ток идет на потребителей (включая АКБ). Греется незначительно. Со светом не греется вообще.

Делал 1 в 1
http://www.moto.com.ua/forum/message-606664/
напряжение на выходе 14,26. Даже на ХХ, если отключить абсолютно всю нагрузку (включая индикатор передач).

Вообще-то я успел достаточно на нем поездить чтобы оценить разницу. Если схема окажется надежной, к тиристорному не вернусь ни за что )
И еще вот что подумал. С этим РР настолько хороший свет без АКБ даже на холостых, что АКБ получается нужен только для стартера. Можно смело выкидывать АКБ, стартер и его цепь и не возить с собой эти лишние килограммы )

Это говорит о том что АКБ заряжен или что емкость вашего АКБ заметно снижена. Чем больше разница между напряжением на банках АКБ и напряжением заряда, тем большим  током будет заряжаться АКБ. Так как генератор не резиновый, и имеет конструктивные ограничения по мощности вы не сможете резко поднять напряжение на АКБ. По мере увеличения напряжения на банках АКБ ток заряда будет уменьшаться а напряжение увеличиваться.
Вы перезаряд наблюдаете моментально или по истечении какого то времени? У меня на мопеде на стоковом РР, АКБ начинал кипеть по истечении около 15-30минут езды и напряжение поднималось до 18в.
Пробовал, на полностью заряженном АКБ, выше 15в не поднималось. В чем проблема? что я не так делаю?
Сочувствую, у вашего АКБ уменьшилась емкость. В скором времени может потребоваться замена.
И в чем криминал? Вы меня хотите убедить что шунт срабатывает при достижении напряжения в 14,2в и не прекращает шунтировать до конца поездки?
Интересный режим, в нем и шунтирующий РР не работает. Ну разве что транзисторный недостающую мощность генератора берет из подпространства или еще откуда.
А если не разрядится то что?

Так с этого и нужно было начинать, что вам нужен не просто РР а устройство для восстановления убитых АКБ. Это как бы другая тема.
В общем я не знаю что вы там себе на фантазировали, у меня стоял тиристорный регулятор напряжения, АКБ не разряжался. И если у вас АКБ разряжается, то проблема не в моменте шунтирования, при исправном РР он что у меня что у вас одинаков, а проблема только у вас.

Меня??? Ты смеешься надо мною? От это китайское изделие в красивом корпусе???? Я потом руки буду мыть полчаса...
Но тебе вполне подойдет для поставленной цели.

Конечно даст. В зависимости от своего состояния несколько раньше или несколько позже. Ты хочешь доказать мне что в системе не существует времени когда шунт бездействует? А для чего?


У меня 6 А*ч и у меня не мопед. Будешь философствовать на тему легче посадить или нет?
у меня несколько лампа в фаре мощнее и четыре цилиндра, в каждом их которых еще и холостая искра пробивается, плюс вентилятор принудиловки.
Расскажи как ты думаешь в моё случае условия жестче чем у тебя?

Работая с более высокой частотой выгоды я не вижу - по факту суммарное время шунтирования будет таким же - симистр это делает один раз, транзистор за несколько приемов.
А вот полуоткрытый транзистор это уже жопа. Мощность выделяемая на транзисторе это квадрат тока умноженный на его динамическое сопротивление. Как только это сопротивление станет несколько большим (транзистор открыт не полностью) с квадрата тока вам нарастет не кисло тепловыделения. Поэтому либо открыт (сопротивление идет к нулю - произведение туда же) либо закрыт (ток к нулю, мощность ноль).

Ты когда пишешь мне что то из теоретической физики, можешь не стесняться и писать научными терминами. А то слово "стравливает" как то глуповато выглядит.



Самое главное чтобы пользователь был доволен. Всё остальное не имеет значение. Даже если сзади шлейф черного дыма нарисуется...

Главное чтобы тебе нравилось.

Вот. Давайте на этом и прекратим. А если появится шлейф дыма - обязательно отпишусь.

Даже если спаять, как тебе его переправить? Почтой? Думаю ждать придётся Н-ное количество времени, а лето проходит. Не проще ли купить деталей и за 2,5 пиваса знакомого радиолюбителя попросить спаять?

Отправить не проблема - Новая Почта за день два и забирай у них со склада который поближе, просто с двух поделок надо день два потратить и получить за это ну сотню гривен за работу. И неизвестно что там за мопед и как его установят - потом на вопросы отвечать еще неделю как и что куда цеплять. Может кому и интересно , мне точно нет.

Какие проблемы? Заказываете комплектуху через интернет, вот несколько магазинов
http://radio-market.com.ua
http://e-voron.dp.ua
вот ветка форума, там есть еще и отзывы так-же
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8186

вобщем вот о чом я.была проблема что моя априлка палила китайские трёхфазные реле при оборотах больше 4000.спалили третье и решили паять так как я пояльник знаю токо по картинке то паял егор.бюджет реле велик около 220гривен.за неделю нагрузок ведёт себя хорошо.если есть вопросы по нему то пишите egotarus он подробней обьяснит.тут скину фотки и статью откуда схема.если баян то скажите удалю.

Конечно. Вы же не кисло выступили - 50А выпрямитель, 40 А симистры...
Вам бы и на 25А деталей бы хватило.

А смысл ему писать? Схема не его. Лучше спрашивать там , откуда схема взята и у тех кто её придумывал.

хотели меньше но в наличии небыло в магазине.