О чем стучит двигатель (FMB 139>152)

По предложению sgl57 (Сергей Геннадьевич) решил открыть тему о стуках и посторонних шумах в двигателе мопеда. Тема будет пополнятся и если что не так назвал или сформулировал- подскажите - исправим! Поскольку три основных темы уже имеют более 800 страниц и выискивать информацию там очень трудно, поэтому предлагаю описывать случаи нахождения и устранения причин стуков и шумов, очень приветствуются фото и видео материалы. Официальную часть считаю оконченной переходим к делу.
1. Наиболее часто встречается стук клапанов характерный звук "цик-цик" или "цок-цок" хорошо слышен в районе головки двигателя устраняется установкой зазора клапанов 0,05 мм, для этого используется щуп.
2. Еще один стук так же распространенный в двигателях этого типа это стук газораспределительного механизма (ГРМ) очень похож на звук ручной швейной машинки (в тяжелых случаях "как трактор")  - очень хорошо слышен на  малых оборотах примерно до 3000 об/мин, для его устранения потребуется больше времени и терпения, а так же частичная разборка двигателя. Для этого нужно снять левую крышку двигателя с катушками зажигания, снять колокол генератора снять крышку - люк и вы увидите (рис 2.) нужно проверить состояние демпфирующего резинового колпачка который находится на гидронатяжителе и контактирует с "коромыслом" (рис3) я его заменил на фторопласт. Далее нужно попробовать надавить на гидронатяжитель, исправный должен очень туго уходить вниз - значит шариковый клапан работает - если уходит легко и при этом масло брызгами выплескивается вверх - значит он не работает, работает только пружина, необходима замена гидронатяжителя так как он ремонту не подлежит (исправный рис 4,5). Далее проверяем состояние роликов ГРМ (не считая привода маслонасоса их два - распорный без зубчиков находится в цилиндре и зубчатый на "коромысле) - они должны , быть целыми. Если все перечисленное в порядке, начинаем дорабатывать (чтоб потом не получилось так - все на месте и исправно-собрал-все равно стучит) нужно измерить люфт на коромысле, если он чувствуется от руки то можно изготовить шайбу из жести чтоб уменьшить люфт (рис 6) рис 7 - с комментарием. При сборке (если нет новой) не забудьте растянуть пружину на 1-1,5 см - она слегка садится за время своей "жизни"
3. Продолжаем - еще одно место которое может выдавать посторонние шумы - коленвал, есть основные точки износа:
- шатун - верхняя шейка куда вставляется палец поршня, сами бобышки поршня, нижняя шейка шатуна (роликовые подшипники) - при таких повреждениях или существенном износе как правило коленвал подлежит замене.
Бывает еще и люфт опорных подшипников коленвала чаще всего это выглядит так - вращение наружной обоймы подшипника коленвала в посадочных гнездах в половинках картера (рис8) решают эту проблему по разному но мне наиболее приемлем следующий метод который описал sgl57 (Сергей Геннадьевич)
"Подшипники никогда нельзя и близко подносить к работающей сварке. Если даже ты заземлил саму обойму и тыкаешь в нее, все равно искры летят и очень возможно попадают на шары и сепаратор.Если же не снимал подшипников с коленвала и заземлил какую-то удобную его часть, то тут вообще дрова! Такие подшипники надо сразу выкидывать, если ток прошел через шары со всеми вытекающими...Именно поэтому и делается то же самое, но только с ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В КАРТЕРЕ. Вот там сверкай хоть до посинения, но усердствовать тоже не стоит с уплотнением верхней обоймы. Даже незначительные десятки мм уже сдавливают, затрудняют вращение и создают повышенную напряженность металла. Может запросто лопнуть от этого." (с)
4. Еще один из распространенных случаев постороннего стука в данном двигателе может быть стучок со стороны сцепления, при выжиме которого он уменьшается или исчезает полностью. Причиной тому служит втулка, указанная на фото 11. Дело в том, что она испытывает некое масляное голодание, из-за чего и происходит хоть незначительный (а она - стальная), но износ. Масло не в состоянии перекрыть образовавшийся зазор, отсюда и постукивание. Как правило, этот незначительный стучок не критичен (на моей памяти еще ни у кого проблем с двигателем или сцеплением из-за этого не возникало). Корзина сцепления за счет веса сама служит как бы некоторым эксцентриком и противовесом. Из-за увеличенных зазоров и масла пониженной вязкости этот стук и может проявляться, тем паче, на малых оборотах, ведь с их увеличением стук пропадает за счет центробежной силы и под давлением масла.

Для лучшего представления как работает гидронатяжитель (во избежание споров и недоразумений) выкладываю фото из мануала оригинала нашего двигателя (на фото 9 видно где сэкономили китайцы)
фото 10 система смазки двигателя.
видео по притирке клапанов и ремонту головки http://www.youtube.com/watch?v=LlZ65BhXNDU&feature=related

старай китаймапедк 60 тысяч без праблем прабежал на савковый масло м6г и новый 55 тыч нет праблем на  бюджет дифиндер.савка тагда дажа евра не стоял,эта счас да 2,5 евра цина дегтя расла.но дегтя многораз пользований,атработал,фильтра + нана дерма и апять катай 10 тыч.

Смотрел это видео, потому и пугает лезть в цепочку/натяжитель.
Порегулирую сегодня оба к 0.05.
Т.е такая причина как оси рокеров тоже не исключена, верно? Люфт распредвала я правильно проверял?

 Нет, в плане масла он не смудачил, посмотрел на картинки, вспомнил, что он говорил 10в40, т.е 4Т.

не исключена , но мало вероятно , люфт распредвала так не почувствуешь , только когда совсем плохо будет , роспредвал натянут цепью ГРМ , чтобы адекватно что то подергать нужно хотя бы ослабить цепь , а лучше снять голову

Вчера после работы сразу рынулся к клапанам.  
Поставил на оба 0.05. Погрел/по двору поездил до состояния хорошо теплой головки (держать головку руками можно), хорошо погонять было темно уже. Замерил на выпускном - меня действительно ждало удивление: зазор стал 0.065-0.07. При езде полагаю все 0.09 появляются. Впуск не замерял.
Замеры утром: выпуск снова 0.05.
Поехал, работа двигателя нравится, после 2-3 км начал слышать цокот, но примерно на 2/3 тише прежнего, когда написал о проблеме. На холостых тоже цокот ниже, раньше был хорошо слышен.
Значит, чтобы совсем/почти совсем ушёл цокот, устанавливать на обоих 0.04? Голове уже 12 или 13 тысяч. Где-то мельком читал что на уже поездившей головке нужно устанавливать где-то на 0.01-0.02 меньше паспортного (на альфе паспортные зазоры 0.05 на обоих клапанах).

Или 0.04-0.045 на выпуске уже чревато последствиями?

как по мне - пускай лучше тарахтит, чем прогорает...

не надо ни чего делать , пусть будет 0,05 , лучше пусть цокает , часто бывает что зазоры гуляют , если поставишь слишком мало , то может получится так что домой ты приедешь  , а вот утром по холодку клапан зажмет

Щось я сумніваюся що то клапани цокотять  вже п'ятий движок катаю - зазори різні ставив (в межах розумного) ніколи не цокотіли.

в конкретном случаи виноваты клапана , точнее не столько клапана сколько форма вершин роспредвала , есть такие распредвалы у которых вершины немного другой формы , получается что клапан не ложится на седло а падает , отсюда и звук , похоже это как раз такой случай

На одометре 25 уже. Приразборке обратил внимание на выработку на одном из кулачков. Т.к. у меня вся цпг проблемная, снял чуть на конус неизношенную часть. Понимаю, что глупость, но решил докатать мотрчик до конца.
С учётом того, что ни кольца ни сцена не скрывались и не регулировались - мне повезло ещё. Мотор то не родной.
Теперь, получается, фазы ГРМ сместились. Но он, при таком пробеге, работает намного тише, чем стоковый 72сс, где выла 3 передачати корзина тарабанила. Аж привык к этому моторчику

ну что уж теперь , что сделано -то сделано , работает и пусть работает , хотя конечно лучше было заменить , я думал у вас с запами по проще , сам часто на Одесский сайтах всякую дичь заказываю , правда от тебя они далековато , так чтобы можно было прям на склад приехать и купить

Здравствуйте, подскажите к чему готовиться. Мотор 107сс подносился. Несколько раз менял прогоревшие прокладки между головкой и цилиндром. Теперь начинает позванивать сцепление. При выжиме сцепления проскакивает какое-то звякание, немного пробуксовывает на 4 передаче под большой нагрузкой на подьеме. Проверил зазор клапанов, в норме. Проверил уровень масла, а после решил завести мотор с не закрученной пробкой. От туда выбивало давлением воздух в такт работы поршневой. Не знаю должно ли так быть или нет? Надо ещё посмотреть при работе сапун, вот только добрать до него неудобно. Если сильно много газов прорывается в картер значить поршневая "устала" ?

1 ) если постоянно прогорает прокладка значит кривая головка , нужно притереть , берем лист наждачной бумаги , стекло , ложем  наждак на стекло и круговыми движениями притираем плоскость головки , нужно постоянно менять направление движения головкой , дальше по пятну контакта  будет видно где прилегает нормально а где нет , второй способ - отнести на фрезерный
2)сцепление нужно снимать и смотреть что не так , может подшипник , может сам механизм   , вскрытие покажет
3)не то чтобы давление (как раз сапун для этого и нужен ) но толчки (а еще и масло вылетает ) должны быть , не должно быть дыма (белого) в картере
4) если газы прорываются в картер ( белый дым в картере , дым через сапун ) значит пробита прокладка (головка + цилиндр ) , когда устает поршневая начинает масло жрать и дымить через выхлопную

После притирки головки и цилиндра прокладка теперь держится. Прогары были в месте перегородки, разделяющей поршневую и полость где находится звездочка и цепь ГРМ. Кстати занижена эта плоскость была на цилиндре.
Дыма белого пока нет, масло вроде тоже не жрет. Думаю нужно вскрывать правую крышку и смотреть сцепление.

Альфа 110. Сегодня поменял масло (отъездил 1400 км с момента замены масла прежним владельцем).
При сливе старого неск. раз дергал кик чтобы "выгнать". Потом прочитал что так делать нельзя, можно угробить цилиндр. Непонятно где правда, каждый своё советует.
Залил новое. Завел. Минута на холостом. Заглушил. Ещё раз. Заглушил. Ещё раз завел. Начал слышать клапана. Не сильно, но уловимо. На старом масле не слышал. Уровень залил примерно тот же что и был (вся мерная часть щупа, та что в клеточку, вся в масле). Масло той же марки что и было (elf 10w40, moto). Завтра конечно буду проверять зазоры, но сейчас интересно что за ситуация приключилась, может подскажет кто.

проверяй подачу масла в головку , подергав киком без масла ты просто осушил масло насос ,  если там все было в порядке ( не забито , не испорчено )  то масло насос должен был сам закачать масло , если этого не произошло значит есть причина , еще момент - если двигатель был сухой , он немного стучит цепью но не долго, максимум минутку

Открутить крышку грм, крышки клапанов и посмотреть, в новом ли они масле?

Т.е возможно это цепь?

открути длинный болт но не вытаскивай его, сними крышку звезды грм и заведи мотор, болт прижми пальцем чтобы от туда масло поменьше лило и смотри на звездочку грм, звезда и цепь должны быть мокрые, прям видно как масло течет, заодно будет видно как цепь болтается, да и слышно что стучит

Масло в головку идёт будь здоров. Как цепь болтается особо не посмотрел, т.к масло пошло (крышка/болт) и я поспешил закрутить всё. Натяжение, как по мне, нормальное, да и владелец уверяет что зимой всё натяжение менял на хорошее, т.е перед продажей мне.
Немного слил масла, поправил выпуск. клапан. Звука того вроде уже нету.
Но интересует другой звук, он был изначально с мом. покупки. Такой цокот, вдвое реже тактов движка. Он как бы "раз-два-три-четыре-пять" нарастает, "раз-два-три" нету, т.е как бы циклично.
https://youtu.be/1h2qakvN_F8