О чем стучит двигатель (FMB 139>152)

По предложению sgl57 (Сергей Геннадьевич) решил открыть тему о стуках и посторонних шумах в двигателе мопеда. Тема будет пополнятся и если что не так назвал или сформулировал- подскажите - исправим! Поскольку три основных темы уже имеют более 800 страниц и выискивать информацию там очень трудно, поэтому предлагаю описывать случаи нахождения и устранения причин стуков и шумов, очень приветствуются фото и видео материалы. Официальную часть считаю оконченной переходим к делу.
1. Наиболее часто встречается стук клапанов характерный звук "цик-цик" или "цок-цок" хорошо слышен в районе головки двигателя устраняется установкой зазора клапанов 0,05 мм, для этого используется щуп.
2. Еще один стук так же распространенный в двигателях этого типа это стук газораспределительного механизма (ГРМ) очень похож на звук ручной швейной машинки (в тяжелых случаях "как трактор")  - очень хорошо слышен на  малых оборотах примерно до 3000 об/мин, для его устранения потребуется больше времени и терпения, а так же частичная разборка двигателя. Для этого нужно снять левую крышку двигателя с катушками зажигания, снять колокол генератора снять крышку - люк и вы увидите (рис 2.) нужно проверить состояние демпфирующего резинового колпачка который находится на гидронатяжителе и контактирует с "коромыслом" (рис3) я его заменил на фторопласт. Далее нужно попробовать надавить на гидронатяжитель, исправный должен очень туго уходить вниз - значит шариковый клапан работает - если уходит легко и при этом масло брызгами выплескивается вверх - значит он не работает, работает только пружина, необходима замена гидронатяжителя так как он ремонту не подлежит (исправный рис 4,5). Далее проверяем состояние роликов ГРМ (не считая привода маслонасоса их два - распорный без зубчиков находится в цилиндре и зубчатый на "коромысле) - они должны , быть целыми. Если все перечисленное в порядке, начинаем дорабатывать (чтоб потом не получилось так - все на месте и исправно-собрал-все равно стучит) нужно измерить люфт на коромысле, если он чувствуется от руки то можно изготовить шайбу из жести чтоб уменьшить люфт (рис 6) рис 7 - с комментарием. При сборке (если нет новой) не забудьте растянуть пружину на 1-1,5 см - она слегка садится за время своей "жизни"
3. Продолжаем - еще одно место которое может выдавать посторонние шумы - коленвал, есть основные точки износа:
- шатун - верхняя шейка куда вставляется палец поршня, сами бобышки поршня, нижняя шейка шатуна (роликовые подшипники) - при таких повреждениях или существенном износе как правило коленвал подлежит замене.
Бывает еще и люфт опорных подшипников коленвала чаще всего это выглядит так - вращение наружной обоймы подшипника коленвала в посадочных гнездах в половинках картера (рис8) решают эту проблему по разному но мне наиболее приемлем следующий метод который описал sgl57 (Сергей Геннадьевич)
"Подшипники никогда нельзя и близко подносить к работающей сварке. Если даже ты заземлил саму обойму и тыкаешь в нее, все равно искры летят и очень возможно попадают на шары и сепаратор.Если же не снимал подшипников с коленвала и заземлил какую-то удобную его часть, то тут вообще дрова! Такие подшипники надо сразу выкидывать, если ток прошел через шары со всеми вытекающими...Именно поэтому и делается то же самое, но только с ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В КАРТЕРЕ. Вот там сверкай хоть до посинения, но усердствовать тоже не стоит с уплотнением верхней обоймы. Даже незначительные десятки мм уже сдавливают, затрудняют вращение и создают повышенную напряженность металла. Может запросто лопнуть от этого." (с)
4. Еще один из распространенных случаев постороннего стука в данном двигателе может быть стучок со стороны сцепления, при выжиме которого он уменьшается или исчезает полностью. Причиной тому служит втулка, указанная на фото 11. Дело в том, что она испытывает некое масляное голодание, из-за чего и происходит хоть незначительный (а она - стальная), но износ. Масло не в состоянии перекрыть образовавшийся зазор, отсюда и постукивание. Как правило, этот незначительный стучок не критичен (на моей памяти еще ни у кого проблем с двигателем или сцеплением из-за этого не возникало). Корзина сцепления за счет веса сама служит как бы некоторым эксцентриком и противовесом. Из-за увеличенных зазоров и масла пониженной вязкости этот стук и может проявляться, тем паче, на малых оборотах, ведь с их увеличением стук пропадает за счет центробежной силы и под давлением масла.

Для лучшего представления как работает гидронатяжитель (во избежание споров и недоразумений) выкладываю фото из мануала оригинала нашего двигателя (на фото 9 видно где сэкономили китайцы)
фото 10 система смазки двигателя.
видео по притирке клапанов и ремонту головки http://www.youtube.com/watch?v=LlZ65BhXNDU&feature=related

где то обсуждалось что на голове 50сс , с переходом на большую кубатуру , долбит именно по клапану , вот я и предположил , это будет видно когда снимешь , звук от головы , там что то не так

Я отъездил тысяч 7 на поршневой 107 сс, накрытой головкой от 72 сс без никаких доработок. Никуда ничего не доставало. Головки 72 сс и 107 сс отличаются только размером фаски, больше ничем. Долбить поршень по клапану, если правильно выставлен ГРМ, не будет в любом случае.


2 city17: Кстати, непонятно, что стоит за фразой "Увеличена камера сгорания". Что было сделано? Клапана снимались?

а только предположил , звук очень странный , присутствует на всем диапазоне оборотов ,  очень похоже что поршнем долбит , но если по голове то звук должен быть глуше , хотя может фаску не сняли или не достаточно сняли , там по любому нужно голову снимать , а дальше видно будет ,

Немного фрезой выбрал алюминий, чтоб визуально подогнать камеру сгорания как на головке 107 сс(была на руках). клапана снимал естественно. Где-то на форуме видел фотографии подобных переделок и сделал также, чтоб избежать детонации

там дело не в детонации , как раз дело в поршне , фаска меряется по поршню

Я фаску вообще не снимал, и никаких посторонних звуков не было. При этом поршнень не доходил до стыка на 0,5-1 мм.
Тут что-то другое.
Кстати, причина, почему я отъездил первое время на поршневой 107 сс с головкой 72 сс - это то, что купленная головка 107 в сборе страшно грохотала. Потом уже я понял, что сам это сделал. В те года многие боролись с люфтом распредвала в гнёздах головки. Я наплавил на подшипники припой, потом шлифанул. В итоге распредвал садился плотно, но гремел нещадно. Я тогда был в ступоре, не мог понять причину. Через пару лет до меня дошло, купил другой распредвал и с люфтом установил. Поставил головку 107 сс - посторонних звуков не было.
Сам в шоке, но так было...

странно , для меня гуляющий распредвал проблема , доходит до того что если наклонить мопед на левый бок то перестает стучать , ровно или на правый стучит , здесь важна центровка , нельзя добивать вал до правого упора , да и не секрет что китайстандарт -  еще то понятие , там плюс минус пол лаптя

еще о стуках , зацокотел движок цепью роспредвала , просто на ровном месте , звук сильный слышен даже на оборотах , снял крышку и увидел что вот этот  ролик(фото) промахнулся мимо цепи , сначала не мог понять как такое возможно  , потом заметил что подклинивает пружина гидрокомпенсатора  , сама колба ходит нормально а пружина клинит , перебрал , вроде полегчало  

мой 110сс ребус блин , цокотит цепью распредвала , только на горячую , думал клапана , поставил зазоры 0,03 , все равно цокает но только на горячую , чо ему надо ? может выработка в канале гидронатяжителя ?

сам дурак   , короче закупорило у меня масло канал в головке , тот что в правой крышке , туда прокладка попала , думаю головку спалил , теперь странные звуки издает , наверно оси рокеров  и рокера погорели

был бы ты дурак - заплевал бы какашками. а так... рука не подымается. чини, что сказать. сам виноват, исправляй косяки

ага починишь тут , оси сраные 20гр пара , да только у нас их нет , придется через интернет заказывать и станут они по 40 гр , ладно есть еще одна голова    

72 под 107 фрезернешь? в смысле, фаску снимешь?

да мне Wicker говорил что там и делать ни чего не надо или не всегда надо , пока так поезжу , я второй двигатель собрал на днях , еще не проверял , жалко разбирать из за головки , масло подачу восстановил звук вроде мягче стал , поршневая в порядке (там канал другой ) ролики ГРМ все целые (я проверил ) так что только рокера , может роспредвал

зависит от того, насколько поршень достает. если четко заподлицо, то не надо. плюс еще прокладка дает некий зазор. но, скорее всего, бензинку может потребовать выше по октановому числу. хотя, если я катал на 92 с маслом штиль... то и так будет работать. жаль, что у нас теперь не продают бензина ниже 92. с мавекса 92 при разбодяживании маслом для 2т мотора на обкатке, у меня двигло чуть коптило, но так мягко работал... как толя-макар писал: на 80 бензине он работает лучше, чем на 92. а 95-98 я зарекся лить. греется, гаденыш и лязгает

не поверишь , у нас один кадр на солярке ездит , завел на бензине а потом соляры хлоп и поехал , не думаю что мотор долго выдержит но сам факт роботы   , а голову пока трогать не буду , посмотрю как работать будет ,может все не так страшно , ну а если что - то наверно второй мотор поставлю , все равно его проверить и обкатать надо , да и заменить мотор тоже самое что  голову снять , работы столько же (пол мопеда разобрать надо  )

мо тор сменить быстрее

прочел все с 1-й страницы, подобной неисправности нет.
    Движок 139FMC с новья. Через 500км в картере появился шум. Разобрал. оказалось ролик успокоителя соскочил с цепи. Цепь счесала бок ролика и шла по месту его установки. В гидроштоке успокоителя выскочил шарик. Вставил. Заменил коромысло и резиновые ролики. Через 600км опять шум... Ролик соскочил.. На резиновом колпачке толкателя скол под коромыслом. Опять заменил ролики и цепь(на всякий случай), а колпачок сделал из фторопласта. Через 500км все повторилось. Пытался найти причину. Рычаг коромысла имеет люфт на болту. Ролик может смещаться поперек цепи на23 её ширины. Перебрал коромысла разных изготовителей, везде одинаковый люфт. Болт не имеет износа. звездочку на распредвале проверял. Биение не более 2-х соток.Направляющий шкив в норме.
Почему соскакивает ролик успокоителя ?

  Фото с мобилы, но счесанную сторону видно

если выдавливает из лепестков шарик гидроуспокоителя, то весь успокоитель под замену. подгибание язычков не панацея.
2. мне, если честно, на ум приходит лишь одно - цепь на роликах лежит криво. очень важно, чтоб на ролик паразитки, который в цилиндре, цепь попала на оба ручья (вверху и внизу).
3. коромысло, как правило, у всех имеет ход по оси. на 1 двигателе я просто подкладывал шайбу, оттянув коромысло и смотрел, с какой стороны (под коромысло или сверху. под болт)
3. если бы гулял распредвал на подшипниках в постели, то слетала бы цепь на паразитке, а не на коромысле.
так что попробуйте снять колокол, крышку круглую, снизу ручей цепи подожмите отверткой, чтоб верхний ручей натянулся и посмотрите, как ролик на коромысле ложится на цепь. т.к. ролик очень близко к звезде коленвала, то там, скорее всего, и есть перекос и несоосность.
но это так, мои предположения. в принципе, тут не особо трудоемкий процесс. разве что масло слить, чтоб не загадить ничего

Проверьте гидронатяжитель.Если в цепи появляется "свобода",шток натяжителя выталкивает пружина,одновременно маслом заполняется свободное пространство под штоком,т.е.выходит он легко,а входит с БООЛЬШИМ трудом.
Тут и закономерность с пробегом.Механизм изнашивается,а натяжитель не выполняет свои ф-ции.