Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...

Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг  Мотоциклы с двигателем 162 FMJ
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3  и другие модели....

В архиве № 1 Мануал на Road Wanderer
В архиве № 2 Мануал на Honda-CG-125-1976-1991.г (прародительница) на английском языке.
В архиве № 3 Мануал на Slider_YK150
В архиве № 4 Мануал на LF 150-13
ссылка на справочник по эксплуатации китайской мототехники:http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1508519_1.rar
дополнение: http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1533984_1.rar
по маслам (авто и мото):http://www.moto.com.ua/forum/topic-1252211/message-1533977/#1533977
маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана  .  В  164fml  от Daewoo Matiz.

Добрый вечер. Заслонка в карбюраторах PZ26 - PZ30 cлужит для обагащения смеси во время запуска и прогрева двигателя . Пилить там некуда ( в низу воздушные каналы) и не зачем . Золотник на CVK люди уже пытались подпиливать и выложили видео с результатами . У наших карбюраторов золотник пустотелый и что даст подобное запиливание - пока не сделаешь не узнаешь. Скорее всего нарушишь работу промежуточной топливной системы (маленькое отверстие под золотником). Единственное , что на мой взгляд можно сделать - попробовать рассверлить, как на видео воздушный канал холостого хода и снаружи поперек его установить винт что бы регулировать качество смеси. На карбюраторах pz 26 - 30 регулируется только колличество готовой смеси для ХХ. Качество смеси промежуточной системы питания ограничено топливным жиклером хх и жиклером воздушного канала хх , колличество ее не регулируется. По этому подогнать качество смеси подбором жиклера хх для сбалансированой работы всех систем питания довольно сложно. Япошки, скорее всего добивались этого путем высокой точности изготовления деталей карбюратора и расчитывали все размеры для работы его на  каждой модефикации двигателя.
На моем карбюраторе на против воздушного канала зацентрованая отливка есть, как будто китайцы хотели регулировочный винт поставить и передумали.
https://www.youtube.com/watch?v=O7Ms-Ka1WwA

Добрый вечер. Видео конечно интересное один лицом щёлкает а другой всё знат. ну дело не в этом у них просто карбов много наверное))). а у меня стоит карбюратор PZ 27-A с ускорительным насосом и он имеет регулировку и качества смеси и холостого хлда и регулировку интенсивности ускорителя и подсос.

Карбюратор PZ 27-A отличается от PZ 30 только принципом работы промежуточной топливной системы.  У вас , провалы и недостаток топлива при резком подъеме дроссельной заслонки (золотника) заполняет ускорительный насос . В PZ30 эта система выполнена в виде отдельного, ничем не регулируемого отверстия под золотником. Она не работает на ХХ в нижнем положении заслонки. Cмесь на ХХ поступает через отверстие над регулировочным винтом. Повторюсь, качество смеси на ХХ в карбюраторах PZ26 - PZ30 не регулируется , оно постоянно ограничено топвивным и воздушным жиклерами . Два потока встречаются и смешиваются в эмульсионной трубке жиклера ХХ. Регулировочным винтом при его откручивании добавляется только колличество уже готовой смеси. Изменять соотношение топливо - воздух на ХХ можно регулируя пропускную способность воздушного канала , как на PZ 20 (Альфа, Дельта) или подбором топливного жиклера ХХ на карбюраторах PZ26 - PZ30. Ваш PZ27-A тоже не " исключение из правила".
В карбюраторе PZ 30, который купил в месте с мотом стоял жиклер ХХ состоящий из трех частей, как на видео
https://www.youtube.com/watch?v=h-w0NJ4h36c со всеми вытекающими последствиями. Подобрал жиклер  выточеный из цельного металла и появился нормальный холостой ход.

а как выглядит на ваших мапедках не нормальный холостой ход и что можно сделать для его улучшения? хх ниже 1000 оборотов практически не регулирю,при 1000 мапедка на таких оборотах трогает с места 180кг,переключаются все передачи до 5той и катит со скоростью 10 -15км/ч.а если нужно резко разгонятся то используется вся ручка без задержки в среднм положении на всех передачах,среднее положение ручки отрегулировано для экономичного катания.

не могу отрегулировать тепловые зазора в на клапанах.   работаю автомехаником больше 10 лет на станции.   но тут как ни делаю стучат и всё тут.   делал всё по мануалам(и CG оригинал переведенный, и  китайские руководства).   даже при выставлении зазора и 0. тоесть от рука зажав винт регулировки и законтрив при запуске есть стук.   заметил кто если нажать сильно на сторону коромысла где штанга то зазор появляется... но боюсь что так зажму, и прогарят клапана.   может тут есть какаято специфика? или у меня просто на распредвалу и коромыслах люфт который и создает эту погрешность. посоветуйте как лучше сделать. лучше ехать и стучать чем идти рядом и толкать.

так и должно быть,ведь в седлах под толкателями масло,отжимаю штанги и выставляю зазоры 0,05.без отжатия при температуре движка до +20 ваще можно выставлять 0,025.еще японцы на этих движках добились чтоб при нагреве зазоры увеличивались при нагреве удлинняются штанги,но и цилиндр с головкой при нагреве удлинняется.я громом клапанов на бюджетном китайдерьме удовлетворен

Ха! бензопилу слышно в соседних дворах.  

Ну примерно так тихо мотор могу сделать настроив зазоры с небольшим нажатием на коромысла. но боюсь что зажимаю их. хотя при прогреве начинают немного цокать.    

Кстати какая компрессия должна быть на прогретом моторе? вчера для интересу на своем проверял. 10 показывает компресометр. не маловато ли это?

то, что тело головки расширяется на китаймото уже как-то все выяснили. зазор при нагреве увеличивается, будь то верхне или нижневальник. сам неоднократно ради интереса проверял на холодную и после поездки. всегда цокали лишь на горячую. так что надо выбрать "золотую середину". безусловно, бОльший зазор - лучше пережатого клапана, но опять же, чревато наклепами на оси клапана и коромысле (рокере)
10 кгс для нового двигателя - маловато. но есть моменты: если обкатка не пройдена, то компрессия меньше. как проверялось? если при закрытой дроссельной заслонке - так же будет меньше. компрессию проверяют при полностью открытой заслонке. маслают или киком или стартером. наивысшие показания - вот это и есть реальные данные

проверялось на горячем моторе при открытом дроселе. ну как положено!.   а сколько должно быть?

насколько мне память не изменяет - не менее 12 для обкатанного двигателя. тем более - для новья. что-то тут не так. или не прикатанный или не верно меряли. по ощущениям как? волочит нормально? клапана не травят?

едет норм. но я на нем только 13км проехал на регистрацию в конце ноября.  в минус 20 норм завелся. Может поджал клапана немного..

запил заслонки выше по ссылке на тазе инжекторном.   на наши карбюраторы не прирменить...

13 км это даже не 1300, хоть и при таком пробеге двигатель не выйдет на номинальную работу. не надо было вообще мерять ту пресловутую компрессию - спал бы спокойно. на данный момент ни о каких выводах говорить не приходится. моторчик оживет после 3000, полной грудью вздохнет уже где-то после 6. так что не заморачивайся

компресия 10 была на новом,к 11 тысячам пробега поднялась до 13,сейчас 12,5 на 33 тысячах км естественнно будет снижатся на будущее при износе,ниже 8 не рекомендуется катать на мапедках,слишком прожорливые движки становятся,как говорят не в коня корм хотя читал что люди катают до 6 без проблем пока начинает маслом забрасывать свечу.

я это уже понял. я пытаюся выяснить чё ещё можно сделать полезного

ну как тюнинг ДВС продвигается?
по весне хоть есть надежда ,что мотор заведется?

Ай да!!  конечно есть

изготовь тюнинговое колено.пятиклапанную голову,турбонадув,мощу можно у 125ки поднять до 50 лошадок.а с двухсотки все 80 снимать,лет 50 назад весь мир за этим гонялся сейчас просто отдыхает и 2 лошадки со 125сс снимает

ПРобег 1300 почти. я проехал только 13км поэтому не могу сказать как он едет. но дискомфорта при езде не замечал.