О чем стучит двигатель (FMB 139>152)

По предложению sgl57 (Сергей Геннадьевич) решил открыть тему о стуках и посторонних шумах в двигателе мопеда. Тема будет пополнятся и если что не так назвал или сформулировал- подскажите - исправим! Поскольку три основных темы уже имеют более 800 страниц и выискивать информацию там очень трудно, поэтому предлагаю описывать случаи нахождения и устранения причин стуков и шумов, очень приветствуются фото и видео материалы. Официальную часть считаю оконченной переходим к делу.
1. Наиболее часто встречается стук клапанов характерный звук "цик-цик" или "цок-цок" хорошо слышен в районе головки двигателя устраняется установкой зазора клапанов 0,05 мм, для этого используется щуп.
2. Еще один стук так же распространенный в двигателях этого типа это стук газораспределительного механизма (ГРМ) очень похож на звук ручной швейной машинки (в тяжелых случаях "как трактор")  - очень хорошо слышен на  малых оборотах примерно до 3000 об/мин, для его устранения потребуется больше времени и терпения, а так же частичная разборка двигателя. Для этого нужно снять левую крышку двигателя с катушками зажигания, снять колокол генератора снять крышку - люк и вы увидите (рис 2.) нужно проверить состояние демпфирующего резинового колпачка который находится на гидронатяжителе и контактирует с "коромыслом" (рис3) я его заменил на фторопласт. Далее нужно попробовать надавить на гидронатяжитель, исправный должен очень туго уходить вниз - значит шариковый клапан работает - если уходит легко и при этом масло брызгами выплескивается вверх - значит он не работает, работает только пружина, необходима замена гидронатяжителя так как он ремонту не подлежит (исправный рис 4,5). Далее проверяем состояние роликов ГРМ (не считая привода маслонасоса их два - распорный без зубчиков находится в цилиндре и зубчатый на "коромысле) - они должны , быть целыми. Если все перечисленное в порядке, начинаем дорабатывать (чтоб потом не получилось так - все на месте и исправно-собрал-все равно стучит) нужно измерить люфт на коромысле, если он чувствуется от руки то можно изготовить шайбу из жести чтоб уменьшить люфт (рис 6) рис 7 - с комментарием. При сборке (если нет новой) не забудьте растянуть пружину на 1-1,5 см - она слегка садится за время своей "жизни"
3. Продолжаем - еще одно место которое может выдавать посторонние шумы - коленвал, есть основные точки износа:
- шатун - верхняя шейка куда вставляется палец поршня, сами бобышки поршня, нижняя шейка шатуна (роликовые подшипники) - при таких повреждениях или существенном износе как правило коленвал подлежит замене.
Бывает еще и люфт опорных подшипников коленвала чаще всего это выглядит так - вращение наружной обоймы подшипника коленвала в посадочных гнездах в половинках картера (рис8) решают эту проблему по разному но мне наиболее приемлем следующий метод который описал sgl57 (Сергей Геннадьевич)
"Подшипники никогда нельзя и близко подносить к работающей сварке. Если даже ты заземлил саму обойму и тыкаешь в нее, все равно искры летят и очень возможно попадают на шары и сепаратор.Если же не снимал подшипников с коленвала и заземлил какую-то удобную его часть, то тут вообще дрова! Такие подшипники надо сразу выкидывать, если ток прошел через шары со всеми вытекающими...Именно поэтому и делается то же самое, но только с ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В КАРТЕРЕ. Вот там сверкай хоть до посинения, но усердствовать тоже не стоит с уплотнением верхней обоймы. Даже незначительные десятки мм уже сдавливают, затрудняют вращение и создают повышенную напряженность металла. Может запросто лопнуть от этого." (с)
4. Еще один из распространенных случаев постороннего стука в данном двигателе может быть стучок со стороны сцепления, при выжиме которого он уменьшается или исчезает полностью. Причиной тому служит втулка, указанная на фото 11. Дело в том, что она испытывает некое масляное голодание, из-за чего и происходит хоть незначительный (а она - стальная), но износ. Масло не в состоянии перекрыть образовавшийся зазор, отсюда и постукивание. Как правило, этот незначительный стучок не критичен (на моей памяти еще ни у кого проблем с двигателем или сцеплением из-за этого не возникало). Корзина сцепления за счет веса сама служит как бы некоторым эксцентриком и противовесом. Из-за увеличенных зазоров и масла пониженной вязкости этот стук и может проявляться, тем паче, на малых оборотах, ведь с их увеличением стук пропадает за счет центробежной силы и под давлением масла.

Для лучшего представления как работает гидронатяжитель (во избежание споров и недоразумений) выкладываю фото из мануала оригинала нашего двигателя (на фото 9 видно где сэкономили китайцы)
фото 10 система смазки двигателя.
видео по притирке клапанов и ремонту головки http://www.youtube.com/watch?v=LlZ65BhXNDU&feature=related

а что втулка сильно болтается ? есть следы износа ?

стучит с нови, 8 лет уже. 41000 надоело, слышал у многих такой-же стук, никто ничего не знает. информации нет вообще. насчет износа? не знаю не с чем сравнивать, получается что на новом мопеде был износ????? поэтому и склоняюсь больше в сторону маховика.
спасибо всем заранее. забить и ездить не предлагать!

эта втулкастальная, снаружи полувыемки. я купил, но так и не сменил. просто, посчитав форум, пришёл к выводу, что это не критично. а теперь и тот мотор катает один из наших софорумчан. но на сцену он тут не жаловался  
п.с. если так принципиально избавиться от стука, то разбирать, менять микрометром и подбирать втулку. ещё помогает замена масла с большей вязкостью. но, избавившись от звуков здесь, можно нанести вред остальным трущимся частям мотора

для начала нужно убедится что звук идет от втулки , у меня большие сомнения по этому поводу , я встречал моторы которые с новья цокатят , связано это с разными факторами , в основном с несоблюдением технологии и размеров  при изготовлении деталей , даже если учесть что стучит втулка ,то где гарантия что прослабла именно втулка , вполне возможно что не выдержан диаметр коленвала

п с , к стати мотор нашего модератора(tsinik) исправно работает после замены коленвала , заменены были и все ролики натяжителя цепи и сама цепь ГРМ  , много я на нем не ездил , примерно 500км ,все работает тихо и красиво

немножко оффтоп. ролики побило из-за сварки. цепь ГРМ колбасило. а сама поршневая же была гуд? мне мдв предлагал купить тот мотор для экс периментов, он все равно делал 107 механику. я чем-то отказался думал, что пригодится но я не жалею

Я решил проблему. Откручил пробки натяжытеля без разборки двигателя. Упала пружина и натяжитель.Подушка быйла на месте.  Натяжитель был в норме. Разтянул пружина на 2 см и собрал. И вот чудо - цокот нет. Спасиба на всем.

на предыдущих стр. я делился своими бедами (ролик соскакивал с цепи через 500км)
На фото виден ролик натяжителя моторной цепи. Если посмотреть на него сбоку, должна быть кольцевая выработка на боковой поверхности. т.е.ролик сходил с цепи и при этом стирались зубья. на моем движке именно так выглядели ролики.
По совету одного форумчанина, закрепил ролик на коромысле, что бы не сдвигался со своего места. Вскрывал крышку после пробега 1500км. Вид у ролика - как у нового. Т,Е. причина была в сходе ролика с моторной цепи.
По 5мм на натяжнике. Посмотри еще : уверен, что износ неравномерный, а со скосом одной стороны.
По опыту- предлагаю заменить на фторопласт, на моем небольшая вмятинка от коромысла через 2500км.
По поводу сложной разборки : После снятия колокола генератора, утопить нажатием шток успокоителя, Коромысло будет качаться, снять ролик в верхнем положении.

По поводу тугой пружины...
Есть мои заметки по ГРМ.  Так вот когда искал причину бед соскакивающего ролика натяжителя, стал заменять детали и цепь для поиска причин. И продали цепь для 139-го но на одно звено короче. Она стала на место., но когда поменял изношенную звезду распредвала на новую.... она не подошла.
Это для информации

судя по тому что вы рассказываете там все плохо или я не верно понял , если мотор 72сс то и цепь ГРМ на него идет соответствующая , если износ деталей настолько высок ,что смогли натянуть цепь от 72сс на 110сс ,то это просто капец , я не могу отличить на глаз(по длине)  изношенную от новой , только если расклепать и положить рядом , чтобы проверить длину цепи надежнее это делать на месте , нужно провернуть вал , чтобы цепь стала свободной и посмотреть ,сколько места между пяткой коромысла ролика натяжителя и верхней частью картера (фото), чем меньше зазор тем длиннее цепь , если цепь растянется на столько что коромысло начнет доставать до картера , то ролик не сможет погасить рывок

вот эта моя проблема http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%EE+%F7%E5%EC+%F1%F2%F3%F7%E8%F2+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC+&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016&sv=tp&sort=0&u=6barakuda&sortp=u получила продолжение, для тех кто непомнит скажу - я заменил подшипники коленвала и уплотнил их фиксатором,  звук ушел но видимо обещал вернутся, недавно начал замечать что мотор издает звук похожий на дизель, ну а сейчас уже четко слышен знакомый звук,  усилилась вибоация и да это опять подшипники, пока не ястно в чем именно дело,  то-ли  подшипники кака, то-ли опять посадочные места просели, видимо есть не соосность или плохая балансировка коленвала, видно проблему прийдеться решать корденально, заменой вала и наверно на 72сс, чтобы не нагружать посадку

а подточить коромысло не пробовал-увеличить зазор между картером и коромыслом-в том месте где он уже касается

коромысло чего ? ролика натяжителя ?  да и незачем его точить, точение ни чего не даст , нужно цепь менять , а то так можно и картер пильнуть , тогда места еще больше будет и будет тянуть пока цепь пополам не сложится

Аналогичная проблема как у писавшего человека. На холодную "цокота" нет, 2-3 минуты езды - начинается. Знакомый тоже сказал, мол "смотри в сторону распредвала" без особых уточнений. С мот. техникой месяца два только как знаком, снимать голову вхолостую не хочется. Как лечить, заменой распредвала, или только целиком голову?

это могут цокать клапана , у нас при нагреве зазор увеличивается и по этому на холодную нормально а после прогрева цокает ,можно проверить зазоры клапанов ,  для полной уверенности можно провести диагностику системы натяжения цепи ГРМ (ролики , натяжитель , цепь ) , дальше лазить нет необходимости

1. зазоры клапанов.
2. масло. у меня даже на отрегулированных зазорах после прохвата км 50 на полную нагрузку начинается жесткая работа двигателя. масло разжижается и пленка не компенсирует зазоры. считаю это нормальным. при спокойной езде двигатель шепчет.

Зазоры регулировал пару дней назад. Было: впуск 0.085, выпуск 0.05. Сделал: Впуск 0.055, выпуск 0.07. Двигатель стал работать ощутимо лучше и мягче, но теперь отчетливей слышен этот цокот после пары минут езды (раньше может в звуке клапанов терялся немного). Масло менялось 1000 км назад (elf, синее, мне это ничего не говорит, но владелец сказал пользовать его, и сам его заливал).

UPD: затупил. Оказывается я перепутал впуск/выпуск, т.е по факту сейчас выпуск 0.055 а впуск 0.07, а было выпуск 0.085, впуск 0.05. Но цокот этот был как до регулировки, так и после. Но после регулировки мотор стал работать лучше, а цокот чётче (после прогрева и при езде).

Диагностировать грм цепь/натяжение даже геморней головы. По поводу увеличения зазоров - это новость для меня. Как так? Где ознакомиться с подробностями?

Ещё момент: человек посоветовал попробовать люфт распредвала, т.е я открутил крышку распредвала, вытащил болт, вставил отвертку в ось распредвала со стороны звезды и попытался подвигать его (распред.) вверх-вниз. Нет ни малейшего шата. Или "убитость" подшипников можно оценить только после снятия распредвала?
Ещё: посоветовал открутить крышку на головке со стороны свечи, на двух болтах. Там вытаскиваются втулки, на которых держатся коромысла. Сказал посмотреть выработку (шероховатость) этих втулок. Но для этого нужно снимать голову, верно? А делать этого не хочется.

думаю вам не стоит  лазить в головку  , зазор 0.07 это выше паспортного , по паспорту 0.05 оба клапана , есть мопеды которые цокают клапанами даже на паспортном зазоре ,  по поводу зазоров - лучший способ убедится это проверить зазоры на холодную и на горячую , будете удивлены  , оси рокеров не проверить не сняв голову , шпильки не дадут их вынуть , по роликам и цепи ГРМ здесь много информации , а это видео чтобы понять с чем придется столкнутся https://youtu.be/BC21YycIHH4 , но я думаю вам это не нужно , если звук не прогрессирует значит ни чего страшного нет

поздравляю. ваш советчик - либо мудак либо вредитель. синий эльф - для двухтактных двигателей. мотомасло обычное коричневатое. а в бутле с  синим двухтактным в крышке есть мерило-стаканчик
п.с. вот как выглядит нормальное мотомасло (полусинька, я такое пользую):

а вот для двухтактников: