Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...

Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг  Мотоциклы с двигателем 162 FMJ
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3  и другие модели....

В архиве № 1 Мануал на Road Wanderer
В архиве № 2 Мануал на Honda-CG-125-1976-1991.г (прародительница) на английском языке.
В архиве № 3 Мануал на Slider_YK150
В архиве № 4 Мануал на LF 150-13
ссылка на справочник по эксплуатации китайской мототехники:http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1508519_1.rar
дополнение: http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1533984_1.rar
по маслам (авто и мото):http://www.moto.com.ua/forum/topic-1252211/message-1533977/#1533977
маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана  .  В  164fml  от Daewoo Matiz.

может и будет киви жить,но пока не соответствует евра4,в колхоз другой китаймапеда его места занял, с прыска.

как я понял, на лонкине роликовые идут на рулевой в стоке, вот пример: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/message-1636454/#1636454%EF%EE%E4%F8%20%F0%F3%EB&all_v_pst=on#1636454

Спс. Разобрался. Не правильно понял.

Помітив шо трішки "потіє" між циліндром і головою. Тобото в тому місці одне ребро покругу ніби трошки в маслі, в дуже тонкому слою.
Підтягувати голову? Міняти прокладку? Нічого не робити   ?  


фотка


п.с.(мотор 169й верхньовал, по суті те саме шо і 162)

со временем, в таких соединениях, может потеть. ведь ни паронит ни металлоасбест не создаст полной герметичности. какую-то толику масла для абсорбирования пыли они пропустят. тут прикол в следующем - наличие масла видимого или пылью больше припадает?
скажу по своим моторам: в этих местах хлама всегда больше. все-таки - прокаладки, а не цельнолитое. но ни капа ни мохнатого налета нет.
п.с. то, что китаянцы промазывают новые прокладки тонким слоем красного герметика в цпг - уже не правильно. но, как я понимаю - страховка. если я 4 раза голову скидыыал и не менял прокладку говорит лишь о том, что у меня нормально плоскости сведены. + крестообразная поддтяжка

не знаю каким клеем китайцы движок клеили,да и сам верх и низ 10 раз пробка крутил кады масла менял,но за 6 лет мапедка не стала ни один места патеть.

Сегодня открыл сезон.В принципе мотоциклом доволен,чувствуется конечно,что мотор не "раскрытый",то есть надо обкатывать,это все понятно,но есть один вопрос:во время роботы,особенно на средних оборотах,прослушивается явный "стучок",наподобие работы дизеля,вот интересно,это такая характерная особенность звука роботы этих(нижневальных)моторов,или это клапана просятся,кто что подскажет по єтому вопросу?

Клапана зайвий раз не завадить відрегулювати, а при обкатці тимпаче!
А взагалі, нижньовальний трохи шумний, від цього нікуди не дітись.


та воно не сильно потіє, але помітно.
мабуть помию мотор, і через 200-400км ще раз гляну.

Видел на клапанной крышке "окна" под ключ, для регулировки клапанов, это реальные окна, или обманки и надо всю крышку целиком снимать, для того, что бы клапана отрегулировать?
И какой наилучший зазор?

cg зозор в клапанах ставил 0,025 у паластилина нагреваясь зазор увеличивался до цокота,а япнский мануал  рекомендует 0.05 для стальных клапанов.

у меня  с завода клапана были наглухо зажаты не держались холостые на холодную, поставил по 0,05 все стало ок, через 5-6 к, нужно опять регулировка.

Посмотрел клапана, выпуск был нормальный, а впуск не много прослабленный. Поставил по 0,05, цокот вроде ушёл, но всё равно, шумноваты эти моторы. Кстати, порадовало наличие окон, под ключ на 17,для регулировки клапанов, хоть не надо всю крышку снимать.

цокот = це нормально:
воздушка
одноциліндровий
китайський

якщо будеш давать гарі = став більші зазори = будеш рідше мінять прогорілі клапана
я ставлю 0,08 на впуск і 0,12 на випуск, що відповідає хондовському мануалі 0,10 +/-0,02

зверни увагу, зазрчик може трохи гулять за рахунок осьового пере міщення рокера = обов'язково після перевірки і перед остаточним зажиманням = прроверни двигуна 3-5 оберти

виставлять зазори треба раз на 2000-3000 тисячі, частіше нема сенсу, рідше - можуть буть сюрпризи

Гонять не собираюсь, так что установил зазоры по 0,05.

50 тысячев км пацана сказали что клапана зазора нормальна,0,025 щупа гуляет свободно,а 0,05 токо выпускной смог тяжела вставить,клапаны не стал крутитиь.бида в другом,систем газов не работает,наверна засорилась и копать заросла,как ручка не крути воздуху не сасет.пацана не стал галава снимать геморай делать,мапеда дакатает без систиема.
на галава была чорный осадка масла,скока магла тампон почистила.пацан будет катать пака мапед будет умереть.

ганять то дело такоє - пам'ятай головне правило:
прослаблений клапан більше цокає і призводить до пришвидщеного зношування ГРМ
зажатий клапан = прогорає!

На своем 164FML зазоры выставляю на глазок . Впускной - на грани ощущений, когда плоскогубцами берусь за регулировочный винт  и когда дергаешь вверх-вниз чувствуется люфт . Выпускной с чуть большим люфтом , тоже по ощущением. Щупом замерял примерно  0,03 - 0,05. Это в среднем , потому что после регулировки и  каждых 2х оборотов колена зазор немножко разный. 12к  пробега компрессия не изменилась, значит с клапанами все в порядке. У Кащея тоже самое .

я пробував ставить на звук - типу. коли тягаєш рокек вгору-вниз починає цокать
відмовився від цього методі = надто низька точність, тобтонадтовеликий розброс значень

пробував регулювать на гарячу... дуже геморно, дуже опіконебезпечно і теж дуже неточно

0,10 мій зазор для нижньовальника. можна більше. МЕНШЕ неварто

це моє імхо. підтверджене 3 двигунами, 4 капремонтами цих двигунів + 2 капремонтами головок

китай не такой страшный как его малюют,мне китаймапедка хватила,где хател скатала,еще пацанам немного асталась убивать.сичас вся европа китай катает,йобрики и машики,хондики,сашики,генерики,сегодня дажа суза из китая.

Наконец то изготовил и установил (но еще не испытал) доптраверсу или бугель, как назвал эту деталь cgdok Павел. Задумка была давно, а в прошлом году в "дальняке" окончательно созрел план противостоять "скручиванию" вилки, особенно заметное (иногда даже кажется и визуально!) при езде по дороге с щебеночным покрытием. Процесс видно с фото: выточил две втулки, обрезал ножовкой часть, из шести миллиметровой стали сделал две "полки" и прварил их, обработал сварку, погрунтовал, покрасил из баллончика эмалью "аля хром", перемычка тоже 6 мм, болты "на шесть", нержавейка. На перьях все это сооружение закреплено с помощью хомутов. Конструкция получилась очень крепкая и мощная, хотя с эстетической стороны хомуты смотрятся не очень... На Ютубе видел процесс изготовления подобного девайса из шатунов МТ, но мне не понравилось: очень получились массивные и какие то топорные... К тому же есть проблема с установкой, так как переднее крыло стоит почти впритык к перьям вилки и стоял вопрос подрезать крыло, но я сумел обойти проблему. Ну, вобщем, результат на фото. На каком то сайте читал, что "управляемость улучшилась в разы..." Хотя  "...разы..."-это занадто...