Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация

Обсуждение и обмен опытом касательно мотоцикла LONCIN LX200GY-3 PRUSS

Тип двигателя: CGP, одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением и балансирующими валами.

Объем цилиндра: 193,3 см3
Диаметр цилиндра * ход поршня 63 мм * 62 мм
Компрессия: 9.0:1
Номинальная мощность - 14,8 л.с. (11 кВт) (при 7500 об / мин).
Крутящий момент (максимальный): 14 Нм (при 6000 об / мин)
Запуск: Кик-стартер и электростартер
Система зажигания: CDI (электронное, бесконтактное)
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Размер д * ш * в (мм): 2100 x 790x 1170
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Дорожный просвет (клиренс): 255 мм
Вес: 120кг
Тормоза: Дисковые / Барабанные
Шина переднего колеса: 90/90-19
Шина заднего колеса: 110/90-17
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км

Мануал на LX200GY-3_PRUSS от Фоксвелла 3 архив
В САМОМ НИЗУ НАХОДИТСЯ КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ В АРХИВЕ!
ссылка на мануалку по эксплуатации (на форум не влазит): https://yadi.sk/d/pMeHjQnEbrkyt
вопросы по выбору резины на мотоцикл
http://www.moto.com.ua/forum/topic-647737/
передаточное соотношение звезд и выбор цепи
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/

ага, спасибо, примерно так и хотелось. Была мысль на аккум таки кинуться чтобы совсем честно, но тогда пришлось бы герметичный выключатель еще совать к вольтметру..
вольтметр купил такой - но его придется герметиком заливать..





да где схема прюсса лежит помню - мне хотелось узнать идею как подключаться

добавки - фото:
1) раскрученный винт крепления мотора под баком, вверху.
виден только если снять бак.
вот так оно и было когда бак снял

там же видна и ржавчина в креплении..

2) остатки вылетевшей прокладки из стыка выхлопа и глушителя (колечко на выхлопе болтается)
найти такую на прюсс не смог. Если кто знает где можно найти такую - будет очень полезно.

3) прогоревший глушитель (дырка возле стыка)
ура, глушак не прогорел - эта дырка чтобы труба сжималась.

доехал до ремонтников автоглушителей, автобазара, мотомагов.. у них именно таких колец нет. но есть подобные. они из типа сетки, но без "резины"... думаю брать подобные кольца для авто, разрезать вдоль, пихать в дырку и обжимать..

Все таки я ошибся: резьба нормальная, слегка изношенная. До сих пор не пойму, почему гайка скрутилась с прута.
Заменил сегодня маятник на новый и заменил барабанные колодки на английские. Проверю на писк. С новым маятником люфт исчез.
Кто помнит ПДД? Там требование к тормозной системе мотоцикла при скороксти 30 км/ч тормозной путь не более чем 7,2 м. Это тормозить для передним, задним или обоими тормозами?
Открутил переднее крыло - возле правого болта лопнуло, почти до края крыла. Заварили металлической сеткой с двух сторон. Стало как новое по прочности.

1. Болт это жесть =) У нас в компании както на геоне выкрутился болт, который держит заднюю часть движка. Выкрутился и выпал по дороге =) Покумекали и поехали дальше =)
2. Я сначала тоже хотел туда что-то подмотать, но подходящего материала не нашлось. Оставил родную (она пока ещё целая), дозажал это крепление и всё пока. Там кстати резинка, через которую труба к раме крепится в этом месте, перетирается в одном направлении и труба начинает сильнее болтаться. И чисто визуально кажется, будто глушитель не доконца одет на трубу. Хотя может я и ошибаюсь.
3. Да, там не дырка а щель длинная с обоих сторон. Но она вроде должна закрываться. Шайба на трубу там из какого-то вроде графита или фиг его знает. Если бы знать какая там максимальная температура, то можно было бы попробовать силикон или другие герметики.

Может она не скручивалась а ты её не закрутил когда что-то делал на колесе? Или упор тормоза расконтрился и лапка тормоза поднялась? Ещё может быть, если не затянуть шлицевую часть рычага на барабане, теоретически могут проскользнуть шлицы.
Гугл сказал, что 7,5 метров тормозной путь вроде. Можно его переспросить если что Говорится о тормозной системе. Я думаю речь идёт об обоих тормозах.

Вопрос к тебе по маятнику: в каком состоянии тарельчатые шайбы, которые стоят между маятником и рамой? Маятник пришёл с новыми этими шайбами или старые придётся ставить?

не надо на аккум, поверьте на слово. достаточно лишь после замка плюсика. потом, при включении зажигания, показывает степень заряженности АКБ. во время работы стартера - степень просадки. на ХХ - и более работу генератора. потом, при  езде - сколько берут потребители (головной свет, проворотники, стоп и прочее).  инфа на виду и не отвлекает. очень удобно. лично мне помогло в том, что я узнал, что менее 3000 об/мин нет зарядки на аккум от фары. да и лишней инфы не бывает. не слепит, по светикам ориентироваться очень удобно (у меня горят 2 последних, т.е заряд идет 12,5 (чуть многовато, но для китянского РР допустимо)). проверял мультиметром, за пределы не выходит. аккмум 7 а/ч второй год живет и здравствует

Речь о круглой гайке на конце тяги тормоза то педали к рычагу барабанного тормоза.


Маятник пришел в том виде, как на фото: маятник и в нем трубка. Больше ничего. Вместо старого вставили новый, вроде нареканий на шайбы не было.

Мне электрики сказали что отматывать нельзя,так как там определенное количество витков и их изменять нельзя.Так я сделал проще,взял проволку такого же сечения и скрутил не достающие концы,и это было по пути в Одессу,на ремонт ушло два часа времени В июле снова еду в Одессу,буду ставить масл.охл.радиатор есть шланги тоже,штуцерки еще надо сделать.

сегодня поставил вольтмер

вольтметр подключал:
- один провод на минус аккума ( он же на корпус - от минуса аккума идет заводской провод на корпус мота)
- второй на черный провод в замке зажигания. при включении зажигания на черном проводе то же напряжение что и на красном.

вольтметр залит в эпоксидку по самые уши плату, провода и циферблат..

любопытные данные
- при включении зажигания: 12.7 В - 13.1 В - 13.2 В - это то что на аккуме..
- запуск стартера: короткая просадка до 11.5 - 11.0 - 12.5  В ( на секунду, там скачет и по разному)
- когда мот стартовал - выходим на  14.6 - 14.7 В  генератора
- лампа заднего тормоза - просадка на 0.1 В - до 14.5 - 14.6 В.
-и интересное:  включение ближнего переднего света - у меня 55/60 Ватная осрам лампа - просадка до 14.1 - 14.0 В.,
- дальний свет - на 0.1 В меньше чем на ближнем - 14.0  - 13.9.
- понятно что хуже всего когда фара горит и холостой ход (стоим) - там вообще 12.7 - 13.0 В.
- поворотники - просадка на 0.1 - 0.2 (?) В

и связанный вопрос по лампе фары: 14.1 В - это значит что генератора все таки хватает на зарядку при работающей 55 ватной фаре???
это ведь больше голого напряжения аккума (12.7 В, а у меня вообще 13.1 В).. ?

зы.
- и вроде сделал глушитель (асбестовый лист + фольга для ремонта глушителей + хомуты),
- и разобрался с загоранием лампы заднего тормоза когда садился на мот ( оказалась таки жабка виновата).

позже выложу фото видео..

https://www.youtube.com/watch?v=OIFRFkjkcpI

видео с вольтметром на разных режимах.. в процессе подгазовывал..
зы. низкий размер взял, размыто, но большая часть вроде видна..

еще из мелочей:
1) дырки на корпусе фильтра (фигня - замазываются герметиком, но сам факт )
2) глушитель - чем красить чтобы держало? в сети куча вариантов.. (глушаку год - хихи)

3) намного более важный вопрос - в куче мест по раме, конструкции - ржавчина.
я пока подкрашиваю эмалью.. но эмаль же не порошковая покраска..
кто-что делает с ржавчиной.. ??

глушитель можно из баллончика на котором нарисована печка ) там типа краска теплоустойчивая и матовая есть.
Раму лучше не подкрашивать. от ржавчины не спасет, а под слоем краски эта ржавчина будет только больше расти. Ну или качественный вариант это пескоструй и перекрас. Ржавеет наверное больше всего на стыках в области вилки и на подножках водителя? Там и почистить и зашкурить не выйдет ) да и не стоит оно этих усилий с восстановлением. Лучше все оставить на виду. имхо )

14.6 - великовата напруга. но терпимо. даже гелевые аккумы терпят
для китайских РР это норма. не стоит заморачиваться. что при включении головного света так поддерживает -  вообще повод для радости.
по поводу глушки: неоднократно встречались глушаки с технологическим отверстиями около входа колена и сзади это - так задумано, чтоб конденсат вылетал. на кучность стрельбы не влияет, как и на громксть выхлопа

1) получается можно тупо днем с ближним светом ездить и радоваться ?
и зарядка будет, и напряжение для аккума не будет большое?

2) на нашем глушаке есть технологическая дырочка внизу на втором стыке вроде - 2 мм в диаметре где то - я так понимаю для слива конденсата

1) а почему под слоем краски будет ржаветь? доступа кислорода то не будет??

"да и не стоит оно этих усилий с восстановлением"
- у меня на скуте несколько лет назад рама пополам сломалась . скут Хонда дио, правда 1991 года выпуска

2) ржавеет по разным местам, не только там. внутри под пластиком до фига мест со ржавчиной..

можно и без света - аккм птрепит
2 я не знаю. нам ногих есть (по месту смотреть). озможно, я ошибаюсь. но часто в разных комплектациях такие отверстия встречаются

Красил трубу жаростойкой краской - исчезла через 1000 км. Может так и надо?  

Та есть там дырочка внизу, всё верно. И даже она работает, видел.
Езжу с ближним всегда с самого начала. Аккум ещё родной, при этом я его заправлял нештатным электролитом изначально, и он сопливил какое-то время.
По-моему конструкция раструба воздухана такая, что у него с обоих сторон от ведра - фланцы, то есть этот герметик, поидее, не очень то решает.

Привіт всім я новенький ,підскажіть скільки масла в передній вилці має бути в перах? хтось ставив новий жиклєр і як реагує?і ще по поводу клапанів і коромисл хотів би поговорити.)

Есть преобразователи ржавчины...
Чистим, обрабатываем преобразователем, грунтуем, красим (ну или не красим).
Преобразователи на основе кислоты и ещё какой то химии, типа фосфатирует поверхность. Такое лечение даже на старых опелях помогало на несколько лет.
Либо проще, в тех местах, об которые не пачкаемся при езде замазуем мовилем. Он это дело (ржавчину) просто консервирует. Я мовиль обычно так делаю: 1 часть мовиля/1 часть нигрола/1 часть солярки - но это под пистолет.
Мовиль со временм сохнет и трескается, а нигрол не даёт пересыхать, а солярка помогает сильнее въестца в металл и добавляет текучести для узких мест. Имхо для мота можно просто мовилем помазать.