Реле - регулятори напруги для мото з однофазним генератором

Фото. 1, 2 - оригінальний регулятор напруги китайських мопедів Альфа/Дельта
(Honda Dio, Honda Cub) та подібних.

Фото. 3 - 11  - саморобні, перевірені схеми регуляторів напруги 
(Ці схеми працездатні в бортовій мережі мото/мопеда/скутера при змінах, виконаних відповідно до фото №12)

Фото. 12 - Рекомендована схема підключення саморобного РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 13 - Один з вариантів стенду для перевірки РЕГУЛЯТОРА.

Фото. 14 - Стенд для перевірки РЕГУЛЯТОРА (варіант 2).

Фото. 15 - Схема бортової мережі Альфа-Дельта-подібних мопедів.

  ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: при розміщенні на інших ресурсах запозичених в цій темі схем, ОБОВ'ЯЗКОВО робіть посилання на дану тему і навпаки, при розміщенні будь яких схем з інших ресурсів, посилання на ці ресурси ОБОВ'ЯЗКОВЕ!

    Перед тим як задати питання по схемі регулятора напруги її автору,
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:


УВАГА!
Повідомлення з інформацією, яка не відповідає темі, флуд та всілякого роду "лірика" будуть видалятись без попереджень!

Приветствую! В перспективе предусматривается установка в корпус-теплоотвод от РР 125сс, а при использовании диодных сборок соответсвующих размеров можно использовать стоковые корпуса РР, так как схема практически не греется!

Не совсем макетка. Плата нормально сделана по приведённому выше варианту (под DIP). На "соплях" добавлен Р-канальный транзистор для обогатителя, питание 555 от его стока. Весь навесной монтаж - короткими проводами ПЭЛ 0,8мм.
Кондёр на питание 555 не помог, улучшает ситуацию уменьшениие R между исток-затвор, но при его снижении меньше 1кОм транзистор начинает грется (неполностью открывается).

Настройку РР произведите сначала без допаянной схемы с Р-канальным транзистором для обогатителя.Эти номиналы элементов обвязки полевика только расчетные.У меня нет возможности точно подобрать их из-за отсутствия ТС с обогатителем.Я писал об этом раньше. Но подобная схема ,которая снимает питание с РР при не работающем двигателе у меня сейчас стоит на мопеде.См. мои ранние схемы РР...
А Вы полевик 260 другой не пробывали ставить? Может подбитый попался...
Резистор между затвором и истоком не следует так занижать,риск выхода MPSA 92 возросшим током через него, при большом входном напряжении на входе РР.

А почему бы обогатитель по такой схеме не подключить ?

а он не сидит одним выводом в корпусе?

До этого и не задумывался над этим, но не  похоже, у меня он параллельно обмотке генератора, переделанной по "классической" уже схеме с шунтирующим регулятором.



Зачем его вообще трогать - тот обогатитель, схемы городить при шунтирующем регуляторе?



Вероятность такого события стремиться к нулю Поврежден в процессе - это да.

А что, садить на постоянку 14,3 В после РР? Не очень хороший вариант, уже писали об этом, при повороте ключа обогатитель сразу же включается в работу. Была приведена схема  вкл его, но на мой взгляд доработка ненужная, можно же попроще сделать
Напряжения не будет мало?
Какое напряжение выходит с одной котушки, на которой сидит обогатитель?
Вопрос по рисунку
1 - непонятный для меня отвод, поясните плиз
2 - белый провод, наверное питание обогатителем, .... значит первая клема (1) должна сидеть на корпусе
3 - желтый идет на РР
4 - корпус, он же идет на РР
5 - питание коммутатор
Правильно я понял ?

Так как схему буду переделывать, на корпусе будет дежурить только "-".
Выводы с обогатителя будут подключены как показано на рисунку, то есть параллельно обмотке.
С этого выходит что вся борт сеть будет на постоянке, кроме обогатителя и коммутатора.

Просто я не большой специалист в мопедах и поэтому просто спросил - обогатитель это случайно не такое устройство у которого корпус является одним из выводов его питания?
Если так, то после переделки бортового питания он автоматически станет подключенным к минусу, а вы хотите его включить на обмотки.

Во первых, я же написал - параллельно обмотке ДО регулятора. Вроде ответили мне, а сообщение мое не прочитано  

А что на счет рисунка?
Желтый перекидаем на 4, само собой отсоединив его от корпуса. И схема готова? Правильно я понял?

Правильно.

а что же на счет 1 вывода? он что, на массе?

Нет, он на массе не может быть. На фото плохо видно, но скорее всего он соединен с белым проводом. А в общем, чтобы подготовить генератор для работы с новым РН, нужно просто найти концы всей обмотки, освободить их от массы и вывести наружу. все другие отводы просто отсоединить, чтобы не мешали.

На массе там 4 и 5. Остальное смотреть надо.

заранее извиняюсь, что, возможно, запощу баян, 190 страниц темы осилить это, пока, увы, не в моих силах...
на эндуре 50сс Suzuki TS50 изначально стоял шунтирующий РР, да вот беда, ввиду древности аппарата, в нем подох, похоже, стабилитрон, и РР стал давать 7В. Плюнув, выбросил деталюху и собрал несколько конструкций по приведенным схемам. Одна (рис. 3) сдохла почти сразу, вторая (рис. 4) продержалась год с переменным успехом. На холостых у нее начинались интереснейшие вещи в отсутствие АКБ, а именно - короткие пульсации до 14-15В, когда выходное с генератора болталось около этой цифры, при повышении - выдавал нормально 13.8, на которые и настраивал... в принципе не удивительно, АКБ-то нет... Затем погорела и эта моя поделка, ввиду халтурности сборки, наверное, хотя радиатором был алюминий от процессора Пентиум4 и диодный мост, который и задымил, был на 60 ампер...
но тут кстати наткнулся на статейку (увы, ныне удаленную) про китайский РР от 125сс мопеда, вот такой (не реклама):
суть ситуации в том, что это - уже готовый шунтирующий РР. Только входов по переменному току у оного 3. Есть и его "младший" собрат с 2 входами, но доставшийся мне экземпляр вел себя нехорошо - напряжение было нестабильно. Трехфазник же обошелся в смешную сумму 45 грн. (б/у понятно, новый - 120). Один из желтых проводов я просто заизолировал, два других подключил к выходам с генератора. во втором разъеме - также 3 провода - черный, красный и, в моем случае, зеленый. черный - это "замок", он отключает РР, оставляя работать только диодный мост (дабы через РР не разряжалась батарея). В рабочем положении, черный провод накоротко соединен с красным. Не помню где плюс-минус среди красного-зеленого, до гаража далеко идти
А теперь факты. никаких колебаний напряжения даже на холостых оборотах нет. Если напряжение опускается ниже 13.8 - просто опускается и всё, без "дрожания" около этой цифры, как было у самоделок, т. е. без АКБ РР работает вполне стабильно, а главное - он практически холодный! Учитывая же его цену... детали мне вышли дороже, а еще время на сборку-отладку. Работает оно уже скоро как год, и вполне успешно. Если интересует, могу попозже изобразить схему подключения с фото. С уважением.

Зеленый минус, красный плюс.

 В общем то не ново, конечно   Но регулятор покупной и по моему мнению лучшее решение в плане стоимости и быстрого результата и их достаточное количество. "Самоделки" же для тех, кто хочет поработать паяльником, глобальной практической целесообразности самостоятельной сборки я не вижу.

 Другое дело, подходить к сборке регулятора с долей фанатизма: в шунтирующем на полевиках я применил отдельный мост на 2 х 30/1 х 60 диодах шотки - для компактности и минимизации потерь выпрямления, полевики с минимальным сопротивлением канала, специальный драйвер а не 555 для управления, красивый и компактный профиль/корпус и "объемный" монтаж - для компактности устройства. В итоге получился холодный регулятор размером с коробок спичек. Но все эти "чуть лучше, чуть меньше"  больше для души, чем имеющие практическую ценность.

А какой диодный мост стоял (маркировка)? убить 60А мост 5А генератором   даже интересно стало.

да, точно, спасибо