Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...

Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг  Мотоциклы с двигателем 162 FMJ
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3  и другие модели....

В архиве № 1 Мануал на Road Wanderer
В архиве № 2 Мануал на Honda-CG-125-1976-1991.г (прародительница) на английском языке.
В архиве № 3 Мануал на Slider_YK150
В архиве № 4 Мануал на LF 150-13
ссылка на справочник по эксплуатации китайской мототехники:http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1508519_1.rar
дополнение: http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1533984_1.rar
по маслам (авто и мото):http://www.moto.com.ua/forum/topic-1252211/message-1533977/#1533977
маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана  .  В  164fml  от Daewoo Matiz.

намочил шинки и прокатил по прямой. след покажет. но это - примитивный вариант. более точный: берется длинное строительное правило, ровная рейка, выставляется впритык к обоим колесам как можно ближе к осям (насколько пустит картерина и рама). идеальный вариант - соприкасаются колесные диски во всех четырех точках

пробывал так. но у меня резина задняя шире почти в 2 раза. так что этот вариант у меня не получается...

тоесть прикладывать бруски к резине с обоих сторон. не оч точно получается,

всем привет. вот масло купил что скажете?? ( так как японское стало нынче дорого 260 за литр)

Скажи цену, а мы скажем как масло

Ориг маннол шел с серой крышкой и его цена в районе 160грнл. Я бы не сказал что это тоже дешево.
Может сейчас и с красной крышкой.. но остерегайтесь подделок, очень много случаев что после "маннола" дрыг клинил из-за того что оно густело и становилось как салидол

да да у меня ориинал с серой крышкой те картинки я в нете взял чтоб с фото не возиться. да примерно 160 ( но мне на складе 120)

У всех резина шире обода и на переднем и заднем колесах - разная . Рейка ложится на кирпичи или то, что у Вас найдется под рукой параллельно колесам на нужную высоту так, что бы она не косалась резины.  Выставляете рейку и поворачиваете   колеса, пока расстояния во всех четырех точках на обоих ободах до рейки не будут одинаковыми. Замеряется линейкой с мм делениями или глубиномером штангеля.  Это при условии, что  в Вашем моте задний и передний обод одинаковой ширины. Потом из аллюминиевого уголочка отрежете себе мерку, что бы плотнячком входила с одной из сторон между ободом и маятником и будете ей постоянно пользоваться . У меня маятник перевареный и деления  для равномерной натяжки на него по новому не наносил. Пользуюсь вот таким способом , это проще и точнее.

не совсем понял как но примерно..    Спасибо. попробую через недельку.  у нас ещё снегу немного есть. жду когда дороги потсохнут, ну и страховка с 28го марта только

Одному держать рейку , мерять и заниматься регулировкой неудобно , по этому рейку лучше на што нибудь положить  и замерять расстояние от рейки до обода . Добиться , что бы расстояния от рейки до ободов были максимально одинаковыми в четырех точках. Когда рейка отнесена от колес на некоторое расстояние резина не мешает точно выставить колеса . Нужно обратить внимание, что бы при этом звездочки были в одной плоскости. Возможно , для достижения такого результата нужно будет смещать в одну из сторон маятник, если на заводе - изготовителе накосячили .
При переделке (удлиннении) маятника учел все эти ньюансы. Натяжные устройства тоже самодельные. С их помощью можно ось колеса не только натягивать но и отталкивать  гайками . Таким образом появилась возможность выворачивать в маятнике колесо в небольших пределах натяжными устройствами.

с крепежем моего маятника точно накосячено чтото.. цепь кусалась при прокрутке колеса(не перетянута.)  подставил под правый салентблок маятника шайбу(видимо салентблок недожат,) если ослабить болт то маятник почти на 1мм гулял в стороны... поставил шайбу и цепь кусать перестала.

Шайба , как вариант тоже хорошо. Свой маятник возил на работу четыре раза . Варил, примерял, выставлял , правил ручным гидравлическим прессом . Сделал все достаточно точно и без шайб. Металл при сварке ведет, даже используя примитивные приспособления для фиксации, без последующей правки точно сварить его трудно. Все равно , когда вынимаешь из приспособы маятник вело остаточными внутренними напряжениями в металле.

о, у меня что-то похожее было! (даже в теме движков 157х спрашивал) я шайбы с обеих сторон поставил, нормально зажал и все ок, уже не гуляет

такое же в мапедку залил целый литр 2 евро.

подделка не уложится в 2 евро.всегда будет дороже при растоможке,даже если в канистру будет залита простая вода  из лужи  

Сейчас на таком масле прохожу обкатку. В Беларуси оно на заправках самое дешевое 4,8 EUR. Производитель - Германия , импартер - Литва. Мы такое на работе льем в бензиновый генератор, трамбовку.

Добрый вечер. Та нормальное масло я на нём 15 000 накатал.

в мой колхоз из германии в такой таре завозится

С Днем Рождения,  Ярослав ! Здоровья, удачи, благополучия !  
Нормальное масло, согласен. Мне больше нравится звук работающего движка, когда в него залито Кастрол или Хадо, кому то больше нравится Эльф или Тоталь. У каждого свои личные предпочтения и возможности. Думаю , что заливать в СG дорогое синтетическое масло все равно, что кормить свиней апельсинами .

Добрый вечер... спасибо за поздравление.. та да двигателю именно разработке 30 лет.. тогда и не знали о синтнтике.. так что 10в40 самое оно

про апельсины полностью согласен,особенно на CG 100-150cc,с маслами поэксперементировать могут владельцы CG 200-270сс.здесь без производителя ресурс конструктивно снижен на 40%,по утверждению специалистов масла могут изменить ресурс на 10%,думайте и подсчитывайте сами прокатить без проблем 30 тысяч на масле за 2 евро или 33 тысячи на масле за 20 евро литр.