Стайлинг передней фары скутера (габариты и повторители поворотов) Storm/SpeedGear 50/150

Бывшая "Ангельские глазки на SMD-светодиодах".
Первоначальная тема немного "выросла" из раннее запланированного

Всем доброго времени суток
Хочу представить на суд общественности свой вариант «Ангельских глазок» для SpeedGear 150.
Все владельцы данной техники знают, что стандартные лампы габаритов выжигают цоколь и их нужно менять на светодиоды практически сразу после приобретения скутера. Поиски подходящей замены привели на не безызвестный сайт Бегемота, где были обнаружены эти самые глазки
Поскольку впереди маячила зима, а руки как обычно чесались чем-то заняться - было принято решение делать их самостоятельно. Тем более после нехитрых расчетов была определена выгода в размере 20-25 грн. при самостоятельном изготовлении.

Итак, начнем.
По примеру магазинных колец было принято решение делать глаза на основе белых сверхярких трехкристальных SMD5050 светодиодах. Те что были мне доступны стоят 2 грншт (или 1.80 от 10+ шт.). Характеристики: ток 25 мА, падение напряжения 3.2В. В магазинных стоит 21 светодиод, я решил оставить 18. ИМХО, этого все равно достаточно. Кроме того, кольцо еще предстоит как-то крепить, а на магазинных места для крепежных отверстий практически не остается.
Дабы повысить эстетику внешнего вида колечек пришлось обратиться за помощью к знакомому, который занимается производством печатных плат. В Corel’е была нарисована схема дорожек и отдана этому самому знакомому.


Несмотря на то что на скутере все питание сделано на постоянке, решил перестраховаться и питать кольцо от стабилизатора тока на основе LM317T (входное напряжение от 2В до 40В, на выходе от 2В до 37В, выходной ток до 1.5А, регулируется резистором). Чтобы сильно не нагружать МС, делю 18 светиков на 9 параллельных цепочек по 2 светодиода. Итого от МС требуется отдать 6.4В и 0.22А. Теоретически на МС выделяется 0.6Вт и подстроечный резистор нужен на 2.7Ом. Все расчеты проводились с помощью он-лайн калькулятора http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Итак, после всех расчетов, идем в магазин и закупаемся деталями.
К этому моменту на столе уже лежали два аккуратных квадратика из текстолита с рисункоми плат.
Вооружившись мини-дрелью и кучей дополнительных фишечек к ней, приступаем к увлекательному процессу превращения квадратных форм в кольцеобразные. Будьте осторожны, т.к. текстолит при резке превращается в мелкую пыль (кто заправлял лазерные картриджи, поймет), советую рядом положить мокрую тряпку и глубоко не вдыхать.



Дальше делаем первую примерку, дабы понять насколько сильно кольца перекрывают световой поток основных ламп. По субъективному мнению (т.е. на глаз) кольцо нисколько не влияет на световое пятно, так что смело продолжаем развлекаться


Далее тщательно протираем результат наших мучений от пыли и переходим к лужению. Тут все просто, много олова оставлять на плате не нужно, т.к. SMD компоненты очень хорошо и быстро паяються. В принципе можно было сделать контактные площадки немного шире, кто захочет повторить, учтите.


Напиваем светодиоды, в соответствии с заранее продуманной схемой. И наконец-то первое живое включение на минимальном токе (вот для чего нужны потенциометры, а не просто резисторы).


Если честно, вживую это смотрится намного эффектнее чем на фотографиях!!! Результат радует, ибо выглядит очень красиво и функционально.
Ну и конечно попытка включения на полную мощность…по закону подлости приводит к выгоранию половины светодиодов из-за скрученного на ноль потенциометра
Но могу сказать, что номинальный режим работы всего кольца может посоперничать с фарой ближнего света! Даже включение дальнего не перебивает свет от кольца, если смотреть не в фокус отражателя.


Дабы светодиоды горели долго и счастливо рекомендуется использовать их потенциал на 80-85%, поэтому резисторы можно взять в пределах 10-50 Ом. 100 Ом дают уже значительное ослабление света от кольца - где-то на 2/3.


Бюджет:
МС - 2.5грн. х 2шт. = 5грн.
потенциометр - 3грн. х 2шт. = 6грн.
светодиоды - 1.8грн. х 40 шт. = 72грн.
печатные платы - 25грн х 2шт.= 50грн.
Итого: ~ 135грн. вместо 170грн. за магазинные.
Пр этом не учтена стоимость доставки (+20-30грн. для магазинных) и возможность сделать платы самому, с помощью ЛУТа (-50грн. для самостоятельного изготовления). Итого суммы могут быть 85 против 200!



Это первый этап. Во второй части расскажу как будут сделаны повторители поворотов на месте бывших габаритов. Плюс общий модуль подключения, плюс крепление в отражателе всех составляющих.
Так что продолжение следует

Жду критику и вопросы

http://auto.aukro.ua/angelskie-glazki-na-tvoj-motocikl-ili-avtomobil-i2907590680.html  Так по моему дешевле

Там меньше светодиодов на кольце, поэтому и дешевле.

Впечатлило
В увлекательности процесса тем более не сомневаюсь, сам хожу и думаю- что б ещё забацать на зимующем в тёплом гараже скутере
По поводу замены габаритов на диоды- всё верно, лампы накаливания разрушают напыление.
Однако ИМХО я пошёл более простым путём. Главное- купить качественные девайсы.

спасибо
я тоже собирался обойтись вариантом "дешево и сердито" - поставить готовый модуль, за которым и пришел на Бегемота. а когда увидел кольца - понял, что хочу только такие габариты
а повторители поворотов уже потом пришли в голову)

И снова всем привет
Продолжаем создавать новое лицо нашего двухколесного товарища)
Сегодня на повестке дня - платы повторителей поворотов и основная плата коммутации. Приступим.

Как я уже говорил, повторители будут находится на месте бывших габаритов. Нам нужно знать размер посадочного места под них. Для этого чертеж готовой платы печатаем на чем-нибудь твердом и примеряем. Если нужно подгоняем размер платы. Я просто начертил циркулем круг предполагаемого диаметра, а затем вырезал и примерил. Подогнал немного саму плату под новые данные. Плата повторителя содержит 8 желтых супер ярких SMD-светодиодов (типоразмер 1210, 2.1В, 0.3мА) и один белый трехкристальный белый SMD-светодиод (тип 5050, как на основных кольцах) в центре. Центральный будет подключаться к габаритам, решил все-таки оставить и этот габарит. Если не будет смотреться или даже забивать поворотники - просто отключу.

К сожалению знакомый, который делал основные кольца, на время праздников ушел на отдых Так что платы делаем старым как мир способом - ЛУТ (Лазерный УТюг, кто не в курсе). Но с небольшой модификацией - после печати рисунка платы берем не утюг, а ламинатор! Это мое личное изобретение, в принципе можно обойтись, но он здорово помогает правильно зафиксировать рисунок относительно платы. А поскольку коммутационный модуль у меня двухсторонний, мне было очень важно добиться высокой точности. Т.о., после печати рисунка, прикладываем его к плате и пихаем в ламинатор (температуру на ламинаторе ставим на максимум, можно повторить пару раз). Весь остальной техпроцесс повторяем без изменений.

После того как смыли бумагу приступаем к травлению


Один из повторителей после травления в процессе снятия тонера:



Тонер снимал средством для снятия лака "Ноготок" - едкая и вонючая жидкость, но для наших нужд самое то. Поэтому не забывайте проветривать помещение

А вот и все элементы после окончательной обработки:


Сравните комм. модуль до и после! Я не ожидал такого качества!
Для тех кто в курсе - самый тонкий элемент на плате (проводник) имеет ширину 0.1мм! Большие буквы в высоту 2мм.
Возможно мне повезло с бумагой, а может я не зря полдня танцевал с бубнами вокруг принтера В любом случае результат впечатляет.
Оцените точность совпадения отверстий:


Остается напаять SMD-элементы и провести проверку перед большим перерывом в работе. Буду ждать, когда появятся крепежные элементы.

Бюджет:
МС - 2.5грн. х 2шт. = 5грн.
потенциометр - 3грн. х 2шт. = 6грн.
светодиоды - 0.75грн. х 20 шт. = 15грн.
печатные платы - бесплатно (текстолит взял в универе, бумага и печать на работе)
Итого: 26грн. Аналоги в магазинах от 30-40 грн. (хотя я бы не назвал их аналогами, цоколь другой)

В конце всего этого безобразия выложу исходники всех плат.

Итак, дело потихоньку продвигается. Уже собраны повторители поворотов и все примеряно на фаре. Не буду утруждать большим числом букв - фото скажут все за меня









Осталось собрать коммутационный модуль и закрепить все на пластике.
Если кому кажется что кольца не яркие - он будет прав, т.к. они горят только на треть

Не вздумай эти повторители сделать их основными, т.к. свечение этих светодиодов при прямом солнечном луче не будет видно или очень плохо.

Да, повороник на диоде хуже видно при солнце. Ночью конечно сильно выигрывают за счет резкости включения и большего контраста. Если кто то меняет лампа в повороте на диоды чтобы сэкономить  электричество - то смысла нет, перевод приборки и габаритов на диоды значительно выгоднее. Особенно на торнадо, где 2 биксенона на дальнем выжирают аккумулятор. Ну и пусковой бы конечно перевести на ручное управление - там около 15 ватт теряется.

основные остаются на руле. это только повторители, никаких надежд я на них не возлагаю. вся основная оптика остается на лампах.

по крайней-мере пока. пока нет времени проводит эксперименты со светодиодами при солнечном свете. да и солнца пока нет

Уже проводили эти эксперименты. Чтобы получить видимость на солнце, то необходимо использовать как минимум 1Вт светодиоды желтого цвета.

 Я так предпологаю,что 1вт (жолтый) светодиот на солнце будет светить как 10вт лампы накаливания?  (в повороте) А ночью лупить по глазам ?

Не правильное сравнение, светодиоды бывают с разной отдачей силы света. Люксометра нет у меня, поэтому не могу в цифрах точно сказать. Могу за красный приблизительно написать, 3 шт. 1Вт светодиода красных светят ярче 25Вт лампы в стоп-сигнале, более чем в 1.5 раза.

Если правильно подойти к идее, то нет. Ведь если использовать рифленое или матовое стекло, то не будет слепить так сильно.

Тут я уже понял,с габаритами и стопом --спасибо. А какие и по сколько светиков оптимально поставить на повороты (из жолтых,оранжевых) так что-бы по силе света соответствовали примерно лампе накаливания 21вт, и аварийка могла длительное время работать от акума 4ач ?

основная правильная идея - сделать так чтобы свет от светодиодов "рассеялся" по всему отражателю, как у лампы накаливания. при этом по факту светится как бы вся поверхность стекла, а уже потом можно обнаружить собственно саму лампу. у светодиодов (даже у всенаправленных 120-градусников) подобного эффекта  можно добиться поставив несколько светодиодов, каждый под некоторым углом - как это делают в модулях по типу



отец заказал себе такой - посмотрю что получится, не видел как они горят вживую.

по поводу 1Вт - не думаю что на автомобилях ставят такие (хотя на 100% не могу быть уверен, но все же), а поворотники там видны очень хорошо, при этом стекло ничем особым не выделяется.

по поводу не слепления ночью - только придумывать какой-то регулятор тока на основе фототранзистора. либо опять же придумать такое расположение, при котором кристалл не направлен наружу.

вообще-то, если подходить к этому совсем правильно - то нужно сравнивать по световому потоку.
исходя из текущего проекта по переделке морды, могу сказать что 18 обычных сверхярких SMD-светодиода напрочь забивают свет 25Вт лампы основного света. но при этом из-за плохой (читай, никакой) фокусировки освещение дороги практически не дают (только непосредственно в полуметре от фары).

если сухим языком цифр:
один светодиод - 3-4 тыс мкКд = 9 лм
их 18 шт = 9х18 = 162 лм на одно кольцо

световая отдача 25Вт лампы накаливания = 230 Лм (пруф-линк)

при этом лампа светит в 360 градусов, светодиоды в 120. поскольку отражатель рассчитан именно на лампу накаливания - то с ней он и эффективен (именно поэтому освещения от светодиодов практически нет). но именно по световому потоку в направлении светодиоды ярче на порядок.


однозначно, цвет должен совпадать с цветом стекла


даже если будет по 6-8 светодиодов в каждом поворотнике, я думаю они всю ночь смогут проработать.
я как-то оставил разряжаться обычные пальчиковые аккумуляторы в обычном светодиодном фонарике (4 сверхярких 3В светодиода). аккумы имели не больше 10-15% от номинальной емкости (1500мА/ч) - он сутки пролежал включенным и сел только к середине следующего дня

Для этого я сделал хитрый ход, я развернул светодиоды прямо на отражатель, эффект полного заполнения светом достигнут.

гЭ полное, нагрев у этой ламы будет хороший. Это очередная китайская "кукуруза", светит ярко, а эффекта почти нет

Ты видел как светят 1Вт светодиоды или 3Вт?

Дурня все это, поверь мне.

По моему это легко посчитать, закон Ома никто не отменял

Вот посмотри как я себе сделал
http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/message-1211908/#1211908
фоток конечно не много, как светят не стал фотографировать, все равно не смогу передать всю полноту картины.

и зря не стал делать фотки! я бы посмотрел, интересно как выглядит. экспериментировать дорого, а покупать наугад неохота.
у меня вот только вопрос - тот радиатор позади фары, он что охлаждает? светодиод?

Именно его.

Всем очередной доброй ночи (или раннего утра)
Процесс стайлинга вышел на финишную прямую! Все световые элементы собраны и закреплены в отражателе, наружу выведены необходимые контакты. Осталось только собрать соединительный модуль и смонтировать фару на скут.
Для окончательного теста собрал все на макетной плате.


Седьмая фотка - освещение стены в комнате, до нее метра два.
Большие кольца решил покрасить в основной цвет скутера. Обычной нитроэмалью из балона. Проверил на температурную стойкость - кольца пролежали часа 4-5 на 40Вт лампочке, без видимых повреждений.

К сожалению пришлось отказаться от общего радиатора для всех микросхем, т.к. у них охлаждающая поверхность является выходом МС. Из-за этой ошибки пали жертвой еще 16 светодиодов

Метод крепления - шурупами 3х20 мм прикручены к пластику отражателя. Держатся уверенно и не двигаются.