Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами

Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")

зачем? у меня система ленинградка (вход и выход воды снизу батарей). на каждой батарее стоит кран маевского. сама магистрать сделана так, что в самой верхней точке стояка, который идет до потолка, а потом вода ниспадающим потоком идет вниз, на разводку батарей, выведена трубка для атмосферного расширительного бачка (газовый обрезанный баллон). на самом газовом котле установлен автосброс (вентиль-пшикалка), который стравливает воздух. я когда-то на работе переделывал с ребятами отопление с металла на полипропилен, так там врезали отдельно такие пшикалки.
2. циркуляционный насос нужно ставить, если сечение магистрали или разводка не верно рассчитаны. тогда плохая циркуляция воды. я себе дополнительно устанавливал перед электрокотлом. иначе от твердотопливного первые батареи аж кипят, а последние чуть теплые. и все из-за того, что переход с 1,5 металлической трубы на 3/4 металлопласта. разница в сечении колоссальна. но потом я сделал перемычку с краном. теперь если твердотопливный или электрокотел - то с насосом. если газовый - там своя помпа. если только твердотопливный, то можно тем краном или самотеком или с принудителььной циркуляцией. удобно в случае, если нет света, то все равно отопление нормально работает. пока таких приколов не было, но я пробовал и так и так. все отлично. но предупрежден - значит вооружен

Подшипник смазывается водой? Это что-то новенькое.

с насосом скорость циркуляции другая.котел с запасом мощности,без принудиловки котел уже кипит а в далнем углу сарая радиаторы еще холодные,а с насосом все одновременно прогревается.

фигасе, новенькое... да, там крыльчатка сидит на 2 подшипниках, которые постоянно в воде. ею и смазываются. а с торца еще есть пробка, чтоб ывпускать воздух, если попал. иначе насос попросту "берет на себя" - крутиться крутится, а воду не гоняет.
кстати, а какая разница чем смазываться? маслом или водой? коррозия начнется лишь тогда, если воду сливать (взаимодействие с воздухом). а так те подшипники будут работать веками.
кстати, именно из-за этого при покупке БУ чугунных батарей и предпочитают брать с частного сектора. там никто не сливает воду каждый год (батареи меньше подвержены коррозии) и никто у себя дома не начнет чудить с напругой, кидая ноль на батарею (заземляя). в многоквартирных же это извечная проблема. у матери за 10 лет меняли 2 раза все батареи благодаря таким редискам

Да, именно так. В этих насосах электродвигатель с мокрым статором, т.е. купается в той же воде, которую насос перекачивает. Разбирал я такие насосы. Там стоят подшипники скольжения и никаких сальников. Все в воде.

да и воздуху наверно трудно пробратся в самую низкую точку  обратки

Зачем тебе диафрагменый бачек если вверху есть?

Если подшипники скольжения (керамические),то согласен;Если качения,то на воде они долго работать не будут,нужна фибра.

я даже точно не скажу. знаю, что он нужен был для оптимальной работы газового котла, который на холодную должен иметь в магистрали 1,5 атмосферы и работает в закрытой системе. типа, так КПД лучше. вот поэтому на верхний бачок я установил кран. правда, я видел у людей, что такие же вайланды работают и без крана подпитки с открытым расширительным бачком. потом, ради интереса проверял с двумя бачками. диафрагменный так и висит аппендиксом на вход в котел (на обратке), а верхний был открыт. так у меня за счет водяного столба (дом 2 этажа) и так в магистрали давление 1,7 выходит. так что, по сути, мне он теперь не нужен. или нужен? я не знаю сам  
для Кащея: этот расширитель и не предназначен для сброса воздуха. его цель - компенсировать разницу в объеме воды при нагреве. воздух стравливает та пшикалка (типа золотника) на котле

Какие 1.7 для 2-х этажей? 10м=1атм

ачерт его знает. может, брехометр показывает погоду на марсе. но я по нему раньше ориентировался. я его не проверял

как то до фонаря какии они там,мастер сказал что на век кащея хватит

Может показометр в psi показывает?

Я врезал в гравитационку, но только потому, что она хреново работала. Первые тесты системы отопления показали, что на кухне +30, в дальней комнате +18, тёплая только верхняя треть батарей. Срочно врезал насос и горя не знал первую зиму, температура выровнялась. Получается, люди до меня не жили, а мучались.

Соседка после ремонта системы не стравила воздух из насоса, и вот результат - насос застучал. Пришлось менять. Поэтому если сливали воду из системы, то выкручивать болт из насоса для выпуска воздуха - обязательно.

Самая прелесть мокрого статора это то, что сжечь его нереально, выше 100 градусов не нагреешь его никак, вода заберёт тепло.

У меня эффекта от насоса не было- ни в целом, ни по разнице между комнатами.

То что батареи полностью прогретые так на это идет больший расход газа если с автомитикой либо они холоднее если без автоматики.

В целом эффект от насоса 3%. По температуре в доме это меньше чем можно заметить по термометру.

Могу только поздравить, у вас правильная система. Увы, у меня по другому.

Если батареи полностью прогретые, то температуру теплоносителя можно делать гораздо ниже, ибо работает не треть радиатора, а весь. Расход газа неизменен, он зависит только от утеплённости помещения.

Я считаю, что от насоса расход не изменится, а только выровняются температуры в комнатах и снизится инерционность системы. Увеличение КПД из-за насоса - это миф, такой же, как и мне втирали в магазине, что если у меня много воды в системе, то нужен мощный котёл. Враньё и невежество. По расчётам мне хватало 5 кВт котла (площадь 50 м.кв.). Для запаса я решил взять котёл на 7 кВт. Продавцы мне усиленно ездили по мозгам, что мне для старой системы нужен котёл на 12-14 кВт. Проигнорировал их увещевания, но с учётом второго контура взял котёл на 10 кВт.
Результаты. Сейчас по расходу газа в пересчёте на энергию котёл работает на 2 кВт. Температура колеблется около нуля. В январе этого года при максимальном за год расходе и неутеплённом доме мощность котла была 3 кВт. Вот и вся статистика.

тут можно поспорить. в принципе, насос необходим лишь при перекосах в магистрали (малое сечение труб, недостаточная высота подъема основного стояка подачи). для одноэтажных домов, особенно, если система "ленинградка", то он попросту необходим. а если магистраль идет стальная с сечением 1,5 дюйма, то он и даром не нужен. но ведь сейчас все делают на полипропилене. и стараются съекономить.
видал "умельцев", которые отопление делали из 20 трубы. даже под 25 нужен насос. там внутреннее сечение просто не позволит воде быстро циркулировать. а 32 и 40 уже более сложны в монтаже. да и цена... а теперь прикинем, сколько воды в чугунной батарее и сколько в самом носителе (трубе). вот и выходит, что при доме-коровнике (я их так называю) огроменный перепад по температуре. а насос это уравновешивает. если тепло - то везде. если холодно - то так же :-)
п.с. а Саня (Викер) правильно сказал, что после слива воды глушку надо на насосе обязательно выкручивать. в воздушной пробке он не будет качать, а лишь вхолостую маслать

 та да. менее мощный котел будет просто дольше греть систему. но мы же ведем речь не о твердотопливном, который растапливается раз в день. а постоянно поддерживать температуру достаточно и меньшей дури.
п.с. когда мы котел покупали, то были вайланды 20 и 24 киловатта. взяли на 24. просто больше форсунок. при прогреве системы эдакий спринтер, который имеет больше форсунок. а потом, когда все прогрелось - он просто работает в штатном режиме. я уже и на горелки чуть убрал подачу. меньше вероятность местного перегрева.