Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация

Обсуждение и обмен опытом касательно мотоцикла LONCIN LX200GY-3 PRUSS

Тип двигателя: CGP, одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением и балансирующими валами.

Объем цилиндра: 193,3 см3
Диаметр цилиндра * ход поршня 63 мм * 62 мм
Компрессия: 9.0:1
Номинальная мощность - 14,8 л.с. (11 кВт) (при 7500 об / мин).
Крутящий момент (максимальный): 14 Нм (при 6000 об / мин)
Запуск: Кик-стартер и электростартер
Система зажигания: CDI (электронное, бесконтактное)
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Размер д * ш * в (мм): 2100 x 790x 1170
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Дорожный просвет (клиренс): 255 мм
Вес: 120кг
Тормоза: Дисковые / Барабанные
Шина переднего колеса: 90/90-19
Шина заднего колеса: 110/90-17
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км

Мануал на LX200GY-3_PRUSS от Фоксвелла 3 архив
В САМОМ НИЗУ НАХОДИТСЯ КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ В АРХИВЕ!
ссылка на мануалку по эксплуатации (на форум не влазит): https://yadi.sk/d/pMeHjQnEbrkyt
вопросы по выбору резины на мотоцикл
http://www.moto.com.ua/forum/topic-647737/
передаточное соотношение звезд и выбор цепи
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/

Во первых - скорее всего прикисшая крышка. Во вторых - генер дополнительно притягивает магнитами. В третьих - мне кажется был какой-то хитрожопый болтик, который находился где-то в неудачном месте, что пришлось что-то дополнительно снимать (это мне парень на торерке рассказывал когда мы собирали его двиг). Я думаю надо раздобыть мануал по CG125 и разобраться.

Чистани грязь внизу и посмотри под крышкой ведущей звезды. Потом Резиновым молоточком в ребро/угол надо стукнуть. Но сильно не бей.

Самое главное - ключи на 18 и 21 - задня ось.

Ок, спасибо

У пруса ведь передняя 16 на 42 а по форуму видно что ставили 35 или 33 заднюю, но ведь нужно парное число подбирать чтоб все совпадало, обясните кто шарит как рассчитываются звезды и сколько звеньев цепи нужно убирать?

та не вопрос. вот:
грубо, соотношение 1 к 3 (увеличивая ведущую на 1 зуб результат соразмерен уменьшению ведомой на 3). но тут зависит от передаточного числа КПП
п.с . забыл, мож,  внагоде станет. по цепи - вторая укартинка. а убираются звенья четным количеством, тут вы правы. иначе никак

передняя13 зубьев

я гайку не мерял,но накидной ключ на 22 отлично подходит

Розрахунок складнуватий, одним постом не розкажеш
Основні правила:
1. Бажано щоб кількість ланок була парною. А кількість зубів не обов'язково має бути парною чи не парною - це абсолютно немає значення.
2. Чим більше зубів на передній зірці - тим краще, але не менше 13.
3. Бажано кількість зубів передньої зірки брати з ряду простих чисел.

Це дуже впливає на строк служби ланцюга - десь до 20-30%.

Є ще хитромудра формула між зубами і кількістю ланок(як не можна робити), але забув , треба шукати, але зазвичай на мотоциклах вона не попадає.
4. Ланцюг вважається непридатним, якщо видовження склало більше 3% від довжини нового.

Спасибо большое. Всем советую

вопрос ко всем - а какая то инфа по опережению угла зажигания для этого движка есть?

вопрос про переключение передач кто-нибудь так делает как ниже описано?
Главный вопрос - Если делает - как к этому относится коробка??


Источник книжка "полный контроль", Паркс

Цитата:

Вверх

Быстрому и эффективному переключению вверх научиться легко. Надо только помнить, что некоторые мотоциклы (BMW и Harley-Davidson до 1999 г., Moto Guzzi до 2000 г., Gold Wing и все Buell) просто не способны переключаться как надо без переделок. Поэтому в стоковой версии они не подходят для эффективной езды, особенно для штурма поворотов. Владельцы этих мотоциклов, не желающие расставаться с круглой суммой за тюнинг, должны планировать переключения заранее, так чтобы не пришлось переключаться в середине поворота.
Основной прием переключения вверх состоит в предварительной нагрузке на рычаг. Усилие должно быть несколько меньшим, чем требуется для включения передачи. В момент переключения нужно быстро закрыть газ примерно на 25% хода ручки. В это мгновение крутящий момент на трансмиссии уменьшается и преднагруженный рычаг включает следующую передачу. Для штатных переключений, когда мотоцикл едет в полгаза, неплохо одновременно слегка выжать сцепление, просто чтобы сделать процесс более плавным. Если вы едете на полном газу, сцепление не требуется, как ни странно, оно даже вредит. Многие поначалу удивляются, что при высокоэффективном вождении сцепление не выжимается при переключении вверх. Попробуйте и убедитесь сами. Кроме того, такой метод делает переключение плавнее, что только приветствуется пассажирами.

не думаю что эта книга применима к нашему мотоциклу.скорее всего имеется ввиду полуавтоматическое сцепление.пример из собственного опыта-учился ездить на минске в 13 лет,не всегда выжимал сцепление при переключении/забывал,был порван тросик,сцепление велокак итог угробленная коробка.А ВООБЩЕ не так трудно научиться быстро переключать передачи ,мощность мотоцикла небольшая,скорость тоже,доли секунды в нашем случае не важны.А мотоцикл прослужит намного дольше при плавном переключении передач.

Пробовал так переключаться. Вывод: да, это работает. 4-5 вообще легко, 3-4 не очень, но можно научиться, 2-3 слишком большой лаг получается, лучше не надо, в случае ошибки рывок достаточно сильный. Бросил так делать, потому что меня все стали пугать что коробка быстро сдохнет, решил не экспериментировать, ибо коробка у нас действительно всё может =) Из замеченных тонкостей: если втыкать неудачно - получается мерзкий рывок с ударом по цпг (особенно это касается 3-4 и уж темболее 2-3 переключений). Нужно очень точно сбрасывать газ. При этом 4-5 переключение на это ещё не очень завязано (видимо мощи мало, гасится удар быстрее и легче), а вот 3-4 надо уже заморачиваться. То есть надо не просто приотпустить газ, а приотпустить на определённое значение, чтобы более-менее попасть в нужные обороты движка, чтобы избежать сильного удара. В принципе при желании это легко тренируется. Кстати, также можно и на понижение делать, но там без удара нереально. Зато при разрыве тросса сцепы, говорят, можно доехать а не докатывать =)

можно так ездить не только на полуавтоматическом сцеплении, но и на полной механике. главное, как можно точнее угадать обороты, чтоб уравнять скорость вращения валов, чтоб не было того самого рывка. но тут есть момент: коробка с прямозубыми шестернями,  без синхронизаторов. как по мне, этот метод не оправдан - можно выбить зуб и тогда - привет, раскол двигателя

болтается подвеска на крайних втулках  в чем прикол там я не понял, но помоему они должны к раме быть приварены?! КАК У КОГО?

Даже с синхронизаторами коробка быстрей помирает, если не пользоваться сцеплением. Синхронизатор имеет больше зубцов для зацепления, поэтому передачи легче переключаются, но от ударных нагрузок это не спасает.

Маятник шататся не должен. Втулки запресованы в него, никакой сварки. Подтяни ось, если не поможет - втулки под замену.

да все затянуто норм. когда еще прогресию смазывал заметил что в тулки в раму залетали, но вникать вребя небыло.сейчас явно стало слышно что жопа подруливает и подвеска болтается, я так понял они должны  вприсовыватся туго?

а кто коробку разбирал - делал фото ее?
Я помню в теме были люди вроде которые ее разбирали..