Спасибо всем, кто помогает мне советами!
Спасибо tsinik за вложение, в котором написано, что уровень допускается всего ниже раздела 1- 1,5 мм. Этой информации до Вас я почему-то не заметил в других инструкциях.
Спасибо и kascej за:
От высоты уровня меняется пропускная способность жиклеров.
При повышеном уровне мапедка становитсся склонной к переливу, что неблагоприятно сказывается при пуске горячего движка, а также повышеная чуствительность к наклонам мапедки.
Намного лучший результат дает пониженный уровень, но повышеная пропускная способность жиклеров, да и потерь горючки меньше при таком подходе.
Кстати, откуда взята эта информация?
Якщо движок на максимальних обертах не глохне, то рівень там нормальний. Краще б ти не грався з тим язичком, бо як почнеш гнути - доведеться разів 20 вгадувати
Буду знать, когда буду через несколько дней иметь свободное время, и когда проверю уровень прозрачным шлангом.
Но у меня все равно остается вопрос ко всем:
НИКТО ИЗ ВАС НИКОГДА НЕ ПРОБОВАЛ СНИМАТЬ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КАРБЮРАТОРА НЕ СНИМАЯ ВЕСЬ КАРБЮРАТОР? ЧТО МОЖЕТ МНЕ ПОМЕШАТЬ СНЯТЬ? - ЖИКЛЕР КАЧЕСТВА СМЕСИ? - ТАК ЕГО ВЫКРУТИТЬ МОЖНО АККУРАТНО, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРУЖИНУ. ЧТО МНЕ МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ? РАЗВЕ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ НА НИЖНЮЮ? А ЗДЕСЬ ВСЕ НАОБОРОТ - НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КАРБА НАДО ПОДСУНУТЬ ПОД ВЕРХНЮЮ. КОНЕЧНО, ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ ВАС ПОЛНОСТЬЮ РАЗБИРАЛ КАРБЮРАТОР PZ30, ТО ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ О ЧЕМ Я СПРАШИВАЮ.
Хотя... это только подготовка к возможной настройке. Лучше бы китайцы все настраивали правильно. А то все мои знакомые мотоциклисты, некоторые сменили уже несколько мотоциклов сильно советовали мне не лезть в настойки клапанов: "китайцы все правильно настроили..., а мотор и должен греться, ведь обкатка..." а то что мотор нагревался до 130 градусов то "кто его знает, какая температура движка допустимая...".
При этом никто из них не знает, что:
Когда необходимо производить регулировку:
После первых 500 км пробега, далее – согласно таблице проф. работ (см. Руководство по эксплуатации...).(среднее значение составляет 1 000 км).
Мотороллер не заводится или заводится с трудом.
С трудом набирает обороты.
Постоянно глохнет.
Мотор издает звенящий шум.
Я их понимаю, полных инструкций к мотам продавцы не постачают,больших проблем с мотами не имели, не хватает мощности - поднастраивают иглой карба, или винтами ХХ, КС. Не знал и я, когда начинал обкатку, что нужно делать в 500 км. Что стоило китайцам напечатать полную инструкцию и положить в ящик с мотощиклом?
А мне покоя не давала мысль, что одной из причин значительного нагрева движка могут быть зажаты клапана. А к кому обратиться, если в нас даже те, у кого было уже по несколько мотоциклов, не лезли в настройку клапанов?
Спасибо всем трудягам интернета, что выкладывают полезную информацию.
Нашел я все фотки. Одолжил набор щупов, правда только один из них подошел мне - 0,05 мм. Когда снял крышку, то... те стерженьки между которыми должен пролазить щуп, были намертво затиснуты, да еще до того не по центру касались, а были смещены относительно друг друга. Когда (руками конечно) крутил колесо на 5-й передаче, то коромысла не крутились совсем, не было видно, где впрыск, где выпуск. А как тогда мне определить впуск-выпуск, если они находятся в одном положении?
И только когда открутил верхние гайки и плюс до этого и регулируемые - коромысла задвигались. Понимаю, мотор коромысла качал: силища у него намного больше моей.
После долгой настройки наконец что-то выставил на первую Т (вторая Т, как я понял из картинок 4-х тактов - это та, при подходе к которой выпускной клапан открывается и закрывается). Выставил примерно 0,05 - 0,06 (но это может оценить уже специалист, а не я сам), хотя даже теперь не знаю,
какие должны бать зазоры для Viper V200 (нигде не нашел, и пока еще не могу найти адрес производителя Viper ).
А может так специально и были зажаты клапана, чтобы лучше прошла обкатка двигателя до 500 км? - А я должен был на 500 км все перенастроить. Или мелкая диверсия на производствеViper?
Клапана почему-то я настраивал так, чтобы не было цокота при подергивании пальцами коромысла - пальцами приподнимал верх, и только тогда засовывал щуп: впускной - 0,05 тяжело проходит, выпускной - 0,05 легко проходит (из-за неимения щупа на 0,06).
Не знаю, правильно ли я это делал?
После многократного кручения колеса перепроверил - все в норме. После стандартного проезда на 7 км, снял крышку, проверил - норма.
После настройки:
Как будто легше стал работать мотор. Но пришлось поднастраивать холостые. Двигатель теперь приходится дольше прогревать (до стабильных холостых в нижнем положении заслонки карба).
После стандартного проезда на определенном маршруте с определенным режимом езды, двигатель (по наружке за свечей) вместо 130 градусов нагрелся до 115-120 градусов. Хотя предстоит еще одно испытание на этой же дистанции при высокой дневной температуре.
Теперь двигатель меньше греется, но как будто теперь масло (по впечатлениям прикосновения руки) чуть больше нагревается.
А может это мне только так кажется? - ибо до этого больше внимания обращалось на контроль нагревания двигателя.
Еще предстоит настроить на нормальный цвет свечи вместо белого, хотя после регулировки клапанов цвет стал ближе к серому. При возможности выложу фото.
Вот бы еще найти специалиста по установке масляного радиатора. Но кого в округе не спрашивал - ноль. Никого даже не нашел, у кого было бы установлено. Многим оно и не нужно. Большинство больше 20 км за раз не проезжают.
В прошлом году пришлось весь день ехать, 115 градусов и все, как- то действительно спокойней себя чувствуешь 
