О чем стучит двигатель (FMB 139>152)

По предложению sgl57 (Сергей Геннадьевич) решил открыть тему о стуках и посторонних шумах в двигателе мопеда. Тема будет пополнятся и если что не так назвал или сформулировал- подскажите - исправим! Поскольку три основных темы уже имеют более 800 страниц и выискивать информацию там очень трудно, поэтому предлагаю описывать случаи нахождения и устранения причин стуков и шумов, очень приветствуются фото и видео материалы. Официальную часть считаю оконченной переходим к делу.
1. Наиболее часто встречается стук клапанов характерный звук "цик-цик" или "цок-цок" хорошо слышен в районе головки двигателя устраняется установкой зазора клапанов 0,05 мм, для этого используется щуп.
2. Еще один стук так же распространенный в двигателях этого типа это стук газораспределительного механизма (ГРМ) очень похож на звук ручной швейной машинки (в тяжелых случаях "как трактор")  - очень хорошо слышен на  малых оборотах примерно до 3000 об/мин, для его устранения потребуется больше времени и терпения, а так же частичная разборка двигателя. Для этого нужно снять левую крышку двигателя с катушками зажигания, снять колокол генератора снять крышку - люк и вы увидите (рис 2.) нужно проверить состояние демпфирующего резинового колпачка который находится на гидронатяжителе и контактирует с "коромыслом" (рис3) я его заменил на фторопласт. Далее нужно попробовать надавить на гидронатяжитель, исправный должен очень туго уходить вниз - значит шариковый клапан работает - если уходит легко и при этом масло брызгами выплескивается вверх - значит он не работает, работает только пружина, необходима замена гидронатяжителя так как он ремонту не подлежит (исправный рис 4,5). Далее проверяем состояние роликов ГРМ (не считая привода маслонасоса их два - распорный без зубчиков находится в цилиндре и зубчатый на "коромысле) - они должны , быть целыми. Если все перечисленное в порядке, начинаем дорабатывать (чтоб потом не получилось так - все на месте и исправно-собрал-все равно стучит) нужно измерить люфт на коромысле, если он чувствуется от руки то можно изготовить шайбу из жести чтоб уменьшить люфт (рис 6) рис 7 - с комментарием. При сборке (если нет новой) не забудьте растянуть пружину на 1-1,5 см - она слегка садится за время своей "жизни"
3. Продолжаем - еще одно место которое может выдавать посторонние шумы - коленвал, есть основные точки износа:
- шатун - верхняя шейка куда вставляется палец поршня, сами бобышки поршня, нижняя шейка шатуна (роликовые подшипники) - при таких повреждениях или существенном износе как правило коленвал подлежит замене.
Бывает еще и люфт опорных подшипников коленвала чаще всего это выглядит так - вращение наружной обоймы подшипника коленвала в посадочных гнездах в половинках картера (рис8) решают эту проблему по разному но мне наиболее приемлем следующий метод который описал sgl57 (Сергей Геннадьевич)
"Подшипники никогда нельзя и близко подносить к работающей сварке. Если даже ты заземлил саму обойму и тыкаешь в нее, все равно искры летят и очень возможно попадают на шары и сепаратор.Если же не снимал подшипников с коленвала и заземлил какую-то удобную его часть, то тут вообще дрова! Такие подшипники надо сразу выкидывать, если ток прошел через шары со всеми вытекающими...Именно поэтому и делается то же самое, но только с ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В КАРТЕРЕ. Вот там сверкай хоть до посинения, но усердствовать тоже не стоит с уплотнением верхней обоймы. Даже незначительные десятки мм уже сдавливают, затрудняют вращение и создают повышенную напряженность металла. Может запросто лопнуть от этого." (с)
4. Еще один из распространенных случаев постороннего стука в данном двигателе может быть стучок со стороны сцепления, при выжиме которого он уменьшается или исчезает полностью. Причиной тому служит втулка, указанная на фото 11. Дело в том, что она испытывает некое масляное голодание, из-за чего и происходит хоть незначительный (а она - стальная), но износ. Масло не в состоянии перекрыть образовавшийся зазор, отсюда и постукивание. Как правило, этот незначительный стучок не критичен (на моей памяти еще ни у кого проблем с двигателем или сцеплением из-за этого не возникало). Корзина сцепления за счет веса сама служит как бы некоторым эксцентриком и противовесом. Из-за увеличенных зазоров и масла пониженной вязкости этот стук и может проявляться, тем паче, на малых оборотах, ведь с их увеличением стук пропадает за счет центробежной силы и под давлением масла.

Для лучшего представления как работает гидронатяжитель (во избежание споров и недоразумений) выкладываю фото из мануала оригинала нашего двигателя (на фото 9 видно где сэкономили китайцы)
фото 10 система смазки двигателя.
видео по притирке клапанов и ремонту головки http://www.youtube.com/watch?v=LlZ65BhXNDU&feature=related

Если честно, тут все индивидуально. Я проверял методом "научного тыка". Зазор 0,05 на оба клапана меня вполне устраивает на обоих двигателях, хотя у них и разница по объёму. Проводил эксперимент: выставлял зазор при 20 градусах, прокатнулся, двигло нагрелось, но клапана не постукивали, отвинтил лючок впускного клапана и перепроверил зазор (на горячую). Он стал около 0,06-0,07. Так что явно не зажат, но и не стучит

Конкретно достало клацание и вибрация. Начал разбираться, долго возился с гидронатяжителем, все безрезультатно. Решил зайти с другого бока.
 Вчера открыл механизм натяжителя и рассмотрел большой провис цепи ГРМ, ощущение, что натяжителю уже некуда тянуть её. Решил заменить, пробег-то солидный на этом моторе. Сегодня купил новую цепочку, сравнил со своей снятой - растяжение на одно звено. Но это была одна причина...Основная же обнаружилась после снятия цепи и вывалившегося ролика-успокоителя, что стоит в цилиндре. Направляющего буртика как и не бывало! Вот поэтому растянутая цепь и гуляла сама по себе из стороны в сторону, чиркая по стенкам и создавая очень неприятные звуки и вибрацию. Пришлось срочно снять ролик со второго дижка(кстати, там я его уже менял на первом году эксплуатации мопеда. Съело буртик, но на половине).
На фото показываю оба, где какой разберетесь.
  Вот так открываем еще один секрет клацанья, цоканья и вибрации...+

Ребят  добрый  день.Нужен  совет.1-вое.воет двигатель в  ходу.Включаеш первую  трогаешся  воет не  сильно.Чем больше скорость тем  больше  гул.Менял  коробку,менял  шестерню со втулкой со стороны  сцепы.Не помогло.Может ли  это выть большая  шестерня(на  вторичном  валу которая,..помоему)И стледуещее.Коромысло одно люфтит в  лево- право.Тоесть ездит по втулке  своеей которая его в  головке  держит.Может из-за это го стук  характерный быть..Так как второе коромысло не люфтит.мёртво на месте  стоит.И следующий момен.делал  замену всех цепей и  деталей,и шестеренок с  левой стороны..Кроме   цепки стартера.Завел ...и всеравно постукывание есть..+ко всему добавилось.При езде внутри картера  создается звук бутто шайба звенит  незажата,тарахтит как  жестянка короче..Вот  посоветуйте что то ..Зарание благодарен.

По описанию, больше похоже на вой вторичного вала, на который крепится ведущая звездочка (если это точно в двигателе). ТЫ бы проверил сами звезды и цепь на износ. Надеюсь, знаешь как.


Что коромысло имеет небольшой осевой люфт - нормально, оно и не должно быть неподвижно.


Гидронатяжитель замени. А фраза "всех цепей, кроме стартерной" повеселила. Там всего их 2 - стартерная и ГРМ.

Добрый вечер.Нарисовалась проблемка.Выжимаю сцепление.Чуть  приспускаю..не газую..И  раздается такой звук как бутто карзина  открутилась и хлюпается на коленвале.Тоесть грахочет..Отпускаю  дальше сцепу перестает,ну и соотвественно..трогается..если подгазнуть.Мопедка,Альфа.В чём сия проблема может быть.?Зарание  благодарен.

так может так и есть? сцепа перебиралась ? мог еще подшипник развалиться (выжимной) имея такие твердые ощущения я бы открыл и глянул

Добрый день.Подшипник целый.Сцепу розобрал.Диски целые.Всё вродеб нормально.Только в  коленне люфт заметил еле еле видный..по вертикали..и от себя к себе  если  дёргать тож есть  с 1 мм.когда розбирал сцепу снял ..диски промежутки..но балда"ижняя была  зажата...почему то..Я мелкие пружинки ток  тронул она сразу иотскочила...теперь надо сорать  это всё-как то)_

Пожалуйста подскажите , регулируется натяжка моторной цепи на двигателе FBM 139 .

НЕТ, НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.

Если бы вы удосужились почитать тему,то вопрос бы этот не задавали.Натяжка обеспечивается гидронатяжителем.Бывает он,или некоторые детали задействованные в приводе распредвала выходят из строя.В теме всё описано.

только что просмотрел выложенное видео по ремонту головки и притирке клапанов. есть несколько замечаний:
1. если маслосъемные колпачки все равно под замену, то их желательно снять до притирки, чтоб не попадал абразив;
2. притирочная паста, в идеале, идет разной зернистости (грубая и тонкая - для доводки). пару капель моторного масла в процессе притирки не помешает;
3. чем изгаляться с двухсторонним скотчем, намного проще склеить клапана или на шток клапана одеть кусочек шланга и его вращать, прижимая клапан пальцем;
4. сухарить при помощи струбцины и собачки с прорезью - их надо иметь. деревяшкой подпирается клапан, а прижимается торцовым ключом на 10 с поролонкой внутри куда быстрее. один нажим - сухари в пазу
5. выставлять зазоры на отдельной головке - вообще ерундец полный. за счет люфтов подшипников и натяжки цепи ГРМ зазор изменится однозначно. только на протянутой головке (1 раз), после первого запуска и обтяжки перепроверить (заодно и поступление масла в головку при снятой крышке впускного клапана)
6. для ремонтных работ с головкой нет никакой необходимости выставлять заново фазы ГРМ, достаточно отвинтить звезду распредвала и зафиксировать ее к цепи (даже проволокой), что упростит ее установку (3 отверстия в распредвале, под головку 9мм расположены эксцентрично, не ошибешься)
7. так же нет необходимости снимать правую крышку (где ротор). для успокоения души достаточно отвинтить верхний лючок, где метки. там 2 варианта. ошибиться можно лишь на 180 градусов. проворачивать коленвал можно и на 4 передаче колеом
8. снятие гидронатяжителя на двигателе с маслом... к чему? звезда прекрасно одевается и при помощи выжима отверткой. главное - попасть на гребень паразитки, что в цилиндре
9. совмещение меток под винты звездочки вращением коленвала вообще считаю вредным, т.к. вероятна встреча поршня с клапаном. а они и так тонюсенькие. вся притирка к лешему, если клапан хоть чуть загнется (а он загнется, т.к. будет выдвинут по максимуму и за счет рычага)
10. затяжку винтов звезды ГРМ, придерживая ее рукой - бред тот еще. на утро будет разбит картер. я делал так: между головкой торчащей шляпкой болта я вставлял отвертку. т.е. жало отвертки упиралось в грань винта, который располагался по часовой стрелке (выше) а ось отвертки - в головку воротка (9мм). таким образом мы чувствуем степень затяжки (усилие). пытаться заклинить звезду, упирая отвертку в корпус головки никому не рекомендую, т.к. люминтий хрупкий дюже
11. так же я не понял, зачем было отделять карб от патрубка и вынимать заслонку
п.с. накатал на новую шапку   . и дрыгатель питбайковский (обратите внимание на геныч). но принцип идентичен

Привет Кирилл!! Как там у вас, не утихло еще?
Почти со всем согласен, но все в пределах допустимого, у иностранцев свои заморочки - у них же в детстве не было мотовелика! А значит они сами ничего не умеют - все по книжке!
пункт 4 - я рассухариваю и засухариваю за 5 сек - использую для этого ключ трубчатый (размер свечной) надеваю на него ткань как чулок и одним нажатие рассухариваю и так же одним нажатием засухариваю.
5. - зазоры все равно предварительно на снятой головке надо хотя бы примерно выставить, точнее выставишь потом. Китайцы вообще щупами не пользуются на заводе - они тупо не сильно подтягивают и ВСЕ!! Потом пришлепается! Вот поэтому много раз встречал поджатые клапана на новых мопедах.

Привет, Сан Саныч. Если Вы о политике, то власть мутит, а народ не сдается.
по п. 4 принцип тот же.
по п 5 - а смысл выставлять зазоры? тем более - щупом. протянул бошку - регулируй. все равно сборка происходит в ВМТ. потом, только протягивать (проверять)
п.с. забыл упомянуть: для рассухаривания поролонку вынимаю, а то оно автоматом сухарит, а так просто в головке остается (ключе), но нажимаю при перевернутой головке, чтоб сухари под собственным весом выпали

 Подскажите как открутить гайку фиксирующую колокол так , что бы ничего не сломать ? Гайка закручена намертво , колокол руками не удержать    .

несколько вариантов:
1, самы й правильный. сделать приспособу как на фото
2 - есть в продаже цепные съемники для маслофильтров авто
3 - тупорылый, но действующий: через проставочку, чтоб не деформировать защиту магнитов ротора, зажать газовым ключом ротор, на гайку одеть головку с воротком и резким движением тюкнуть по воротку. не тянуть, а именно ударить. у меня прокатывало не раз

Откручивать первый очень раз трудно. Необходимо это делать вдвоем - из подручных материалов - нужно взять старый кожаный ремень (лучше всего старый солдатский подойдет) и шершавой стороной намотать на колокол оставив конец сантиметров 10-15 потом этот конец накрутить на арматуру и пусть помощник фиксирует колокол а ты откручивай, желательно стукнуть по гайке пару раз несильно типа как зубилом по грани. По месту сориентируешься, ключ чтоб был хороший и резьба там обычная откручивать против часовой стрелки.

Спасибо за подсказку . Смастерил приспособу как на фото , гайку открутил без проблем . Теперь дело за съемником . Он тоже самодельный или заводской ?

я купил. но можно и выточить. не знаю, что вам проще. вот необходимые параметры и размеры для каб-моторов

А что держат болты с головками под шестигранник внутри колокола , они снимаются вместе с  ним  ? Просто есть мысль изготовить съемник немного другого типа .

они держат обгонную муфту, которая тебе и даром не нужна. колокол снимается вместе с ней. не трожь их. потом, когда одевать обратно будешь, колокол придется  чуть провернуть, чтоб ролики сели. но  это потом. дерзай. а вообще: чтоб не возникали дилетантские вопросы, мануалки по альфодельтам просмотри