Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...

Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг  Мотоциклы с двигателем 162 FMJ
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3  и другие модели....

В архиве № 1 Мануал на Road Wanderer
В архиве № 2 Мануал на Honda-CG-125-1976-1991.г (прародительница) на английском языке.
В архиве № 3 Мануал на Slider_YK150
В архиве № 4 Мануал на LF 150-13
ссылка на справочник по эксплуатации китайской мототехники:http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1508519_1.rar
дополнение: http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1533984_1.rar
по маслам (авто и мото):http://www.moto.com.ua/forum/topic-1252211/message-1533977/#1533977
маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана  .  В  164fml  от Daewoo Matiz.

обкатал и первые 35 тысяч откатал на статойловской минералке,по началу цена тоже была по 2,5 евро,сейчас поднялась на 4 евро.потому и смотрю на самое бюджетное масло какое есть в колхозе.а то как называется  уже до фонаря может чаще придется менять тока.то что самое бюджетное подделка маловероятно,да и мотомастерская не захочет клиентов терять,заподозрят неладное сразу в другую перейдут и орстанешся без работы  

это у нас крисссис или у вас? а то у меня все знакомые берут масла по 5-6 евро, это при том что даже курс вырос в 3 раза.. т.е. для нас оно подорожало с 70-80 грн до 200+ грн
а коли я начинаю говорит о том, что может стоит перейти на местную (между прочим далеко не плохого качества, в местных колхозах американские комбаины John Deere на нем ездят круглосуточно!) минералочку по 1.5 евро - смеются и обижают  



то они проверяют - они качественнее за ихние в 5 раз или 10  

Вчера сосед помог вытащить мот из подвала на Свет Божий. Завел, хорошенько прогрел . Прогнать мот  не рискнул, еще погода слякотная и страховка не оплачена . Из системы МО прогрелся шланжик подачи масла и первый виток медной трубки радиатора.  Дальше тепло рукой не прощупывается. В картере масло прогреется до рабочей температуры за счет трения подшипников, шестерней, за это не переживаю. Сегодя ходил смотреть уровень масла. Все таки оно частично стекает с радиатора обратно в двигатель. Вчера доливал, что бы с учетом заполнения МО был нормальный средний уровень, сегодня он на верхней отметке щупа. Думаю это не критично, за несколько секунд после запуска он падает до нормального.  Еще пару недель и начнет потихоньку теплеть, хочется проехать и убедиться, что все нормально работает .

а якщо після пробігу 10-15км з частими підйомами на затяжні горби, починає падати ХХ аж до заглохання - це і є перегрів?  Бо так ХХ в нормі завжди..

скорее всего перегрев, но я бы попробовал после 10 -15 км пробега отрегулировоать карб. у меня например холодный мот не держит вобше ХХ (и заводиться только с опущенной заслонкой) как только при прогреве я отпускаю газ и мот не глохнет заначит мот прогрелся, после 10 км ХХ гдето в пределах 2000 обм
и еще проверь уровень масла.

да вроде кризис ни при чем,сезонное колебание цены на горючку 1,2-1,5 евро,в этом году всвязи со снижением цен на нефть цена 95 понизилась до 1 евро,но к лету как всегда начнет подыматся в связи с увеличеным спросом.а цена на масло незаметно снижается пока его не снимают с производства.самое дешевое пстатойловскоепо 2,5 евро сняли с производства как устаревшее,теперь самое дешевое статойловское по 4 евро.за его жизнь цена будет снижатся пока не снимут с производства как устаревшее.масла разные по цене от 2 до 100 евро за литр специальная чистая синтетика может и дороже стоить литр чтоб движок на нем мог отработать 3 часа правда иногда не выдерживает и на дорогой синтетике по 100 евро литр и накрывается на половине дистанции

это плохой симптом. раз двигатель прогрет, но после нагрузки пытается заглохнуть - это уже не перегрев, а попахивает прихватом. соответственно, на цилиндр попадают микрочастицы алюминия с поршня (пытается прикипеть). в таком случае надо на нейтрали держать минимальные обороты, дать двигателю остыть постепенно. не глушить сразу. и уж ни в коем разе не пытаться остудить его извне водой.
у тебя еще малый пробег. может быть всякое. скорее всего - несоблюдение тепловых зазоров при сборке, т.к. при таких температурах априори такого быть не должно (при условии, что ты необкатанный мотор не крутил на полную)

Майже постійно після зупинки двигун працює близько хвилини-двох (от якраз після підйому на затяжну гору і зупинки він пару раз заглохав через 5-10сек на ХХ), хоча я читав що так треба робити до перших 200-300 км пробігу, але роблю так і досі (уже звичка)), також кожні 10-15км глушу і глушив на 5-7 хв, щоб охолов..
Мотор почав крутити до 6-7к після 700-800км пробігу і то дуже рідко, плавно і на пару сек, а 8-10к ще ні разу не давав..
До 500 км взагалі катав 4-5к не більше.
Масло 5w40 Mobil фулл-синтетика (на банці ще написано що підходить для моторів, що працюють при підвищених температурних режимах)
Мотор завжди більш-менш чистий тримаю, грязюкою не заляпаний..

а у Вас всё ралли?))

у вас без проблем,стой и грей.а в гейропе даже при - 20 сразу без прогрева в бой,неспеша сражаясь разогрешься с впрыскми нет проблем,качество смеси зависит от температуры окружающей среды,движка и положения ручки,а вот с карбовыми тазами и китайпедками это сложно произвести,не произведешь оштрафуют

Неплохо ты его крутишь я вообще мот не позволяю раскручивать выше 6 тыщ

хм... что-то рановато ты ему вертуту вставлять начал. с таким подходом готовься к замене цпг. то, что он будет крутиться на таких оборотах не говорит о том, что это моторчику пойдет на пользу. лично я начал ему под хвост давать после пробега 3000. нормально мотор работать начал уже после 6000. и, не смотря на все, никогда не пытаюсь его раскрутить на холодную (поршень нагревается намного быстрее, чем цилиндр). впрочем, твоя техника - тебе и решать

Мне кажется что у вас трубка не полностью наполняется. так сказать воздушный корман или пробка, кто как называет. подающий шланг потцеплен с верху? если да то возможно просто не полностью заполнена и поэтому прогревается не вся. папробуйте поставить подающую с низу и тогда будет полное заполнение.  радиатор должен быть весь нагрет(трубка в данном случае.)

смешно давать советы человеку, который все давно скушал и сплюнул.
он делает все по уму. а не прогрелась трубка лишь из-за низкой температуры. почитайте его постинги - многое поймете
п.с. что подача масла должна быть снизу -ёжику понятно. в таком случае исключается вариант завоздушивания. впрочем, Сергей делал это на альфе - так что он принцип знает

мой колхоз маленький,токо 6 тысяч житиелей,ралли в колхозе через год.
https://www.youtube.com/watch?v=Cu6D1ZVSzig
а разные мотогонки каждое лето
https://www.youtube.com/watch?v=Q7y3m5nialg
https://www.youtube.com/watch?v=m_YyToU9ADI

сьогодні добавив ХХ на 14 оборота - без гарного прогріву (пробігу 5-7км) це 2000 обхв, але тепер не глохне як добре прогрітий, хоча оберти падають до 1400-1500.
А тепловий прихват це ж як на ходу підклинює? такого ніколи не було тфу тфу.


ну якшо на тахометрі 10к, то після 800км пробігу на хорошому маслі дати пару раз 7к на 4й передачі без пасажира - це багато?...  
да і 125ка легше переносить оберти ніж 200ка..

1. если  у тебя обороты после прогрева не возрастают, а падают - богатая смесь. должно быть с точностью до наоборот или на уровне (если играться с подсосом, но все равно на холодную чуть ХХ меньше будет)
2. у меня на тахе 12000. крутил до 11500. ясен пень, на нейтрали, в ходу так не крутится. но раскручивал мотор для проверки работы клапанов, уже давно после обкатки. на данный момент у меня он пробежал чуть больше 10000. самое то. по оборотам выкручиваю до 7000. больше не даю. на 4 больше не прет (у меня звезды меняные). на пониженных не кручу, чтоб не напрягать мотор

а если масло подавать сверху и сверху отводить?масло находящиеся в радиаторе не будет влиять на уровень.

1. дякую, карба, окрім ХХ, ще не крутив
2. на скільки я знаю, на ХХ взагалі крутити любий мотор більше 50% від максимуму категорично не рекомендовано, тільки під навантаженням

Добрый вечер. На все вопросы по радиатоту МО уже даны ответы уважаемыми форумчанами . Кирилл обсалютно прав, в том что радиатор не прогревается дальше первого витка трубки из за холодной погоды и хорошего теплообмена. Павел прав в том, что радиатор взятый от промышленного холодильника, принципиально представляет собой медную трубку скрученую в спираль. ( как в устройстве для самогоноварения ) . Подсоединен, как указано у него на схеме , вход и выход масла сверху. При этом за ночь масло все равно частично стекает в двигатель  , хотя шланги загнуты под баком выше уровня радитора .

P.S. Холодильники с которого вырезал кусок теплообменника устанавливаются в продуктоых магазинах, здавать в металлолом их не выгодно, потому что нужно отделить медь от аллюминия. Желающих срезать аллюминиевые пластинки с медных трубок не много , веса слишком мало. У нас принудительно заставляют разбирать этот хлам, что бы от него избавиться . В Украине у холодильщиков обслуживающих магазины, тоже наверное можно найти подобное.

тогда радиатор станет отстойником и все отложения будут в нем