Допоможіть Армії, наближайте нашу Перемогу!

Форум

Головна » Максискутери » Загальне

Skymoto Bravo 260 (AsiaMoto, SpeedGear 260, Nexus Roar 260) - обслуговування, ремонт, эксплуатація

Переглядів: 5204054, модератор: kaadoc

offspring

13.08.2008 р.

Показати повідомлення

Убедительная просьба к гостям ивновь прибывшим участникам- прежде чем задать вопрос и включиться в обсуждение
внимательно изучите шапку темы, представляющую собой реальный опыт владельцев,
это избавит ветку от захламления и облегчит поиск инфы, давайте уважать тех кто
будет читать тему после нас. Вопросы типа "шо за мотор?" "скока
прёт?" и подобные будут игнорированы, а посты удалены. Участники обсуждения ценят вежливость, терпимось и желаниедостичь компромисса в спорах. Некорректные посты, ругань, обмен
"любезностями" будут сохраняться в течении суток и затем удаляться.Рекомендация: ветка содержитбольшое количество фото и видео, прикреплённых к шапке и постам, для
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ в своём браузере опцию "автоматическое удаление файлов
cash и cookies", это облегчит повторную загрузку страниц. Рекомендуемые
браузеры : Мозилла, Опера, Гугл Хром. К сожалению классический Интернет
Эксплорер туповат для нашего форума 19_negative

Родственная тема по практически такому же аппарату:Speed Gear 260Все тоже, но двигатель 150 кубов:Skymoto Bravo 150Ветка поViper Tornado 250 - можно найти много полезного.Ветка Одесского Скутер Клуба
здесьНаш скутер популярен и в США:

<iframetitle="YouTube video player" width="480" height="390"
src="http://www.youtube.com/embed/bKyjFF-EMcY"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Производитель:China Xingyue Group Тестдрайв из журналаЧертежиБраво оригиналЧертежиМаджесты, нашей "мамы".Мануал на Маджесту.Мануалы на Леонардо 250-300 в этом посте.Мотомагазины тут,
обновляемый архив.

Технические характеристики:

С 2011 года производитель изменил модель, теперь Браво 260получил 5-ти спицевые диски, мощную переднюю вилку, моноаммортизатор, новый
суппорт и накладку на глушитель. Переделана конструкция впуска. Фото
тут и
тут. Длина/ширина/высота (мм) - 2230x745x1375 Колесная база (мм) - 1600 Дорожный просвет (мм) - 140 Рекомендуемая мкс. скорость - 110 Объем бензобака (л) - 13 Высота по седлу (мм) - 720 Размер шин (передние/задние) - 130/60-13 / 130/60-13,рекомендуемое давление 1.5 и 2.0 Тип колесных дисков - легкосплавные Тип двигателя - четырехтактный, одноцилиндровый, жидкостногоохлаждения

Максимальная мощность - 12 кВт (16 л.с.)/6500 об/м. (Понекоторым данным 17,6 л.с.)Максимальная рекомендуемая скорость 110 км\ч. Тест с GPS:Определились 3 основные цифры:-по городу надо держать 70 ( это 60 )-по трассе 100 ( это 90 )-реальная сотня это 110.Диаметр/ход поршня (мм) - 70x66,8 Система зажигания - C.D.I. (transistor ingition} Тип трансмиссии - вариатор Масса (сухая/снаряженная) - 160/180 кг.Максимальная нагрузка - 160 кг.Габариты упаковки: 2300x760x1230 мм

Номерная табличка ( Евровариант )
здесьНаш
сертификат.Электросхема

или тутДоработаная цветная электросхема в RAR архивеи в ZIP архиве.

Что нужно сделать сразу после покупки нового аппарата (ине только):

Обязательно:1. Заменить все технические жидкости (двигатель,трансмиссия, передняя вилка, ОЖ, тормозная жидкость)! На фото рекомендации
kaadoc

2. Проверить затяжку всех жизненноважных гаек и болтов(крепежи колес, крепежи суппортов, затяжка рулевой колонки).3. Проверить целосность воздушного патрубка от карбюраторадо корпуса воздухофильтра! Проверить крепление этого патрубка к корпусу
воздухофильтра (ибо часто он не подсоеденен или держится на чесном слове!)!

4. Вскрыть корпус воздушного фильтра, проверить фильтрующийэлемент.

5. Заменить лампочки передних габаритов на светодиодные. Впротивном случае будут палить пластик вокруг, отслоиться отражающее напыление.
Пример:

6. Проверить распорную втулку заднего колеса (очень частоона кривая, вибрирует колесо, летит подшипник, разваливаются сальники)<iframetitle="YouTube video player" width="640"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/0KmV4O8VghU"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 7. Желательно Сменить подшипники переднего колеса.8. Сменить родной свечной провод с люлькой на любойавтомобильный пример от
Ситроен Желательно, из несложного:1. Сменить подшипники переднего колесанапример
такие, (часты случаи клина и разваливания, можно представить себе
последствия). В этом
постинге фото подшипника после 4500 км пробега, а в
этом на 1300 км. 2. Сменить подшипник заднего колеса в рычаге например такой, рядом распорная втулка, сделаная по размерам ГИСа. 3. Сменить сайлентблоки задних амортизаторов (приспасоба длязапрессовки/выпресовки сайлентблоков с
картинками здесь). 4. Сменить резину, особенно заднюю, на чуть повыше. 5. Проверить впускной патрубок от двигла к карбюратору.Часто лопается в месте перехода от алюминиевой трубы к резине
(фото). 6. Сменить задние аммортизаторы, ибо приходят в негодностьуже после обкатки. Бюджетно и надёжно установить амморты с
Хонда СШ 150. 7. Поставить хорошую свечу, родную в запас,например
такую 8. Поменять лампы головного света ( родные Филипс 25\25,слабоваты ) на 45\40, например Нарва.

Ставить автомобильные 55\60 без толку- получим неполныйрозжиг нитей, неправильную геоментрию пучка, риск спалить РР и поплавить
отражатель.В идеале биксенон.

Дешовый китайский ксенон имеет главный недостаток- жрётаккум, как вариант установка более ёмкого, по размерам приблизительно
соответствует 9 А\ч ( запас дополнительной ёмкости почти 30% в сравнении со
стоковым ).

9. Снять пусковой обогатитель и шлифонуть рабочиеповерхности, проверить канал карба на наличие соринок, без этой процедуры шток клинит и обогатитель
"тормозит", если не помогает- глушим ПО ( инфа в Доработках )

10. Карб, не имея опыта, лучше не трогать, но помним чтокитайцы "забывают" иногда просверлить необходимые ходы и отверстия, у
kaadoc например в системе отключения ХХ канал в крышке отсутствовал,
пришлось насверлить микросвёрлами:

Далее по карбу: мембрана заслонки центрального канала зажатамежду телом заслонки ( или золотника, кто как привык называть ) и
шайбой-защёлкой. Со временем узел теряет герметичность и соответственно
заслонка поднимается недостаточно, что проявляется значительной потерей тяги и
подёргиванием в движении. Желательно: снять верхнюю крышку карба, вынуть узел (
осторожно с пружинкой ), отщёлкнуть фиксирующую шайбу, снять мембрану,
обезжирить сопрягаемые поверхности и собрать на бензостойком герметике. Перед
установкой в канал проверить все поверхности на наличие острых наплывов. 11. При желании и аккуратности снять пластик и проверитьзатяжку гаек и болтов, закрепить хомутами проводку, владельцам варианта с
моноаммортизатором проверить состояние сайлентблоков рычагов:

12. Заменить длинный болт крепления двигателя на нормальную шпильку.

Разборка и доступ к узлам:

Алгоритм снятия и установки ЦПГ

Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ 1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку
заливной горловины ;2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаемглушитель ( головка на 14\ рожковый ключ на 14);3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено,затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12\ рожковый ключ на 12);4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваемот крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта
с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускнойпатрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора,снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на
5), затыкаем чистой ветошью;8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10),вынимаем аккуратно вместе с пружиной;9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратнодостаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем
выводы об износе цепи ГРМ;10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов,
снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12\рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятиясальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем
со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12).Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не
пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи незабываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепленияводяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный
брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр и успокоитель;16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаемстопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец,
извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не
попала в картер и на коленвал;17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ. Сборка мотора 1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колецсогласно мануала на Маджесту;2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав еепредварительно герметиком5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаемвторое стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра.Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень
а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не
забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим,
чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место
успокоитель.7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем2 втулки в цилиндр8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (онадолжна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал,
закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее
головкой на 19 с трещеткой крутим гайку вариатора против часовой стрелки
на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают,
перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня
вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем
болт с защитой.10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключомсогласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой.
Закручиваем 2 болта со стороны цепи.11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове ицилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора.Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр
заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на
место13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на местофильтрбокс14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ.Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз
регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно Затем вечерком открываем пиво и радуемся 01_smile

Доступ к заднему фонарю:

Снятие фонаря1. поднимаем сидение, вынимаем фетр, откручиваем 2 саморезав унитазе по бокам2. снимаем крышку спинки, подушку, пластик перед и заспинкой

3. откручиваем спинку, кладём в унитаз вместе с замком ( илиможно замок снять )4. откручивам пару болтов с гайками, фиксирующих пластик краме5. снимаем поручни, болты намечаем, желательно вкрутитьпотом в те же резьбы.6. снимаем "капот" над мотором, откручиваемсаморезы в стыке крашеного и чёрного пластика, у меня узел был ещё стянут
парочкой хомутов-трещёток, режем их.

7. откручиваем саморезы снизу пластика ( по одному с каждойстороны ), позади ног пассажира.

Всё , весь пластикжопы освобождён, становимся сзади и аккуратно, расшатывая, тянем его на себя.
Хлоп! Снят. Для работы с фонарём достаточно оттянуть всё хозяйство на 15-20 см.При сборке аккуратно заправляем концы пластика в пазы изащёлкиваем на место, со стороны процесс выглядит комично- обнимаем скутер за
бока и пузом толкаем вперёд.Перед сборкой желательно выровнять все скобки под саморезы,простучать их молотком для уменьшения диаметра отверстий.

Замена масла в вилке ( вариант )1. Снимаем суппорт и колесо2. Отпускаем ( или полностью выкручивем, в зависимости отконструкции траверсы ) 4 болта3. Вынимаем перья4. Откручиваем 6-ти гранником пробки внизу стаканов5. Сливаем масло в баночку ( можно потом оценить егокачество и количество, как правило китайцы льют нечто красное и всего грамм
25-30 )6. Переворачиваем перья, заливаем грамм по 50 нормальногомасло, закручиваем пробки, переворачиваем перья в рабочее положение, качаем раз
15-20, сливаем.7. Заливаем масло в нужном объёме, вытираем, собираем. Замена подшипника в рычаге заднего колесаАлгоритм прост:1. Снимаем глушак ( всё просто, болты желательно наметить,очень длинные резьбы и их легко сорвать ).2. Снимаем суппорт ( 3 болта+1 мелкий, зажимающий шланг ).3. Ставим скутер на боковую подножку и откручиваем гайкуколеса, зажата как обычно до одури, но труба 1 метр, одетая на ручку головки
решает без проблем. 4. Откручиваем болты рычага от мотора, не забываем офигетьот того что они на 8 и вставлены в отверстие на 10, сразу готовим пару втулок
по 40-45 мм длиной и соответственного диаметра. 5. Снимаем рычаг с вала колеса.6. Вынимаем из сальников рычага распорные втулки, отвёрткойвыворачиваем сальники ( правильнее пыльники ), наружный чаще целый, аккуратнее
с ним, внутрений как правило разорван, тупо выковыривем его. Внутренний найти
сложно, наружный есть в любом магазине агротехники за 4-5 грв.7. Подшипник один, застопорен как любой, снимаем стопор,вооружаемся съёмником и меняем.У меня съёмник гуано, так что отвёз рычаг на СТО и за 10 мини столько же гривен мне подшипник заменили. При сборке не забываем наметить гайку колеса ( краской ) дляконтроля, я от греха заменил и гайку, давно имею привычку силовой метиз второй
раз не ставить. Удачи! Датчик Холла смотрим в этом посте. Разборка и обслуживание суппортов:Читаем и смотрим в этом посте. Алгоритм замены сальника коленвала, спасибоivan_s_a:Сальник коленвала я себе поставил кажись Жигулевский, ужеписал об этом. Последовательность такая:1. Снимаешь крышку вариатора2. Снимаешь вариатор. Гайку настоятельно рекомендуюоткрутить только гайковертом.3. Берешь велосипедную спицу, лучше совдеповскую, онакрепче, и отгинаешь 5мм под углом 90грд., второй край изгибаешь так, чтобы было
удобно тянуть рукой.4. Этот импровизтрованный съемник, его загнутый край,заводишь за внутреннюю часть сальника, между валом и сальником, и равномерно по
разным сторонам, тянешь его на себя.5. Из ПЭТ бутылки вырезаешь прямоугольный кусочек, размеромпримерно со спичечный коробок, оборачиваешь им ступеньку на коленвале,
получаеться конусообразный цилиндр, по которому , с каплей масла, легко и
безопасно одеваем новый сальник.6. Головкой или любым круглым предметом подходящего диаметраи с ровным торцом, аккуратно забиваем сальник на место. В идеале он садитьсяспециальной приспособой.- Если сальник не родной (ВАЗ), он толще на 2мм, и поэтомузабиваеться не заподлицо, как родной, а излишек оставляем сверху.- При установкевариатора обрати внимание на то, чтобы ролики не выпали из своих мест. 7. Проверяем все это дело, убеждаемся в устранении течимасла и нормальной работе вариатора, открываем бутылочку пива и выпиваем ее.
Все. Вскрытие редуктора, подробнее в этом посте:

Снятие колокола генератора, доступ к обгонной муфте стартераи шестерне маслонасоса ( с использованием копии "мануального"
съёмника ) смотрим фото в
этом посте. Чертёж съёмника в спойлере "Инструменты".

Замена маслосъёмных колпачков ( сальников клапанов ) в этом посте:

Доступ к обгонной муфте и её замена читаем и смотрим в этом посте.

Заливные Ёмкости и марки жидкостей, периодичностьсмены

- Объем бензобака: 13 литров - Количество маслав двигателе: 1,6 л. (замер уровня производится щупом пробки заливной
горловины. Пробка выкручивается, щуп вытирается чистой тряпочкой, затем
вставляется в горловину и НЕ закручивается.
Нормальный уровень, это покрытый маслом весь рифленый кончик щупа). Тип
масла: 15W40 или 10W40 для четырехтактных высокофорсированных бензиновых
двигателей. Следуя инструкции, смена масла в двигателе после обкатки (на
обкатке: 1-я замена на 300 км пробега, 2-я на 1000 км.) должна происходить каждые
3 тыс. км. Рекомендуется же менять масло каждые 1,5-2 тыс. км. - Количество маслав редукторе: 250 мл. Тип масла: 80W90 или 75W90 для механических
трансмиссий. Рекомендуется менять после обкатки (на обкатке лучше совместить
смену трансмисионного масла со сменой масла в двигателе) каждые 3 тыс. км.
Ничего страшного не произойдет, если смените на 5-ти :) - Количествоохлаждающей жидкости: 1,8 л. Тип антифриза: аналог G11, G12. Объем невелик,
поэтому можно залить и такие проверенные и не особо дешевые марки, как Platinum
Нi-Gear или Liqui Moly GTL 12. Меняем раз в сезон, независимо от пробега. При
сливе\заливе желательно отсоединить дугообразный шланг от мотора ( борьба с
пробками ), шланг является закольцовкой системы подогрева топлива в карбе ( в
стоке заглушена ).

- Тормознаяжидкость: DOT4. Рекомендуемые марки: Velvana DOT 4, Castrol DOT 4,Liqui Moly DOT 4, Mobil DOT 4. Желательно менять раз в сезон. - Количество маслав вилке: 85 гр на 1 перо. Марка вилочного масла: 5W, 7.5W, 10W, 15W... Чем
меньше цифра, тем более жидкое масло и более мягкая работа вилки. В то же
время, при очень жидком масле, возможны пробои и плохая устойчивость в
поворотах. Поэтому нужно искать золотую середину. Лучше применять именно спец
масло для вилок, например Motul, так как оно содержит комплект спец присадок
против вспенивания и задиров. Желательно менять раз в сезон.

Регулировочные данные:

- Зазоры клапанов: 0,1 мм. впуск и 0,15 мм. выпуск. На фото 0,05в качестве примера.Обещаный алгоритм установки зазоров на 260сс1. снимаем коврик пассажира на стороне варика, откручиваемпод ним 3 самореза и 1 торцевой, тянем пластик на себя и обеспечиваем доступ к
верхнему болту крышки крыльчатки варика.2. снимаем эту крышку, 3 болта, затянуты очень сильно, япервый раз их срывал здоровенной плоской отвёрткой, удаляем фильтр, чистим его.3. проворачиваем вал ПРОТИВ часовой стрелки пару раз чтобопределиться с тактом сжатия ( начало максимального сопротивления вращению ).4. выворачиваем крышку смотрового окна над щупом, видимметку на картере ( отлив в виде стрелки ), дальше проворачиваем вал на 5-6 мм и
бегаем глядим в глазок, пока с меткой не совместиться гравированный
треугольничек на колоколе, вдвоём легче, но не обязательно. Получаем ВМТ такта
сжатия, берём маркер и намечаем на будущее это положение на варике, пожирнее.
При несбитом ГРМ всё соответствует.5. снимаем капот под сидением, откручиваем 2 болта крышкивпускного клапана, пробуем зазор, но каков бы он ни был советую переустановить.
Откручиваем контргайку ( аккуратно, двумя руками, не ломаем коромысло ),
оптускаем винт, суём под него щуп 0,1 мм и РУКОЙ затягиваем винт до упора, не
вынимая щуп тянем контргайку, пробуем шевелить щуп, если не зажат- дотягиваем
гайку и снова проверяем зазор, входить должно без люфта. Вытираем насухо края
картера, крышку, резинку, ставим крышку на место.

6. выпуск аналогично, лёжа на стороне масляного щупа, нолучше крутить на краю ямы, меньше руки устают да и проще. На крышке 3 болта,
немного капнет масло, щуп 0,15 , при сборке не забываем все края протереть
насухо ( иначе будет потеть маслом ).7. закручиваем крышку смотрового окна, ставим крышку варика,пластик, коврик.8. заводим мотор и радуемся устойчивой работе и хорошейтяге.<iframetitle="YouTube video player" width="480"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/_rTFB4XXnWc"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Вражеское видео можно посмотреть тут.

Стандартные размеры ремней, сальников, вариаторов,подшипников и т.д.:

Гайки на валах вариатора и торкдрайва с правой ( обычной )резьбой, 14*1 мм.Подшипники переднего колеса (2 шт.) - 6301. На 5-ти спицевомдиске Спидгира - 6302.Подшипник заднего колеса в рычаге - 6303Размер подшипника распредвала 47х25х12, закрытый 105-йПодшипники торкдрайва : шариковый 6903RS, игольчатый HK2512(наш аналог СК253212)Сальник заднего колеса в рычаге, левый (внутренний) -40х28х5Сальник заднего колеса в рычаге, правый - 47х25х5Сальник коленвала: сток - 45х30х5, станет 45х30х8 (переднийсальник ВАЗ 2101...) места там хватает.Сальник редуктора ( внутренний ) 42х25х7 Подробно поразмерам смотрим
этот и этот пост, спасибо Valero.Сальник в крышке генератора от MITSUBISHI 14-27-6Размеры распорной втулки заднего колеса здесь.Распорна втулка между подшипником и гайкой, зажимающей заднееколесо - внешний диаметр 25 мм., внутренний 18 мм., ширина 9 мм. Ремень вариатора - 871х23, 856x23 По отзывам на длинном вышемаксималка, на коротком лучше динамика. В стоке Пауэрлинк 856*23, ходит до 15
тыс.Сайлентблок заднего амортизатора нижний (запресован в двигли рычаг. Подходит от обычних полтосов типа Honda Dio, Honda Lead и т.п.) -
20х8, верхний 20х25х10, но разумнее поставить ИЖевские 22х26х10, немного их
доработав.Сайлентблоки крепления двигателя (находятся напрерходнике от двигла к раме): - нижний (крепление кдвигателю) Диаметр внешний х Диаметр внутренний х Длина: 24х10х40 мм., длина
внутренней втулки 42 мм. Можно поставить по 2 сайлентблока ступицы заднего
колеса Viper ZS125J, D=24mmd=9.5mm ( понадобиться рассверлить до 10.0 )L=16mm, L внутренней втулки=18мм Комплект - 4шт. Ходят мало, через 1000 мотор начинаетболтать. - верхний (креплениек раме) Диаметр внешний х Диаметр внутренний х Длина: 34х12х36 мм., длина
внутренней втулки 41 мм.Аналоги сайлентов от совавтопрома в этом посте.На фото схема сборки узла крепления двигателя, несоблюдениезазора приводит к быстрому разрушению сайлентблоков:

Стандартная длина задних аммортизаторов 305-310 мм. Ролики вариатора (стандартные) - диаметр 20мм, ширина 12мм,вес 14 гр., количество 8шт (точно такие же как стоковые на Yamaha Majesty 250).
Ролики тюнинговые вес 11 и 12 гр.

Клапана подходят от Митсубиши Галант 16v, они чуть длиннее. Маслосъёмные колпачки подходят с Опель 1.5-2.0 ( Омега ),Nissan Micra/Almera/Primera 1.3i - 1.8i 92. Диаметр штока клапана 6 мм,
посадочное 10 мм. Соответственно размеры колпачков - 0.5 мм. Размеры иглы главной дозирующей системы:

Размеры щеток стартера 10х6х15 (ш\г\в). Размеры тормозных дисков:

Резиновый уплотнитель можно найти в клапане зажигалки и вкарбюраторе ВАЗа:

Натяжитель цепи примерно соответствует таковому от 50сс 4Т.

Электрика

Распиновка родного коммутатора:Зеленый - масса, -12В;Бело-зеленый - приход с индукционного датчика;Сине-желтый - приход с индукционного датчика;Черно-желтый - на катушку зажигания;Коричнево-черный -+12В.

СвечиСток: NGK DR8EA, NGK DR8ES;Иридий: NGK DR8EIX (6681);Аналог: BOSCH +41 YR 7 DC+ Вопрос замены реле-регулятора напряжения ( РР ) расписан тут. Самодельное РР. Проверить работоспособность РР можно
так. Инфа найдена и опубликована уважаемым vovas. Распиновку разъёма сигнализации читаем и смотрим тут.

Модели карбюраторов на наш мотор, статьи, мануалы

Статья их журнала по устройству и
обслуге карбюратора CVK. Ещё
статья, и ещё. Мануална Кейхин.Интересный пост о работе и настройке пускового обогатителя. Читаем и решаем- нужен
ли он.Фотографии карбовКарб Браво ( китайская копия Кейхин CVK )

Карб Кейхин CVK ( оригинал )

Карб Нитро ( металлический патрубок ), встречается на250-300сс и на ATV

Карб Босса ( сорри за какчество, будут лучше- заменю )

Карб TEIKEI ( Ямаха YP 250 ), с подогревом топлива черезсистему охлаждения:

и с электроподогревом:

Карб Торнадо ( встречается на Нитро и Боссе ).Электроподогрев топлива:

и подогрев топлива от системы охлаждения двигателя:

Фиксатор дросселя подходит с 50сс ( 4Т ), подробнее тут

Принципиальное видео разборки вариатора:

<iframetitle="YouTube video player" width="640"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/920zM6nHBnQ"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Видео по установке колец 4т мотора на примере 157qmj:

<iframetitle="YouTube video player" width="480"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/BVtn1ZCQrNY"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Информация по установке резины:

Стоковая резина: 130/60-R13 (низковато для наших раздолбаныхдорог).Размеры, которые гарантировано влезут: 130/60, 140/60 (кроме Митас, трёт картер, шина Шинко 140/60-13 трет ..вытягивается после 70км/ч
), 120/70.Таблица маркировки максимальной скорости и нагрузки:

Пример маркировки:

Полезные ссылки по маркировке и индексации шин в этом посте. kaadocСегодня размышлял о шинах ( с калькулятором и штангелем ). Стоковая 130\60 по формуле должна иметьвысоту 78 мм, в реальности же лишь 68 мм, для измерения изготовил простейшую
рамку под размер. Опыт установки Митас 140\60 на 13" показал что реальная
высота шины не 84 мм, а 75мм. Рассчёты показали, что самое узкое место между
диском и картером мотора примерно 83 мм. Остаётся 10 мм при установке 140\60.
Мало Кстати, сегодня 3 человека, глядя
на скут, сказали убийственную фразу- а чё, заднее колесо не с него?, маленькое
какое-то... Ну конечно, на бурге то
130\70, высота шины 91!!! мм. На фото передняя Пирелли 120\70-13, задняя Митас
130\60-13:

Реальная ширина обеих шин одинаковая, 125 мм.Для сравнения- на фото передняя Данлоп 110\90-13, задняяМитас 140\60-13:

Ну и поближе:

Не забываем перенести брызговик НА крыло, ВНУТРИ будеттереть:

ivan_s_aТолик, настоятельно не рекомендую ставить Митас 140\60\10!Резина мягкая, липкая к дороге, НО, зараза, трет картер!Проверил лично и продал
ее, сейчас стоит на Торнадовском моторе, там до картера далеко. Кстати, математические расчеты высоты покрышки могут несовпадать с действительностью. Проверено на 3 видах резины. стоковый китай
самый низкий, Митас - самый высокий, борт высокий и при накачивании резина
очень сильно выдувается вперед. Замерял штангелем, 130\60 уже по ширине 140\60
на 3 мм. Пирелли по высоте что-то
среднее между китаем и Митас. У меня сейчас на переднем Митас 130\60, на заднем
- Пирелли 130\60, визуально - передняя резина явно выше.Стоковая резина полный отстой, по сухому, еще пойдет, но намокрой дороге плывет, особенно при торможении. vahtangsУ меня сзади стоит резина Pirelli GTS24 140-60-13, до картера зазор около сантиметра,может даже чуть больше. За эту резину можете не переживать, нормально
становиться. Вес грузиков только чуть уменьшить лучше. strishУстановка Пирелли Дьябло
140\60.

Кстати проверяя скорость по навику хочу сказать,что высокаярезина спереди немного выровняла показатели
спидака,жпс-60/спидак-65,жпс-100/спидак-115. bravovodCегодня поставил заднюю шину Митзеллер 140/60-13.Говоритьчто-либо рано зазор между картером и колесом гдето 1см.

И переднюю Митзеллер 120\70-13

sarge24Передняя Бриджстоун 110\90-13, самая высокая и узкая из техчто пока ставили на 260сс:

Установка Мишелин 140/60-13 в этом посте.

Берём в дорогу ( список к обсуждению ):

Кстати, давай прикинем необходимый минимум инструмента изапов, которые желательно возить с собой
для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на
внутригородские поездки (минимум) и дальняки. Список открытый, предлагаем,
обоснуем зачем это надо.1.Ремкомплект бескамерных шин.2.Штатный набор ключей.3.Изолента ( даже можно замотать разрыв того жепатрубка ).4.Насос5.фонарик6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса7.катушку зажигания8.коммутатор9.эл.схему10.свеча11.10см кусок металлопластиковой 16мм трубы ( для ремонтаразрывов патрубков системы охлаждения) 12. пару металлических хомутов13.десяток пластиковых хомутов14.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общемиспользуемого крепежа15.скотч 16. медицинская аптечка(Толик, тут вся надежда на тебя )17.ремень 18.сосок19.предохранители20.прикуриватель (для аккумулятора) 21.метр проводки

Доработки конструкции

Перенос аккума в правый ящик бардачка, установка прикуривателя.

Выравнивание бугра в багажнике.

Отличное место для часов... или навигатора!

Увеличение высоты ветрового стекла.

Родной карб не идеален, возможна установка японца CVK, поцене около 100 баксов, улучшение разгона ( засчёт наличия реально работающего
ускорительного насоса ), отсутствие вибраций на ХХ, подогрев топлива,
экономичнось.

Фильтр в багажник- аккум под капот!

Проект установки воздушного фильтра от "Славуты" в этом посте. Ветрозащита рук:

"Глушение" пускового обогатителя:-обратимый метод ( шайба под шток ):

-необратимый, ПО разрезан и залит силиконом:

kaadoc пишет:К вопросу о заглушеном ПО:-Cкутер в таком виде прошёл 1000, холодный запуск абсолютнобезпроблемный, главное перед включением зажигания резко крутнуть газ 2-3 раза.
И самое важное- ЗНАЧИТЕЛЬНО упал расход, 1000 км показала среднюю цифру
3.5л/100км, учитывая брехливость спидака ( и соответственно одометра ) расход
около 4\100. Город 70, трасса 110 ( по спидаку ).ivan_s_a пишет:-Подпишусь под каждым словом. Добавлю, что стабильныйХХ 1200 об.мин. двигатель держит сразу
после запуска и даже после прогрева. Наш спидак безбожно врёт, вот решение от vahtangs -Я решил проблему сл. способом.Стрелочку спидометра снял, и чуть чуть приодел ее в полошенииниже штопорка прибл на 5-7 мм., потом, когда она уже чуток одета перекинул
аккуратно через штопорок и окончательно одел на ось. В итоге у меня сейчас по
спидометру 60 км.ч, по ЖПС 60 км.ч а дальше всеравно немного несовпадают
показания, уже когда 90 км.ч. по спидометру, по ЖПС 84.Но это лучше того, что было до этого. Доработка глючного механизма регулировки фар головного света тут. Воздушный фильтр на корпус вариатора, фото и размеры

Bravo 260

Змінено: 15.01.2019 р., kaadoc

1••74 75 76 77 78 79 80••1115

strish

28.08.2010 р. відповів для kaadoc

Да и я их вечно пилю 04_blush

Но хотелось хоть раз выдавить как положено... 01_smile

А,в этом дело!Да не мучай себя. 39_heat

Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!

kaadoc^{модератор теми}

29.08.2010 р.

Начинается 09_ireful1

Вот дебильный узел, нет слов! Трещина пока несквозная, но полюбому патрубку амба, возможно виноват перегиб при пробной установке аммортов 330 вместо 310.

Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...

Прикріплені зображеннявідкрити у галереї

GiS^{адміністратор}

29.08.2010 р. відповів для kaadoc

Предлагаю к повторению съемник запресовщик/выпресовщик нижних сайлентблоков. Этим нехитрым устройством были беспроблемно заменены нижние сайленты амортов на 3-х браво:

1. Старый сайлентблок.
2. Ухо картера, куда сайлент запресован.
3. Новый сайлентблок (он по совместительству выпресовывает старий и запресовывается сам) 01_smile

4. Толстая шайба.
5. Длинный болт, диаметр которого равен диаметру крепящего амморт.
6. Трубка, в 1,5-2 раза длиннеее сайлентблока и внутрений диаметр которой должен быть чуть больше внешнего сайлентблока. Я взял за основу внутренню обойму от старого подшипника. Т.е. расколотил старый подшип, извлек внутреннюю обойму.
7. Гайка, желательно длинная. Либо для страховки 2 обычных.
8. Толстая большая шайба. Можно набрать из нескольких штук разного диаметра.

Собираем всю конструкцию как на картинке. Крутим осторожно гайку. Щелчек - и дело пошло. Если новый миллиметрик не сел на свое место (бывает шайба упрется в картер и стоп), собираем конструкцию так же, но вместо нового сайлента ставим старый и им заталкиваем новый на свое посадочное место. Все 01_smile

Читаємо Правила форуму, не дратуємо адміністратора :)

Прикріплені зображеннявідкрити у галереї

kaadoc^{модератор теми}

29.08.2010 р. відповів для GiS

Спасибо, шеф, обязательно соберу эту конструкцию. Нечто похожее я попытался сделать из подручных материалов, но девайс не справился, слабенькие детали были, теперь специально в автомаге подберу метиз помощней.

kaadoc^{модератор теми}

29.08.2010 р.

А пока снял колесо, заменил втулку на бронзовую, сразу по совету Сергея завтулил рычаг ( по хорошему бы надо туда болты 10-ки, с перерезкой резьб в картере ). Снятое колесо позволило без проблем заменить нижние сайленты аммортов, внутренние обоймы просто выпали, наружные чикнул электролобзиком 01_smile

и вытолкнул отвёрткой. Новые задавил обычными тисками, проверенная метода 18_good

Когда снимал суппорт обнаружилось безобразие- все три тонкие шайбы между рычагом и креплением суппорта были одеты на ОДИН БОЛТ 05_shok

Это типа чтоб и запчастей не осталось и работы чтоб поменьше на сборке, ну блин всё надо проверять 37_fool

После сборки мизерная восьмёрка как была так и осталась, снятая втулка нормальная, так что кривоватое колесо 02_sad

Зажатый узел стал более тугой, пока не решил хорошо это или плохо 06_question

Подшипник менять не стал, он вполне нормальный, в меру тугой, не люфтит, так что пусть пока работает.
Глянул от нечего делать зазоры клапанов, выпуск чётко остался 0,15 ,а вот со впуском случилось странное- делал 0,1 а обнаружил еле-еле 0,05 05_shok

А я то думаю что-то в последнее время мне неуютно на обгонах, не та динамика! Сделал 0,1 проехался- та ваще!, другой мотор 18_good

Как это понимать... 06_question

Притёрся клапан и зазор уменьшился?

nemo69

29.08.2010 р. відповів для kaadoc

Анатолий! Докладываю! У меня пучек проводов на стопы,повороты,габариты(я думаю он стандартный) он изначально сделан на подключение ламп 21/5w. Тоесть стопы горят в режиме габарита(как хочется). Но видимо китайцы передумали и оставили все как есть НО от самого патрона они ВЫКУСИЛИ кусок в 2см провода который идет на габарит.Восстанавливаем 2см ВЫКУСА будет 57_sunbespectacled

проверил горит!!!!!! НО патроны гумно думаю поменять. Теперь о том как добратся до всей этой красоты! Пол дня убил на изучение конструкции задней части Bravo. Оказалось все просто как и предпологал!!! Блок оптики ,задняя и боковые панели пластика(с надписями Bravo) ОДНО ЦЕЛОЕ.Это все снимается одним блоком, тянем назад . РАЗБОРКУ начинаем со спинки пассажира затем поручни т.д. По ходу разбора все становится понятно !!!

NEMO

ivan_s_a

29.08.2010 р. відповів для breg18

Андрей, я браз резину тут:http://www.motoshina.com.ua/price.php, цена хорошая, доставили четко службой доставки. Ремень и другие потроха смотри на "Укравтозапчасти", там зч на Нитро-250 и багги, эта техника с нашим мотором. я там брал коммутутор за 208 грн., с небольшой переделкой поставил. Сейчас заказал РР и еще один коммутатор (с Рекстера), буду пробовать, чтобы в запасе был. Цена приемлемая, но с доставкой тупят, надо контролировать. Впускной патрубок бери только с Браво, или Азии, он гибкий, на Нитро он цельнометаллический.

karcher

30.08.2010 р. відповів для ivan_s_a

всем привет подскажите что надо сделать с задним тормозом слабоватые а ручку чтобы хорошо прожать надо большое 48_download

усилия делать???????

Предупреждаю пишу с ошибками и прошу не осуждать! а если кому то Я не нравлюсь идите нах.., Я не исправлюсь!!!
Пешком>Велосипед>карпаты 50сc>дельта 50сс>Suzuki Lets 2 50cc>Viper Storm 50cc>KANUNI Sai

krab23

30.08.2010 р. відповів для kaadoc

Привет. Я за впускной клапан. Это плохой признак. Если зазор уменьшаеца,значит двиг глатает пыль и грязь. Ищи причину. Это происходит на всех моторах где непорядок с фильтрацией воздуха на всасе.

kaadoc^{модератор теми}

30.08.2010 р. відповів для krab23

Не знал, спасибо. После перегиба всей магистрали ( фильтр-труба-карб-патрубок-мотор ) при установке длинных аммортов вчера снимал весь комплекс, искал трещины и щели- не нашёл, за исключением мелкой неглубокой трешины в патрубке, не сквозной 06_question

Андрей, не могу понять механизм уменьшения зазора на впуске при грязном воздухе 06_question

, я наоборот предположил бы в таком случае УВЕЛИЧЕНИЕ зазора засчет засерания седла и проваливания клапана в цилиндр...Объясни плиз, я не соображу 06_question

krab23

30.08.2010 р. відповів для kaadoc

Все просто. За счет мелких частиц абразива(пыль,песок и т.д и т.п.)которые прошли через фильтр воздушный, выробатываеца седло и тарелка клапана. Клапан проваливаеца во всасывающий канал и уменьшаеца зазор. Вот и все. Кстати все патрубки могут быть целые. Вина на самом фильтре,плохое качество или он уже просто грязный и требует замены.

Vahtangs

30.08.2010 р. відповів для kaadoc

На сколько я понимаю, тепловой зазор по мере прогрева двигателя уменьшается, за счет нагрева, при котором метал расширяется. Для того он и делается.
Я при регулировке выставляю впускной 0.05 выпускной 0.1, если делаю больше они начинают цокотеть даже после прогрева, и тяга пропадает при больших выставленных зазорах. 06_question

krab23

30.08.2010 р. відповів для Vahtangs

Все правельно ты думаеш. Зазор делаеца для компенсации теплового расширения деталей. Просто с пробегом зазор может увеличиваца(цокотеть) или уменьшаца, вот тогда пропадает компресия(при нагреве клапан не закрываеца полностью). Все зависит от различных условий эксплуатации(качества масла,состояния воздухана)

kaadoc^{модератор теми}

30.08.2010 р. відповів для Vahtangs

Тепловые зазоры регулируются на холодном моторе, на то они и тепловые чтоб уменьшаться "на горячую", всё верно. Просто у меня холодный 0,1 через 1000 стал холодный 0,05 ( наверное точнее 0,07-0.08, 5-ка болталась ). С твоими зазорами не согласен, даже на нашей "маме" Маджесте по мануалу впуск 0,08-0,12 и выпуск 0,16-0,22. И это на качественном японском металле, коэфф расширения которого полюбому меньше китайских сплавов. У меня при 0.1 и 0.15 тишина и отличная тяга, с завода же было оба по 0.05, и глох и ХХ был неровный и тяга плохая. Переделал- как рукой сняло 18_good

Vahtangs

30.08.2010 р. відповів для kaadoc

А холостой на каких оборотах у тебя? У меня 1100-1200 где-то. При бОльших зазорах, заметил вибрации больше. Может щупы разные у нас 07_dirol

kaadoc^{модератор теми}

30.08.2010 р. відповів для krab23

Ещё раз перебрал все пути воздуха- полный порядок, фильтр с канавкой зажима и более-менее чистый, воздуховод внутри аж скрипит при ощупывании, ни намёка на пыль. Склоняюсь к мысли что при затяжке контргайки провернул винт рокера. Сейчас затянул внимательнее, полосу щупа вынул из обоймы, вроде всё путём. Через 1000 проверю.

kaadoc^{модератор теми}

30.08.2010 р. відповів для Vahtangs

ХХ сделал 1600, хотя вибрация пропадает уже на 1100-1200, просто с 1600-1800 веселей стартует. Насчёт щупов- бог знает какие там на самом деле пластины, заказал в магазина щупы Фуджикоши ( та же контора, что делает подшипники ), 20 баксов по каталогу, но везут уже почти год 02_sad