Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...

Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг  Мотоциклы с двигателем 162 FMJ
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3  и другие модели....

В архиве № 1 Мануал на Road Wanderer
В архиве № 2 Мануал на Honda-CG-125-1976-1991.г (прародительница) на английском языке.
В архиве № 3 Мануал на Slider_YK150
В архиве № 4 Мануал на LF 150-13
ссылка на справочник по эксплуатации китайской мототехники:http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1508519_1.rar
дополнение: http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1533984_1.rar
по маслам (авто и мото):http://www.moto.com.ua/forum/topic-1252211/message-1533977/#1533977
маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана  .  В  164fml  от Daewoo Matiz.

Извини, Иванович! Хоть вопрос и не ко мне отвечу, потому что сталкивался с такой бедой.  Похоже , что трубы одна в другую запрессовали, когда они были ровными . Потом вместе их гнули. Что бы достать внутреннюю трубку разрезал колено возле крепежного фланца, на первом и втором изгибах. Пытался выбить , понял что не изуродовав наружной трубы достать внутреннюю не получится, нужно резать еще. Короче, сделать новую трубу почти столько же трудов что и возиться со старой.  Причина замены в том, что наружная труба согнута аккуратно а внутренняя была сложена в гармошку, и закрывала где то четверть площади прохода.

Добрый вечер, спасибо, Сергей, за ликбез. Зимой сниму и загляну (в колено), на моем, кстати, две выхлопные.

И еще: классная у тебя аватарка  

Было бы у меня , как на Вандерере труб, цвай штукен , не менял бы никогда. Почистил бы их, как старые мушкеты , поставил на место. Нагнувшись поцеловал каждую и ездил бы дальше.    Может в две трубы тянет лучше чем в одну мою самодельную. Да и внешний вид... обилием хрома Вандерер не испортишь!

Все верно я в 4 местах резал трубу чтоб эту вторую вытащить( и все верно она там очень сильно глушила выхлоп , еще и звенела) + обязалово нужно сверить входное отверстие колена и выходное из головы (у меня в колене было меньшего диаметра чем выпуск из головы) это очень важно чтобы получить прирост мощности.
Повторюсь всего лишь после правильного полного прямотока (на тех же оборотах скорость была выше на 10км)

Вот и я о том-же, по большому счёту 150-ка не должна быть слабее 200-ки, диаметры то почти одни и теже, только 150-ка получается задушеная по заводу чтобы не конкурировать с 200сс. Так и сколько же в итоге доработанная 150 побежала и на каких звездах (ведущая-ведомая)?
А по поводу бешеного расхода я могу сказать что расход вовсе не бешеный и зависит от манеры езды,в тех же 200-ках он разве бешеный? Вовсе нет. Естественно, что расход увеличился, так как мотор резвее стал, но большой разницы в расходе я не заметил.
Почему задал вопрос о мощности 125 и 200, да потому,что стало интересно как это по паспорту у 125сс - 10 лс и у 150 - 10 лс +- 0.5 лс.
Замерял сегодня впуск в голове - оказалось 26мм, а карбюратор и новый коллектор 30, вывод буду пилить.

на звездах ведущая 17 и ведомая 38 без встречного ветра и ложась на бак (при хорошем масле и хорошем бензине ) 130км ч был поставлен рекорд. (так приблиз стабильно 120км ч бежит)
сейчас захотел большей динамики разгона (в городе очень удобно)ведущая звезда 17 и ведомая 45 зубьев (динамика стала очь хорошая мне понравилось, но максималка упала до 110 км ч. Мое мнение по городу идеально.

еще хотел добавить что диаметр поршня как ты подметил одинаковый с 200сс но за счет того что ход поршня короче это даже преимущество - ибо раскручивается быстрее до максимальных оборотов (но палка о двух концах за счет меньшего объема выходит на теже показатели)

кстати по расходу от 2,5 литров в режиме "ДЕД стайл" до 3 - 3,5 в режиме "ДРАЙВ ХАРД -ЛЕОПАРД"))))))) но это когда откручиваешся  как Птеродактиль)))))))  

в колхозе у 125ки такой же расход самагона,от 1 литра в режиме колхоз спорт,до 3-4 литров в режиме спешу к бабушке на блины.помню связался с колхозниками и целый час катал на киви 250 гр самогона,даже 28 км прокатил.

Ездил на мустанг мт200-7 с движком CG и карбом PZ30 колеса 18 и резина сток 2-75 и 90-90, звезды 15-38 едит в двоем 90км  без напряга реальных по тахометру 6 тысяч а моя хонда с мотором CBF 125сс при такоей же резине, честных 80км при 6 тыщах но динамика одному еще ниче а в двоем но просто едит 80км и все динамики почти нет по характеристикам 10 л.с у 200сс 14 л.с  а крутящий  у хонды 9.8 против 13.8.

хорошо что китайцы еще не выяснили какая кубатура и моща для этого движка самая оптимальная,99 или 211сс, 5 или 25 лс

Некоторые люди вдвоем  100кг в мокрой  экипировке не весят. А кто-то, как в ветке форума про Альфы - Дельты - один ломает спицы  своим весом. Так, что бы иметь некоторое представление о тяге, нужно знать на сколько пригружен мот. Наша техника малокубатурная, по этому  множество факторов значительно влияют на ее скорость и динамику разгона, в том числе и общая масса ТС.

А звук выхлопа вообще поменялся после извлечения из колена "второго" колена и на работе движка как это сказалось, разница вообще заметна или это только самоуспокоение? (я имел в виду выхлопное колено)

Колено сейчас стоит самодельное из нерж. трубы с наружным диаметром 40мм и толщиной стенки 1,5 мм . На выходе глушителя выкинул трубку на 19мм и вварил на 23мм. Звук стал незначительно громче . Тяга тоже выросла незначительно.
Есть хорошее крылатое выражение.  - Объем ничем не заменишь!

Понятно, значит смысл в этом есть.

Всім ПРИВІТ! Два роки катаю китайця і приблизно стільки ж читаю тему, нарешті зареєструвався. Питання до vallera, за рахунок чого збільшилась швидкість "всего лишь после правильного полного прямотока (на тех же оборотах скорость была выше на 10км" . P.S.  Вчусь косистуватись форумом, тому вабачайте за стиль

Внутрішня труба виконує основну функцію (відведення вихлопу), її довжина і перепади діаметру розраховуються інженерами для отримання певної кривої обертального моменту (згладження провалів); зовнішня труба виконує дві функції: декоративну і підтримує високу температуру внутрішньої для більшої швидкості вихлопних газів. В деяких китайських вихлопних внутрішня труба в коліні дійсно погано вигнута і зафіксована, якщо її викинути (що дуже проблемно) бажано обмотати коліно спеціальною термостійкою стрічкою. Наші мотоцикли "задушені" вихлопом мінімально! Тому тюнінг вихлопної не дає добре відчутного результату.

Вы обсалютно правы. Практический результат переделок только выхлопной системы -дает мизерный результат. Что бы получить ощутимый результат нужен  комплекс мероприятий, кучу желания , денег и условий .  

всего лишь за счет правильного полного прямотока (бро ) всего лишь за счет этого и все НО НУЖНО ПОНИМАТЬ ПРАВИЛЬНО  (что на определенных оборотах например на 6000 мот стал ехать быстрее на 10км чем ехал раньше, + динамика разгона стала лучше) но макималка выросла приблиз на +5 +7 км приблизительно так (наши движки не сильно могут отличаться по макималке все дело в разгоне ) то-есть кто то наберет  110км за 14сек (приблизительно средняя максималка наших двиг)  а кто то за 7 сек вот в чем весь нюанс.
НО ОПЯТЬ ЖЕ ТАКИ ПОВТОРЮСЬ все нужно учитывать для хорошей динамики и максималки :
1 Прямоток правильный - очень важно не только вынуть вторую трубу а и РАСШИРИТЬ входной "клапан" колена (входное отверстие трубы) ВАЖНО!!!!  + в банке глушителя удалить все перегородки и сделать ее меньше по обьему ВАЖНО!!!ибо ничего не выйдет.
2 проточка впускного выпускного (у меня всего на миллиметр шире) но проточку делал уже после того как добился +10км после прямотока. (ПОТОЧКА добавил динамики и +2 +- 3км к максималке и разгону)
3 хорошее масло (лью МОТУЛь 7100 полная синтетика в жару 20w50 по весне осени 10w40) меняю приблизительно на каждой 1500км. (раньше менял на каждой тысяче) Кстати если лить калл масло то потеря скорости -20км приблиз от лучшего результата.
4 хороший бензин (лью пульс 95 на окко или если драйв хард то шелл ви павер нитро - прет что дурной на шелле)
5 как многие писали даже ширина покрышки тоже важно - шире стабильность лучше но меньше скорость и наоборот уже - выше скорость. Даже диаметр колеса тоже важен больше - больше скорость, меньше больше динамика.
6 И сочетание звезд тоже важно.(про звезды писал ранее)
7 Аэродинамика - ВАЖНО ложишся на бак + 10км не ложишся -10км.

Ребят у нас все очень важно все составляющие наших малокубатурников (даже отловился цепь старая сильно была - поменял ехать стал лучше))))))) ржу но реал все нужно все учитывать.


А китай СИЛЬНО!!!! именно СИЛЬНО задушивает наши моты по выхлопу дабы пройти все нормы евро чтобы продавать в наши страны (ибо технология 80х годов ) а сейччас нормы на выхлоп другие вот они просто их душат и все (плюс за счет задушки расход меньше ибо движок не так крутиться )
Ребят у меня бывает раскрут в оборотах 10 000 (прикинь)))) а по мануалу 8000 макимум (НО НЕ ПОВТОРЯТЬ НА ПЛОХОМ МАСЛЕ)))))) "работают проффесионалы")))))))

ДА ПРИБУДЕТ СО ВСЕМИ ВАМИ СВЯТОЙ ТЮННИНГ  

Як Ти заміряв максимальну швидкість (чим)? У мене по двигуну: запалювання з ФУОЗ і шпонка ротора з +5 град., полегшені Т-подібні клапани, шліфовка і портінг головки (ступінь стиску 10.8), карбюратор PWK28 і "роздушений" аеробокс. Для двигуна з допуском мастила 15W40 мінеральне синтетичні супер-масла супер не допоможуть. Наші двигуни "задушені" конструкцією ГРМ- однокулачковий нижньовал БЕЗ ПЕРЕКРИТТЯ ФАЗ і з максимальним моментом на 7500 об., тому після 8500 просто не тягнуть незважаючи на всі тюнінги. У мене на стандартних зірках максималка зросла на 7км (з 95 до 102 по велокомп*ютеру, на рідному спідометрі при цьому 115!) Прямоток може добавити максимум 5% потужності на доведеному двигуні і 3% на стандартному