MOTO.com.ua
events
0
Події
Погода: Київ
25.11, 05:57
31
0 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендар
Реєстрація Вхід
?
Увійти
Допоможіть Армії, наближайте нашу Перемогу!
Форум
Шукати

Skymoto Bravo 260 (AsiaMoto, SpeedGear 260, Nexus Roar 260) - обслуговування, ремонт, эксплуатація

Переглядів: 5205848, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
answerview
Показати повідомлення

Убедительная просьба к гостям ивновь прибывшим участникам- прежде чем задать вопрос и включиться в обсуждение
внимательно изучите шапку темы, представляющую собой реальный опыт владельцев,
это избавит ветку от захламления и облегчит поиск инфы, давайте уважать тех кто
будет читать тему после нас. Вопросы типа "шо за мотор?" "скока
прёт?" и подобные будут игнорированы, а посты удалены. Участники обсуждения ценят вежливость, терпимось и желаниедостичь компромисса в спорах. Некорректные посты, ругань, обмен
"любезностями" будут сохраняться в течении суток и затем удаляться.Рекомендация: ветка содержитбольшое количество фото и видео, прикреплённых к шапке и постам, для
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
в своём браузере опцию "автоматическое удаление файлов
cash и cookies", это облегчит повторную загрузку страниц. Рекомендуемые
браузеры : Мозилла, Опера, Гугл Хром. К сожалению классический Интернет
Эксплорер туповат для нашего форума 19_negative       Родственная тема по практически такому же аппарату:Speed Gear 260Все тоже, но двигатель 150 кубов:Skymoto Bravo 150Ветка поViper Tornado 250 - можно найти много полезного.Ветка Одесского Скутер Клуба
здесь
Наш скутер популярен и в США:
<iframetitle="YouTube video player" width="480" height="390"
src="http://www.youtube.com/embed/bKyjFF-EMcY"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Производитель:China Xingyue GroupТестдрайв из журналаЧертежиБраво оригиналЧертежиМаджесты, нашей "мамы".Мануал на Маджесту.Мануалы на Леонардо 250-300 в этом посте.Мотомагазины тут,
обновляемый архив.Технические характеристики:
С 2011 года производитель изменил модель, теперь Браво 260получил 5-ти спицевые диски, мощную переднюю вилку, моноаммортизатор, новый
суппорт и накладку на глушитель. Переделана конструкция впуска. Фото
тут и
тут. Длина/ширина/высота (мм) - 2230x745x1375 Колесная база (мм) - 1600 Дорожный просвет (мм) - 140 Рекомендуемая мкс. скорость - 110 Объем бензобака (л) - 13 Высота по седлу (мм) - 720 Размер шин (передние/задние) - 130/60-13 / 130/60-13,рекомендуемое давление 1.5 и 2.0 Тип колесных дисков - легкосплавные Тип двигателя - четырехтактный, одноцилиндровый, жидкостногоохлаждения Максимальная мощность - 12 кВт (16 л.с.)/6500 об/м. (Понекоторым данным 17,6 л.с.)Максимальная рекомендуемая скорость 110 км\ч. Тест с GPS:Определились 3 основные цифры:-по городу надо держать 70 ( это 60 )-по трассе 100 ( это 90 )-реальная сотня это 110.Диаметр/ход поршня (мм) - 70x66,8 Система зажигания - C.D.I. (transistor ingition} Тип трансмиссии - вариатор Масса (сухая/снаряженная) - 160/180 кг.Максимальная нагрузка - 160 кг.Габариты упаковки: 2300x760x1230 мм Номерная табличка ( Евровариант )
здесь
Наш
сертификат
.Электросхемаили тутДоработаная цветная электросхема в RAR архивеи в ZIP архиве.
Что нужно сделать сразу после покупки нового аппарата (ине только):
Обязательно:1. Заменить все технические жидкости (двигатель,трансмиссия, передняя вилка, ОЖ, тормозная жидкость)! На фото рекомендации
kaadoc 2. Проверить затяжку всех жизненноважных гаек и болтов(крепежи колес, крепежи суппортов, затяжка рулевой колонки).3. Проверить целосность воздушного патрубка от карбюраторадо корпуса воздухофильтра! Проверить крепление этого патрубка к корпусу
воздухофильтра (ибо часто он не подсоеденен или держится на чесном слове!)! 4. Вскрыть корпус воздушного фильтра, проверить фильтрующийэлемент. 5. Заменить лампочки передних габаритов на светодиодные. Впротивном случае будут палить пластик вокруг, отслоиться отражающее напыление.
Пример: 6. Проверить распорную втулку заднего колеса (очень частоона кривая, вибрирует колесо, летит подшипник, разваливаются сальники)<iframetitle="YouTube video player" width="640"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/0KmV4O8VghU"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 7. Желательно Сменить подшипники переднего колеса.8. Сменить родной свечной провод с люлькой на любойавтомобильный пример от
Ситроен
 Желательно, из несложного:1. Сменить подшипники переднего колесанапример
такие
, (часты случаи клина и разваливания, можно представить себе
последствия). В этом
постинге
фото подшипника после 4500 км пробега, а в
этом на 1300 км. 2. Сменить подшипник заднего колеса в рычаге например такой, рядом распорная втулка, сделаная по размерам ГИСа. 3. Сменить сайлентблоки задних амортизаторов (приспасоба длязапрессовки/выпресовки сайлентблоков с
картинками здесь
). 4. Сменить резину, особенно заднюю, на чуть повыше. 5. Проверить впускной патрубок от двигла к карбюратору.Часто лопается в месте перехода от алюминиевой трубы к резине
(фото). 6. Сменить задние аммортизаторы, ибо приходят в негодностьуже после обкатки. Бюджетно и надёжно установить амморты с
Хонда СШ 150. 7. Поставить хорошую свечу, родную в запас,например
такую
 8. Поменять лампы головного света ( родные Филипс 25\25,слабоваты ) на 45\40, например Нарва. Ставить автомобильные 55\60 без толку- получим неполныйрозжиг нитей, неправильную геоментрию пучка, риск спалить РР и поплавить
отражатель.В идеале биксенон. Дешовый китайский ксенон имеет главный недостаток- жрётаккум, как вариант установка более ёмкого, по размерам приблизительно
соответствует 9 А\ч ( запас дополнительной ёмкости почти 30% в сравнении со
стоковым ). 9. Снять пусковой обогатитель и шлифонуть рабочиеповерхности, проверить канал карба на наличие соринок, без этой процедуры  шток клинит и обогатитель
"тормозит", если не помогает- глушим ПО ( инфа в Доработках ) 10. Карб, не имея опыта, лучше не трогать, но помним чтокитайцы "забывают" иногда просверлить необходимые ходы и отверстия, у
kaadoc например в системе отключения ХХ канал в крышке отсутствовал,
пришлось насверлить микросвёрлами: Далее по карбу: мембрана заслонки центрального канала зажатамежду телом заслонки ( или золотника, кто как привык называть ) и
шайбой-защёлкой. Со временем узел теряет герметичность и соответственно
заслонка поднимается недостаточно, что проявляется значительной потерей тяги и
подёргиванием в движении. Желательно: снять верхнюю крышку карба, вынуть узел (
осторожно с пружинкой ), отщёлкнуть фиксирующую шайбу, снять мембрану,
обезжирить сопрягаемые поверхности и собрать на бензостойком герметике. Перед
установкой в канал проверить все поверхности на наличие острых наплывов. 11. При желании и аккуратности снять пластик и проверитьзатяжку гаек и болтов, закрепить хомутами проводку, владельцам варианта с
моноаммортизатором проверить состояние сайлентблоков рычагов: 12. Заменить длинный болт крепления двигателя на нормальную шпильку.
Разборка и доступ к узлам:
Алгоритм снятия и установки ЦПГ
Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ 1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку
заливной горловины ;2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаемглушитель ( головка на 14\ рожковый ключ на 14);3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено,затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12\ рожковый ключ на 12);4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваемот крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта
с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускнойпатрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора,снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на
5), затыкаем чистой ветошью;8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10),вынимаем аккуратно вместе с пружиной;9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратнодостаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем
выводы об износе цепи ГРМ;10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов,
снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12\рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятиясальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем
со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12).Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не
пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи незабываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепленияводяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный
брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаемстопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец,
извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не
попала в картер и на коленвал;17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ. Сборка мотора 1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колецсогласно мануала на Маджесту;2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав еепредварительно герметиком5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаемвторое стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра.Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень
а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не
забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим,
чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место
успокоитель.7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем2 втулки в цилиндр8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (онадолжна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал,
закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее
головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки
на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают,
перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня
вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем
болт с защитой.10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключомсогласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой.
Закручиваем 2 болта со стороны цепи.11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове ицилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора.Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр
заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на
место13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на местофильтрбокс14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ.Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз
регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно Затем вечерком открываем пиво и радуемся 01_smile 
Доступ к заднему фонарю:
Снятие фонаря1. поднимаем сидение, вынимаем фетр, откручиваем 2 саморезав унитазе по бокам2. снимаем крышку спинки, подушку, пластик перед и заспинкой 3. откручиваем спинку, кладём в унитаз вместе с замком ( илиможно замок снять )4. откручивам пару болтов с гайками, фиксирующих пластик краме5. снимаем поручни, болты намечаем, желательно вкрутитьпотом в те же резьбы.6. снимаем "капот" над мотором, откручиваемсаморезы в стыке крашеного и чёрного пластика, у меня узел был ещё стянут
парочкой хомутов-трещёток, режем их. 7. откручиваем саморезы снизу пластика ( по одному с каждойстороны ), позади ног пассажира. Всё  , весь пластикжопы освобождён, становимся сзади и аккуратно, расшатывая, тянем его на себя.
Хлоп! Снят. Для работы с фонарём достаточно оттянуть всё хозяйство на 15-20 см.При сборке аккуратно заправляем концы пластика в пазы изащёлкиваем на место, со стороны процесс выглядит комично- обнимаем скутер за
бока и пузом толкаем вперёд.Перед сборкой желательно выровнять все скобки под саморезы,простучать их молотком для уменьшения диаметра отверстий.
Замена масла в вилке ( вариант )1. Снимаем суппорт и колесо2. Отпускаем ( или полностью выкручивем, в зависимости отконструкции траверсы ) 4 болта3. Вынимаем перья4. Откручиваем 6-ти гранником пробки внизу стаканов5. Сливаем масло в баночку ( можно потом оценить егокачество и количество, как правило китайцы льют нечто красное и всего грамм
25-30  )6. Переворачиваем перья, заливаем грамм по 50 нормальногомасло, закручиваем пробки, переворачиваем перья в рабочее положение, качаем раз
15-20, сливаем.7. Заливаем масло в нужном объёме, вытираем, собираем. Замена подшипника в рычаге заднего колесаАлгоритм прост:1. Снимаем глушак ( всё просто, болты желательно наметить,очень длинные резьбы и их легко сорвать ).2. Снимаем суппорт ( 3 болта+1 мелкий, зажимающий шланг ).3. Ставим скутер на боковую подножку и откручиваем гайкуколеса, зажата как обычно до одури, но труба 1 метр, одетая на ручку головки
решает без проблем. 4. Откручиваем болты рычага от мотора, не забываем офигетьот того что они на 8 и вставлены в отверстие на 10, сразу готовим пару втулок
по 40-45 мм длиной и соответственного диаметра. 5. Снимаем рычаг с вала колеса.6. Вынимаем из сальников рычага распорные втулки, отвёрткойвыворачиваем сальники ( правильнее пыльники ), наружный чаще целый, аккуратнее
с ним, внутрений как правило разорван, тупо выковыривем его. Внутренний найти
сложно, наружный есть в любом магазине агротехники за 4-5 грв.7. Подшипник один, застопорен как любой, снимаем стопор,вооружаемся съёмником и меняем.У меня съёмник гуано, так что отвёз рычаг на СТО и за 10 мини столько же гривен мне подшипник заменили. При сборке не забываем наметить гайку колеса ( краской ) дляконтроля, я от греха заменил и гайку, давно имею привычку силовой метиз второй
раз не ставить. Удачи! Датчик Холла смотрим в этом посте. Разборка и обслуживание суппортов:Читаем и смотрим в этом посте. Алгоритм замены сальника коленвала, спасибоivan_s_a:Сальник коленвала я себе поставил кажись Жигулевский, ужеписал об этом. Последовательность такая:1. Снимаешь крышку вариатора2. Снимаешь вариатор. Гайку настоятельно рекомендуюоткрутить только гайковертом.3. Берешь велосипедную спицу, лучше совдеповскую, онакрепче, и отгинаешь 5мм под углом 90грд., второй край изгибаешь так, чтобы было
удобно тянуть рукой.4. Этот импровизтрованный съемник, его загнутый край,заводишь за внутреннюю часть сальника, между валом и сальником, и равномерно по
разным сторонам, тянешь его на себя.5. Из ПЭТ бутылки вырезаешь прямоугольный кусочек, размеромпримерно со спичечный коробок, оборачиваешь им ступеньку на коленвале,
получаеться конусообразный цилиндр, по которому , с каплей масла, легко и
безопасно одеваем новый сальник.6. Головкой или любым круглым предметом подходящего диаметраи с ровным торцом, аккуратно забиваем сальник на место.  В идеале он садитьсяспециальной приспособой.- Если сальник не родной (ВАЗ), он толще на 2мм, и поэтомузабиваеться не заподлицо, как родной, а излишек оставляем сверху.-  При установкевариатора обрати внимание на то, чтобы ролики не выпали из своих мест. 7. Проверяем все это дело, убеждаемся в устранении течимасла и нормальной работе вариатора, открываем бутылочку пива и выпиваем ее.
Все. Вскрытие редуктора, подробнее в этом посте: Снятие колокола генератора, доступ к обгонной муфте стартераи шестерне маслонасоса ( с использованием копии "мануального"
съёмника ) смотрим фото в
этом
посте. Чертёж съёмника в спойлере "Инструменты". Замена маслосъёмных колпачков ( сальников клапанов ) в этом посте: Доступ к обгонной муфте и её замена читаем и смотрим в этом посте.
Заливные Ёмкости и марки жидкостей, периодичностьсмены
- Объем бензобака: 13 литров - Количество маслав двигателе: 1,6 л. (замер уровня производится щупом пробки заливной
горловины. Пробка выкручивается, щуп вытирается чистой тряпочкой, затем
вставляется в горловину и НЕ закручивается. 
Нормальный уровень, это покрытый маслом весь рифленый кончик щупа). Тип
масла: 15W40 или 10W40 для четырехтактных высокофорсированных бензиновых
двигателей. Следуя инструкции, смена масла в двигателе после обкатки (на
обкатке: 1-я замена на 300 км пробега, 2-я на 1000 км.) должна происходить каждые
3 тыс. км. Рекомендуется же менять масло каждые 1,5-2 тыс. км. - Количество маслав редукторе: 250 мл. Тип масла: 80W90 или 75W90 для механических
трансмиссий. Рекомендуется менять после обкатки (на обкатке лучше совместить
смену трансмисионного масла со сменой масла в двигателе) каждые 3 тыс. км.
Ничего страшного не произойдет, если смените на 5-ти :) - Количествоохлаждающей жидкости: 1,8 л. Тип антифриза: аналог G11, G12. Объем невелик,
поэтому можно залить и такие проверенные и не особо дешевые марки, как Platinum
Нi-Gear или Liqui Moly GTL 12. Меняем раз в сезон, независимо от пробега. При
сливе\заливе желательно отсоединить дугообразный шланг от мотора ( борьба с
пробками ), шланг является закольцовкой системы подогрева топлива в карбе ( в
стоке заглушена ). - Тормознаяжидкость: DOT4. Рекомендуемые марки: Velvana DOT 4, Castrol DOT 4,Liqui Moly DOT 4, Mobil DOT 4. Желательно менять раз в сезон. - Количество маслав вилке: 85 гр на 1 перо. Марка вилочного масла: 5W, 7.5W, 10W, 15W... Чем
меньше цифра, тем более жидкое масло и более мягкая работа вилки. В то же
время, при очень жидком масле, возможны пробои и плохая устойчивость в
поворотах. Поэтому нужно искать золотую середину. Лучше применять именно спец
масло для вилок, например Motul, так как оно содержит комплект спец присадок
против вспенивания и задиров. Желательно менять раз в сезон.
Регулировочные данные:
- Зазоры клапанов:  0,1 мм. впуск и 0,15 мм. выпуск. На фото 0,05в качестве примера.Обещаный алгоритм установки зазоров на 260сс1. снимаем коврик пассажира на стороне варика, откручиваемпод ним 3 самореза и 1 торцевой, тянем пластик на себя и обеспечиваем доступ к
верхнему болту крышки крыльчатки варика.2. снимаем эту крышку, 3 болта, затянуты очень сильно, япервый раз их срывал здоровенной плоской отвёрткой, удаляем фильтр, чистим его.3. проворачиваем вал ПРОТИВ часовой стрелки пару раз чтобопределиться с тактом сжатия ( начало максимального сопротивления вращению ).4. выворачиваем крышку смотрового окна над щупом, видимметку на картере ( отлив в виде стрелки ), дальше проворачиваем вал на 5-6 мм и
бегаем глядим в глазок, пока с меткой не совместиться гравированный
треугольничек на колоколе, вдвоём легче, но не обязательно. Получаем ВМТ такта
сжатия, берём маркер и намечаем на будущее это положение на варике, пожирнее.
При несбитом ГРМ всё соответствует.5. снимаем капот под сидением, откручиваем 2 болта крышкивпускного клапана, пробуем зазор, но каков бы он ни был советую переустановить.
Откручиваем контргайку ( аккуратно, двумя руками, не ломаем коромысло ),
оптускаем винт, суём под него щуп 0,1 мм и РУКОЙ затягиваем винт до упора, не
вынимая щуп тянем контргайку, пробуем шевелить щуп, если не зажат- дотягиваем
гайку и снова проверяем зазор, входить должно без люфта. Вытираем насухо края
картера, крышку, резинку, ставим крышку на место. 6. выпуск аналогично, лёжа на стороне масляного щупа, нолучше крутить на краю ямы, меньше руки устают да и проще. На крышке 3 болта,
немного капнет масло, щуп 0,15 , при сборке не забываем все края протереть
насухо ( иначе будет потеть маслом ).7. закручиваем крышку смотрового окна, ставим крышку варика,пластик, коврик.8. заводим мотор и радуемся устойчивой работе и хорошейтяге.<iframetitle="YouTube video player" width="480"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/_rTFB4XXnWc"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Вражеское видео можно посмотреть тут.
Стандартные размеры ремней, сальников, вариаторов,подшипников и т.д.:
Гайки на валах вариатора и торкдрайва с правой ( обычной )резьбой, 14*1 мм.Подшипники переднего колеса (2 шт.) - 6301. На 5-ти спицевомдиске Спидгира - 6302.Подшипник заднего колеса в рычаге - 6303Размер подшипника распредвала 47х25х12, закрытый 105-йПодшипники торкдрайва : шариковый 6903RS, игольчатый HK2512(наш аналог СК253212)Сальник заднего колеса в рычаге, левый (внутренний) -40х28х5Сальник заднего колеса в рычаге, правый - 47х25х5Сальник коленвала: сток - 45х30х5, станет 45х30х8 (переднийсальник ВАЗ 2101...) места там хватает.Сальник редуктора ( внутренний ) 42х25х7   Подробно поразмерам смотрим
этот
и этот  пост, спасибо Valero.Сальник в крышке генератора от MITSUBISHI 14-27-6Размеры распорной втулки заднего колеса здесь.Распорна втулка между подшипником и гайкой, зажимающей заднееколесо - внешний диаметр 25 мм., внутренний 18 мм., ширина 9 мм. Ремень вариатора - 871х23, 856x23 По отзывам на длинном вышемаксималка, на коротком лучше динамика. В стоке Пауэрлинк 856*23, ходит до 15
тыс.Сайлентблок заднего амортизатора нижний (запресован в двигли рычаг. Подходит от обычних полтосов типа Honda Dio, Honda Lead и т.п.) -
20х8, верхний 20х25х10, но разумнее поставить ИЖевские 22х26х10, немного их
доработав.Сайлентблоки крепления двигателя (находятся напрерходнике от двигла к раме): - нижний (крепление кдвигателю) Диаметр внешний х Диаметр внутренний х Длина: 24х10х40 мм., длина
внутренней втулки 42 мм. Можно поставить по 2 сайлентблока ступицы заднего
колеса Viper ZS125J, D=24mmd=9.5mm ( понадобиться рассверлить до 10.0 )L=16mm, L внутренней втулки=18мм Комплект - 4шт. Ходят мало, через 1000 мотор начинаетболтать. - верхний (креплениек раме) Диаметр внешний х Диаметр внутренний х Длина: 34х12х36 мм., длина
внутренней втулки 41 мм.Аналоги сайлентов от совавтопрома в этом посте.На фото схема сборки узла крепления двигателя, несоблюдениезазора приводит к быстрому разрушению сайлентблоков: Стандартная длина задних аммортизаторов 305-310 мм. Ролики вариатора (стандартные) - диаметр 20мм, ширина 12мм,вес 14 гр., количество 8шт (точно такие же как стоковые на Yamaha Majesty 250).
Ролики тюнинговые вес 11 и 12 гр. Клапана подходят от Митсубиши Галант 16v, они чуть длиннее. Маслосъёмные колпачки подходят с Опель 1.5-2.0 ( Омега ),Nissan Micra/Almera/Primera 1.3i - 1.8i 92. Диаметр штока клапана 6 мм,
посадочное 10 мм. Соответственно размеры колпачков - 0.5 мм. Размеры иглы главной дозирующей системы: Размеры щеток стартера 10х6х15 (ш\г\в). Размеры тормозных дисков: Резиновый уплотнитель можно найти в клапане зажигалки и вкарбюраторе ВАЗа: Натяжитель цепи примерно соответствует таковому от 50сс 4Т.
Электрика
Распиновка родного коммутатора:Зеленый - масса, -12В;Бело-зеленый - приход с индукционного датчика;Сине-желтый - приход с индукционного датчика;Черно-желтый - на катушку зажигания;Коричнево-черный  -+12В. СвечиСток: NGK DR8EA, NGK DR8ES;Иридий: NGK DR8EIX (6681);Аналог: BOSCH +41 YR 7 DC+ Вопрос замены реле-регулятора напряжения ( РР ) расписан тут. Самодельное РР. Проверить работоспособность РР можно
так
. Инфа найдена и опубликована уважаемым vovas. Распиновку разъёма сигнализации читаем и смотрим тут.
Модели карбюраторов на наш мотор, статьи, мануалы
Статья их журнала по устройству и
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
, и ещё. Мануална Кейхин.Интересный пост о работе и настройке пускового обогатителя. Читаем и решаем- нужен
ли он.Фотографии карбовКарб Браво ( китайская копия Кейхин CVK )
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
Карб Нитро ( металлический патрубок ), встречается на250-300сс и на ATV
Карб Босса ( сорри за какчество, будут лучше- заменю )
Карб TEIKEI ( Ямаха YP 250 ), с подогревом топлива черезсистему охлаждения:
и с электроподогревом:
Карб Торнадо ( встречается на Нитро и Боссе ).Электроподогрев топлива:
и подогрев топлива от системы охлаждения двигателя:
Фиксатор дросселя подходит с 50сс ( 4Т ), подробнее тут
Принципиальное видео разборки вариатора:
<iframetitle="YouTube video player" width="640"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/920zM6nHBnQ"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Видео по установке колец 4т мотора на примере 157qmj:
<iframetitle="YouTube video player" width="480"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/BVtn1ZCQrNY"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Информация по установке резины:
Стоковая резина: 130/60-R13 (низковато для наших раздолбаныхдорог).Размеры, которые гарантировано влезут: 130/60, 140/60 (кроме Митас, трёт картер, шина Шинко 140/60-13 трет ..вытягивается после 70км/ч
), 120/70.Таблица маркировки максимальной скорости и нагрузки:Пример маркировки:Полезные ссылки по маркировке и индексации шин в этом посте. kaadocСегодня размышлял о шинах ( с калькулятором и штангелем  ). Стоковая 130\60 по формуле должна иметьвысоту 78 мм, в реальности же лишь 68 мм, для измерения изготовил простейшую
рамку под размер. Опыт установки Митас 140\60 на 13" показал что реальная
высота шины не 84 мм, а 75мм. Рассчёты показали, что самое узкое место между
диском и картером мотора примерно 83 мм. Остаётся 10 мм при установке 140\60.
Мало  Кстати, сегодня 3 человека, глядя
на скут, сказали убийственную фразу- а чё, заднее колесо не с него?, маленькое
какое-то...  Ну конечно, на бурге то
130\70, высота шины 91!!! мм. На фото передняя Пирелли 120\70-13, задняя Митас
130\60-13: Реальная ширина обеих шин одинаковая, 125 мм.Для сравнения- на фото передняя Данлоп 110\90-13, задняяМитас 140\60-13: Ну и поближе: Не забываем перенести брызговик НА крыло, ВНУТРИ будеттереть: ivan_s_aТолик, настоятельно не рекомендую ставить Митас 140\60\10!Резина мягкая, липкая к дороге, НО, зараза, трет картер!Проверил лично и продал
ее, сейчас стоит на Торнадовском моторе, там до картера далеко. Кстати, математические расчеты высоты покрышки могут несовпадать с действительностью. Проверено на 3 видах резины. стоковый китай
самый низкий, Митас - самый высокий, борт высокий и при накачивании резина
очень сильно выдувается вперед. Замерял штангелем, 130\60 уже по ширине 140\60
на 3 мм.   Пирелли по высоте что-то
среднее между китаем и Митас. У меня сейчас на переднем Митас 130\60, на заднем
- Пирелли 130\60, визуально - передняя резина явно выше.Стоковая резина полный отстой, по сухому, еще пойдет, но намокрой дороге плывет, особенно при торможении. vahtangsУ меня сзади стоит резина Pirelli GTS24  140-60-13, до картера зазор около сантиметра,может даже чуть больше. За эту резину можете не переживать, нормально
становиться. Вес грузиков только чуть уменьшить лучше. strishУстановка Пирелли Дьябло
140\60
.Кстати проверяя скорость по навику хочу сказать,что высокаярезина спереди немного выровняла показатели
спидака,жпс-60/спидак-65,жпс-100/спидак-115. bravovodCегодня поставил заднюю шину Митзеллер 140/60-13.Говоритьчто-либо рано зазор между картером и колесом гдето 1см.И переднюю Митзеллер 120\70-13 sarge24Передняя Бриджстоун 110\90-13, самая высокая и узкая из техчто пока ставили на 260сс: Установка Мишелин 140/60-13 в этом посте.
Берём в дорогу ( список к обсуждению ):
Кстати, давай прикинем необходимый минимум инструмента изапов, которые желательно возить с собой 
для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на
внутригородские поездки (минимум) и дальняки. Список открытый, предлагаем,
обоснуем зачем это надо.1.Ремкомплект бескамерных шин.2.Штатный набор ключей.3.Изолента ( даже можно замотать разрыв того жепатрубка  ).4.Насос5.фонарик6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса7.катушку зажигания8.коммутатор9.эл.схему10.свеча11.10см кусок металлопластиковой 16мм трубы ( для ремонтаразрывов патрубков системы охлаждения) 12. пару металлических хомутов13.десяток пластиковых хомутов14.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общемиспользуемого крепежа15.скотч 16. медицинская аптечка(Толик, тут вся надежда на тебя  )17.ремень 18.сосок19.предохранители20.прикуриватель (для аккумулятора) 21.метр проводки
Доработки конструкции
Перенос аккума в правый ящик бардачка, установка прикуривателя. Выравнивание бугра в багажнике. Отличное место для часов... или навигатора! Увеличение высоты ветрового стекла. Родной карб не идеален, возможна установка японца CVK, поцене около 100 баксов, улучшение разгона ( засчёт наличия реально работающего
ускорительного насоса ), отсутствие вибраций на ХХ, подогрев топлива,
экономичнось. Фильтр в багажник- аккум под капот! Проект установки воздушного фильтра от "Славуты" в этом посте. Ветрозащита рук: "Глушение" пускового обогатителя:-обратимый метод ( шайба под шток ): -необратимый, ПО разрезан и залит силиконом: kaadoc пишет:К вопросу о заглушеном ПО:-Cкутер в таком виде прошёл 1000, холодный запуск абсолютнобезпроблемный, главное перед включением зажигания резко крутнуть газ 2-3 раза.
И самое важное- ЗНАЧИТЕЛЬНО упал расход, 1000 км показала среднюю цифру
3.5л/100км, учитывая брехливость спидака ( и соответственно одометра ) расход
около 4\100. Город 70, трасса 110 ( по спидаку ).ivan_s_a пишет:-Подпишусь под каждым словом. Добавлю, что стабильныйХХ  1200 об.мин. двигатель держит сразу
после запуска и даже после прогрева.    Наш спидак безбожно врёт, вот решение от vahtangs -Я решил проблему сл. способом.Стрелочку спидометра снял, и чуть чуть приодел ее в полошенииниже штопорка прибл на 5-7 мм., потом, когда она уже чуток одета перекинул
аккуратно через штопорок и окончательно одел на ось. В итоге у меня сейчас по
спидометру 60 км.ч, по ЖПС 60 км.ч а дальше всеравно немного несовпадают
показания, уже когда 90 км.ч. по спидометру, по ЖПС 84.Но это лучше того, что было до этого. Доработка глючного механизма регулировки фар головного света тут. Воздушный фильтр на корпус вариатора, фото и размеры
Bravo 260
Змінено: 15.01.2019 р., kaadoc
like
good
bad
shockingly
krab23
09.06.2012 р. відповів для karcher  
answerview
Пару недель назад был вопрос о взаимозаменяемости подшипников обгонок стартера Браво-Торнадо. Сегодня проверил. Подшипники ОДИНАКОВЫЕ тютя в тютю. Фоток нет,не было времени на это дело.

реально удивил меня 05_shok  я держал торнадовскую она  совсем другая или на торнадо две их разновидности или продавец который мне ее давал сам не знает сто давал  03_biggrin
да,они разные,обгонки. А вот подшипники одинаковые что у торнадовской обгонки что у нашей.
like
good
bad
shockingly
kaadoc модератор теми
09.06.2012 р. відповів для Nemo  
answerview
Удивило, что с внутренней стороны, между втулкой и подшипником стоял сальник 25*40*7. Его функциональная задача как то не очень ясна... у всех так?
У всех, в принципе это пыльник, как раз недавно я сделал ту же процедуру, поставил японский подшипник и сальник с ВАЗ 2101, хз откуда, размер 47*28*8. Наружный диаметр втулки 26 мм, внутренний сальника ( в свободном состоянии ) 25 мм. То шо надо. Толстоват конечно, можно подточить для эстетики до 5 мм.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
09.06.2012 р. відповів для kaadoc  
answerview
Толя привет, во вторник ЦПГ уже будет на руках, очень надеюсь, что 23-25 числа уже заменим ЦПГ и я буду на колесах 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) Анатольевич
like
good
bad
shockingly
kaadoc модератор теми
09.06.2012 р. відповів для kaadoc  
answerview
06_question
Сегодня внезапно зазвенел, поехал рывками, на ХХ начал стрелять в банку, но до дома доехал, при попытках ускорения валил как обычно....Закинул в гараж, вместо осмотра оседлал безотказный Дио и поехал за пивом....Завтра буду смотреть.... 27_dash
Как сглазил кто- ездить невозможно 06_question
И снова сорри за негатив....
Глубоко вздохнул, снял "капот" и узрел ожидаемый мазафака, патрубок впуска практически оторван. Третий за неполные 10000...
Виноват частично сам: трещины там пошли ещё в том году, возил новый с собой. И последние 2-3 дня ездили по делам вдвоём с женой, а ума переставить жёсткость аммортов не хватило, забыл. Вот и дорвало при бОльшем ходе подвески.

ЗЫ: при сборке очередной раз убедился в причине разрыва именно по верхнему краю ( всегда ), на фото2 незажатый патрубок 02_sad
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
kaadoc модератор теми
09.06.2012 р. відповів для whiteman  
answerview
Привет!
Кто буит делать?
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
like
good
bad
shockingly
09.06.2012 р. відповів для kaadoc  
answerview
mr-zztop обещал приехать 01_smile Вместе с ним будем делать 48_download
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) Анатольевич
like
good
bad
shockingly
kaadoc модератор теми
09.06.2012 р. відповів для spitfire  
answerview
Привет всем!короче купил я новый комет. Поставил завелся сразу. Только газ даешь идет копоть из трубы... Что может быть?не может быть из за нового комета? Он. Чуть побольше старого
Будет правильней если ты почитаешь эту статью:

Когда дымит из трубы…

Дым из выхлопной трубы бывает и белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности.

Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.

Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.

Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды…

Белый дым

Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.

Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.

Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.

Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.

Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.

В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).

Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.

Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).

Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.

Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.

Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.

Черный дым

Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи — продукты неполного сгорания топлива.

Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.

Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.

О чем может рассказать выхлопная труба

Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндры двигателя. “Масляный” дым может иметь различные оттенки — от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева, количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что “масляный” дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а в результате упомянутого в прошлой статье теста с бумагой появляются жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.

Очевидно также, что “масляный” дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а по достижении 1 л/100 км — и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах “масляный” дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно большом расходе.

Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями — либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.

Износ деталей цилиндропоршневой группы — одна из самых распространенных причин появления “масляного” дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, испытывающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно “подкачивают” его снизу вверх.

Цилиндры же более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при достижении поршнем верхней мертвой точки, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах. Поэтому замеры диаметра цилиндра при дефектовке проводятся как минимум в двух вертикальных плоскостях и в трех-четырех уровнях по горизонтали, чтобы точнее определить овальность и эллипсность.

Нередки случаи, когда при сравнительно нормальном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, если между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.

Аналогичная ситуация возможна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).

Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая, либо цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.

Износ деталей цилиндропоршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометром, тестером утечек и др.). Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающее в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если они не слишком велики, то результат измерения компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего “масляного” дыма.

Кстати, когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно виден только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.

Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломкой деталей. Так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже — к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат может быть при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.

Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.

Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).

Распространенная группа неисправностей, вызывающих “масляный” дым и перерасход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего “масляного” дыма.

У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины выявить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.

В эксплуатации синий дым и перерасход масла нередко возникают при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.

Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий “масляный” дым. Так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом со впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий. Определить, какое именно масло, в этом случае можно по характерному цвету и запаху (для автоматических трансмиссий применяются масла ATF, в основном красного цвета).

Очевидно, что эксплуатация двигателя с теми неисправностями, о которых мы упоминали выше, не только затруднительна, но и крайне нежелательна, поскольку быстро приводит к новым, куда более серьезным неприятностям, вплоть до выхода двигателя из строя.

20_drinks

ЗЫ: С Днём Рождения 20_drinks
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
Змінено: 09.06.2012 р., kaadoc
like
good
bad
shockingly
kaadoc модератор теми
09.06.2012 р. відповів для whiteman  
answerview
Лёша, тогда с тебя фотоотчёт, очень хочеться сделать красивый мануал про замену ЦПГ. Тем более такой человечище буде помогать 42_friends Саше привет 17_wink
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
like
good
bad
shockingly
09.06.2012 р. відповів для kaadoc  
answerview
Толя фотографий будет много, обещаю 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) Анатольевич
like
good
bad
shockingly
09.06.2012 р. відповів для kaadoc  
answerview
Толя а где патрубок купил  04_blush
Предупреждаю пишу с ошибками и прошу не осуждать! а если кому то Я не нравлюсь идите нах.., Я не исправлюсь!!!
Пешком>Велосипед>карпаты 50сc>дельта 50сс>Suzuki Lets 2 50cc>Viper Storm 50cc>KANUNI Sai
like
good
bad
shockingly
kaadoc модератор теми
09.06.2012 р. відповів для karcher  
answerview
2 года назад у полупокеров из УАЗа, еле выдрал...
Теперь у меня уже 2 реставрированых, на экстренную замену, надо опять искать родной 27_dash
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
Змінено: 09.06.2012 р., kaadoc
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
09.06.2012 р. відповів для kaadoc  
answerview
Толя а как в ходу отреставрированный коллектор??  а то я тоже плонирую со старого что то сделать
Предупреждаю пишу с ошибками и прошу не осуждать! а если кому то Я не нравлюсь идите нах.., Я не исправлюсь!!!
Пешком>Велосипед>карпаты 50сc>дельта 50сс>Suzuki Lets 2 50cc>Viper Storm 50cc>KANUNI Sai
like
good
bad
shockingly
09.06.2012 р. відповів для kaadoc  
answerview
А есть варианты покупки родных патрубков? Или только в Скаймото? Если в этой гребаной конторе брать, то патрубок скорее всего будет стоить около 200 грн. Если надо, я в понедельник уточню.

Толя я вообще в шоке с ценообразованием у этих дятлов из Скаймото. Недели две назад узнавал стоимость цепи ГРМ, напрямую в конторе сказали 160 грн. Позавчера же у ихнего дилера цена уже была 25 баксов за цепь ГРМ 05_shok Я вчера плюнул, и заказал на скутерОК у Андрея за 135 грн + 15 доставка. Поразила молниеносная обработка заказа: в 11 утра я перевел деньги, в 14-40 смс с номером декларации была уже на телефоне 20_drinks Побольше бы таких замечательных людей 20_drinks
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) Анатольевич
like
good
bad
shockingly
09.06.2012 р. відповів для kaadoc  
answerview
Спасиб)))
Почитал там написанно про поплавков уж камеру. Пробег то 190 всего , было все хором. Может быть из за подсоса воздуха через фильтр. Посмотрел там подкапывает. Хомут не поставил
like
good
bad
shockingly
kaadoc модератор теми
09.06.2012 р. відповів для whiteman  
answerview
Магазин Андрея один из немногих, соответствующих эталонам работы. Быстрая обработка заказа, умеренные цены, активная работа с потенциальным покупателем. Кстати как получишь- обрати внимание на культуру упаковки товара 18_good
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
like
good
bad
shockingly
kaadoc модератор теми
09.06.2012 р. відповів для karcher  
answerview
Андрей, убедительного ответа я дать не могу 06_question
Заколхозеный коллектор прошёл около 500 км, работа мотора была обычной, хотя теоретически должна была быть хуже защёт завихрений смеси на ступеньках "сборки". Реально это не мешает, т.к. эти завихрения могут повлиять на работу мотора при оборотах более 7000.
Пугала вероятность сползания шланга с карба...Потому и снял.
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
like
good
bad
shockingly
09.06.2012 р.
answerview
Я патрубок ремонтировал по колхозному, подбирал армированный шланг (диаметр 35мм) + 2 хомута + эпоксидный клей, наездил около 1000 км, все ок.
Вот только раз переделывал- укорачивал длину, потому как карб сильно отходил назад и упирался в унитаз, и при постановке на центральную лапку отваливался от патрубка.  
Думаю завихрения на ступеньке не критичны.
Club "MUSTANG"

Каждый видит то, что хочет видеть.
like
good
bad
shockingly
09.06.2012 р.
answerview
Рссыпался родной свечной колпачек.Поставил другой,хватило аж на 8 км. Вдогонку кто-то сдох в связке коммутатор-катушка, скорее коммутатор.Пробег 8300.
brenn
like
good
bad
shockingly
09.06.2012 р. відповів для brenn  
answerview
Скорее катушка кончилась. Если же коммутатор, то у меня есть родной, обращайся
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) Анатольевич
like
good
bad
shockingly
kaadoc модератор теми
09.06.2012 р. відповів для brenn  
answerview
02_sad
Коммутатор есть ещё у Володи Воваса и Антона Скорпиона.
Как я тебя понимаю 12_cray
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
like
good
bad
shockingly
Тюль купить недорого в Украине
купить телефон в Одессе со склада, Украина
купить инсталляцию для унитаза в Одессе, магазин сантехники
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті   Магазин