О чем стучит двигатель (FMB 139>152)

По предложению sgl57 (Сергей Геннадьевич) решил открыть тему о стуках и посторонних шумах в двигателе мопеда. Тема будет пополнятся и если что не так назвал или сформулировал- подскажите - исправим! Поскольку три основных темы уже имеют более 800 страниц и выискивать информацию там очень трудно, поэтому предлагаю описывать случаи нахождения и устранения причин стуков и шумов, очень приветствуются фото и видео материалы. Официальную часть считаю оконченной переходим к делу.
1. Наиболее часто встречается стук клапанов характерный звук "цик-цик" или "цок-цок" хорошо слышен в районе головки двигателя устраняется установкой зазора клапанов 0,05 мм, для этого используется щуп.
2. Еще один стук так же распространенный в двигателях этого типа это стук газораспределительного механизма (ГРМ) очень похож на звук ручной швейной машинки (в тяжелых случаях "как трактор")  - очень хорошо слышен на  малых оборотах примерно до 3000 об/мин, для его устранения потребуется больше времени и терпения, а так же частичная разборка двигателя. Для этого нужно снять левую крышку двигателя с катушками зажигания, снять колокол генератора снять крышку - люк и вы увидите (рис 2.) нужно проверить состояние демпфирующего резинового колпачка который находится на гидронатяжителе и контактирует с "коромыслом" (рис3) я его заменил на фторопласт. Далее нужно попробовать надавить на гидронатяжитель, исправный должен очень туго уходить вниз - значит шариковый клапан работает - если уходит легко и при этом масло брызгами выплескивается вверх - значит он не работает, работает только пружина, необходима замена гидронатяжителя так как он ремонту не подлежит (исправный рис 4,5). Далее проверяем состояние роликов ГРМ (не считая привода маслонасоса их два - распорный без зубчиков находится в цилиндре и зубчатый на "коромысле) - они должны , быть целыми. Если все перечисленное в порядке, начинаем дорабатывать (чтоб потом не получилось так - все на месте и исправно-собрал-все равно стучит) нужно измерить люфт на коромысле, если он чувствуется от руки то можно изготовить шайбу из жести чтоб уменьшить люфт (рис 6) рис 7 - с комментарием. При сборке (если нет новой) не забудьте растянуть пружину на 1-1,5 см - она слегка садится за время своей "жизни"
3. Продолжаем - еще одно место которое может выдавать посторонние шумы - коленвал, есть основные точки износа:
- шатун - верхняя шейка куда вставляется палец поршня, сами бобышки поршня, нижняя шейка шатуна (роликовые подшипники) - при таких повреждениях или существенном износе как правило коленвал подлежит замене.
Бывает еще и люфт опорных подшипников коленвала чаще всего это выглядит так - вращение наружной обоймы подшипника коленвала в посадочных гнездах в половинках картера (рис8) решают эту проблему по разному но мне наиболее приемлем следующий метод который описал sgl57 (Сергей Геннадьевич)
"Подшипники никогда нельзя и близко подносить к работающей сварке. Если даже ты заземлил саму обойму и тыкаешь в нее, все равно искры летят и очень возможно попадают на шары и сепаратор.Если же не снимал подшипников с коленвала и заземлил какую-то удобную его часть, то тут вообще дрова! Такие подшипники надо сразу выкидывать, если ток прошел через шары со всеми вытекающими...Именно поэтому и делается то же самое, но только с ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В КАРТЕРЕ. Вот там сверкай хоть до посинения, но усердствовать тоже не стоит с уплотнением верхней обоймы. Даже незначительные десятки мм уже сдавливают, затрудняют вращение и создают повышенную напряженность металла. Может запросто лопнуть от этого." (с)
4. Еще один из распространенных случаев постороннего стука в данном двигателе может быть стучок со стороны сцепления, при выжиме которого он уменьшается или исчезает полностью. Причиной тому служит втулка, указанная на фото 11. Дело в том, что она испытывает некое масляное голодание, из-за чего и происходит хоть незначительный (а она - стальная), но износ. Масло не в состоянии перекрыть образовавшийся зазор, отсюда и постукивание. Как правило, этот незначительный стучок не критичен (на моей памяти еще ни у кого проблем с двигателем или сцеплением из-за этого не возникало). Корзина сцепления за счет веса сама служит как бы некоторым эксцентриком и противовесом. Из-за увеличенных зазоров и масла пониженной вязкости этот стук и может проявляться, тем паче, на малых оборотах, ведь с их увеличением стук пропадает за счет центробежной силы и под давлением масла.

Для лучшего представления как работает гидронатяжитель (во избежание споров и недоразумений) выкладываю фото из мануала оригинала нашего двигателя (на фото 9 видно где сэкономили китайцы)
фото 10 система смазки двигателя.
видео по притирке клапанов и ремонту головки http://www.youtube.com/watch?v=LlZ65BhXNDU&feature=related

В трех случаях ролик паразитки был изношен не более о.5мм с одной стороны, т.к. цепь проходила между роликом и вертикальной плоскостью коромысла т.е. вначале ролик коромысла сошел с цепи что и вызвало односторонний износ паразитн.ролика.  
2.Если искать перекос : звездочка распредвала имеет ограничители смещения (в крышке и в корпусе) .Звездочка коленвала люфта не имеет. Между ними цепь центрируется паразитным роликом. Рассмотрел эти звездочки с увеличением, бокового износа нет.Если так, то очевидно дело только в коромысле... А оно качается на болту в вертикальной плоскости (так положено) и конец с роликом может перемещаться поперек цепи, но люфт  ограничен вторым концом коромысла, который опирается на гидротолкатель. Вроде всё конструкцией предусмотрено...
3 Ролик коромысла свободно сидит на коромысле и катит по цепи. За счет центрального резинового гребешка он должен центрироваться на цепи и не соскакивать с нее . В моем случае он скатывается с цепи и сходит со своего места на коромысле. При сборке ролик свободно опирается на середину цепи, а после 500км скатывается с нее.
4. Может это прояснит :      На сайте нашел инструкцию к Дельте.Там есть непонятка : запрещается переключение с 4-й на 1-ю при скорости более 10км..    и еще : запрещается тормозить двигателем...     ???
  Как более опытного, прошу разъяснить...

пытался разобраться как работает гидронатяжитель :пружина  поджимает снизу, коромысло давит сверху. Шариковый клапан дает сопротивление при нажиме коромыслом , а   почему вылетает шарик ? Вроде пружина не такая сильная, чтобы масло вытянуло вниз шарик со своего места ?

Шарик-клапан не должен никуда вылетать,это неисправность.Как работает гидронатяжитель,Вам поможет разобраться ФОТО в ШАПКЕ темы(есть там схематическое изображение принципа работы).

тогда мне ну ум приходит лишь перекос на оси самого ролика, который на коромысле. определите на глаз.. что гуляет по горизонтали - так и должно быть - он себе место ищет. по вертикали ход ограничен растяжением цепи . сам натяжитель лишь успокаивает цепь, не более. кстати, звук на оборотах может быть или вообще не заметен, или профвляться периодически.
на коленвале нет люфта на звездочке. да и быть не может (распредвал вы исключили)
по поводу переключения и торможения двигателем - - это не о том. переключение - не порвать коробку. о торможении такого не встречал. или просто пропустил, т.к. бред сивой кобылы. всегда тормозил, да и буду тормозить двигателем. это ни при чем
от меня совет: еще раз гляньте, как лежит зездочка-паразитка на коромысле. может, раз было столько попыток реинкарнации, то туп просверлено отверстие в картерине не точно по горизонтали и изгиб коромысла даст результаты?. мне сложно писать о том, чего я не вижу. я только могу прикинуть варианты. если по прямой линии распредвал-паразитка в цилиндре-маслонасос-коленвал сходятся, то только коромысло и сама звездочка. выгнуть-выкрутить. иначе как? пробег по 500 км - так тот натяжитель и даром не нужен.
п.с. по поводу работы натяжителя. там просто. обратный клапан (односторонний). он расположен с самого низу (где шарик и лепстки) потом само тел с дырками. потом пружина. если в паре дырка в картере и цилиндр успокоителя есть большой зазор - успокоитель не поможет. если лепестки и шарик находятся на большом расстоянии - так же. если нет шарика - так же.
по сути: звучок появляется даже при не корректной работе смого клапана (шарика).не все обращают внимание. пружина давит, сколько может. но у нее начинается больший ход, что приводит к той самой трабле - ударным нагрузкам на резиновый колпачок успокоителя. он разрушается. как последствия - грохот в работе. потом - стук явный, именно лязг. потом, когда цепь потянется - не исключен загиб клапаниа или полный клин мотора (звезды изнашиваются, цепь может перепрыгнуть)

на странице с вашим первым постом я описывал точно такую проблему , цепь с ролика может слететь только если есть подклинивание коромысла ролика натяжителя или самой пружины натяжителя , стоит обратить внимание на шестерню привода маслонасоса , так же если был утерян фрагмент подушки натяжителя (упал в картер ) его желательно найти , рано или поздно эти кусочки забьют сетку маслофильтра (будет беда ), гидронатяжитель +пружина + коромысло + ролик (лучше все ) под замену , для замены роликов поршневую снимать не нужно, если мотор с коротко ходовым коленвалом (50 , 72сс ,)  то шестерня привода масло насоса меняется без раскола двигателя

не могу успокоиться с роликом успокоителя. на одном из форумов нашел : в оси ролика коромысла нарезать резьбу и закрутить винт с головкой  на пару мм больше отверстия в ролике. Винт должен застопорить ролик от схода в с цепи.
Интересно узнать мнение технарей....

да, совет, отчасти, правильный. некоторые так делали, чем предотвращали сход ролика. ось на коромысле полая. нарезать там резьбу не сложно. там вполне достаточно нескольких витков для прижима, лишь бы не давало ролику свободно гулять. мне кажется, на этом форуме вы это и находили. но тут другой прикол: смещение по оси вы устраните. но это не поможет удержать цепь на гребне ролика. т.е. съест сам гребень, а потом пойдет цепь по телу. как по мне, то надо искать причину, а не пытаться устранить последствия. раз ролик слетает с оси коромысла, то тут 2 варианта: перекос или слабая натяжка. но, как вариант - вполне имеет право на жизнь. стука будет меньше, отгрызать по кускам резинку. смотрите сами

Доброго времени суток!
Появился посторонний звук в двигателе (kanuni, 70сс). Файл со звуком прикрепил.
Заменил ролики и звездочку ГРМ, натяжитель в норме, колол двигатель и заменил подшипники на коленвале (был люфт около 0,8..0,9 мм на гайке ротора генератора).
Звук остался.
Думаю, что это распредвал гуляет. Сниму круглую крышку на головке , попробую посмотреть-послушать еще раз. Ели есть еще у кого какие мысли, буду рад помощи.

Виноват, промахнулся с файлом, прошу прощения, файл перезалил.

запись просто блеск , услышал все , как дверь открывают , как народ бегает туда - сюда , даже афтар иногда покашливает , вот только (за 20минут)звука работающего двигателя не услышал , короче по записи ни чего не понятно , то что там в начале ножкой несколько раз дрыкнул этого не достаточно , масло должно заполнить колбу натяжителя цепи ГРМ , а без этого он работать не будет ,

По поводу распредвала (может пригодится ?!) Нужно снять звездочку распредвала и посмотреть на круговые следы .  будут  : снаружи- от прилива в крышке, а изнутри- от головки цилиндра. По ним определите куда больше ход.

Спасибо. Смотрел на распредвал, смотрел звезду распредвала, заводил без крышки. Распредвал не телепается и не бьет, на звездочке следов натиров от прилива крышки и от головки нет. Похоже, что не он.

если нет кругового натира, то распредвал сидит в постели на подшипниках жестко. у меня на обоих моторах снаружи были натиры -- след от упорной фигни в крышке блестящей. но у меня и распредвал тупо сам выпадал, если рокера снять. но стук на 1 двигателе (72сс) у меня был от корзины. только на ХХ и малых оборотах. на 2 моторе 110сс, с полуавтоматом, стука нет вообще. хотя распредвал гуляет как ему удобно.
правда, был прикол: откололся кусочек резинки на гидронатяжителе. и стук был блуждающий. то есть то нет. точить не стал - просто сменил натяжитель в сборе. правда, в магазине пордавашке немного мозг вынес - взл лишь третий. первые два просто продувались на ура (шарик не держал абсолютно). еще бывает, что паразитка, что в цилинре стоит, на нее не по ручью идет цепь. вот она и грюкает. достаточно отвинить блестяшку, и отверточкой проверить, попала ли цепь на гребень (верх и низ). ну, фонариком подсветить. но там не совсем удобно. правда, такие приколы начинаются после снятия головки

барабанит очень четко , попробуй подергать рукой за ротор ( вперед назад - вверх вниз )  , попробуй выжать сцепление и послушай как изменится звук ,здесь есть мое видео , там стучит коренной подшипник коленвала , можешь сравнить

Прочел советы по ГРМ. Купил несколько толкателей с пружинами. Хочу поделиться и получить совет.
Нижний толкатель -с движка. Остальные новые. Почему-то на верхнем отверстия без фаски.Как это отразится на работе ?
А вот с пружинами  - средняя с движка, нижняя новая. Толщина проволоки 0,7мм.Верхняя, как видно короче, и жоще, толщина проволоки 1,0мм. Верхний конец свит так, что внутреннее отверстие 4мм. Это должно удержать лепестки клапана от разгибания и выпадания шарика.     Какую лучше ставить ? Настораживает жесткость ?
   О коромыслах. Оказалось, что у многих отверстие под болт 12,2-12,3мм. А место на болту под коромысло 12,00мм. Ролик может соскакивать с цепи т.к. есть боковой люфт. Случайно попались коромысла с местом под болт 12,0мм. Присмотрелся, на этих выштамповано " DK". Установил на место.Боковой люфт ролика на коромысле не более 2мм, а было 5-6.

верхняя пружина очень похожа на заводскую , я бы ее поставил

странно, но у меня и заводская и покупные пружины имеют точно такой вид, как верхняя. полагаю, зависит от поставщика и заказа продавана. кстати, сама пружина на вываливания шарика из лепестков никак не повлияет. думаю, что это зависит от качества лепестков, вязкости масла. в холодную погоду больше вероятности, что шариком лепестки продавит. самое обидное, что их подгибать потом бесполезно.

те пружины которые ниже точно такие  как та что у меня клинила , у них та часть которая входит в клапан съеживается , витки налазят один на другой и пружина клинит в картере , из за этого начинает калбасить коромысло и ролик слетает

Вот если бы кто-то подсказал какая пружина фактически установлена на работающем двигателе? Или хоть толщину проволоки из которой свита пружина ? Тогда уже и витки.....
По поводу заклинивания пружины, кажется причина в том.... Посмотрите на 2 нижние пружины которые свиты из 0,7мм  .   У них разное число витков.  Получается, что возможно были лишние витки, которые при сжатии и заклинили. Наверное стоит посчитать высоту пружины в сжатом состоянии и высоту места, когда коромысло придавит толкатель.

Если несложно напишите данные по установленной на Вашем движке пружине. Мой лежит несобранный. Нужна ясность.
В отношении лепестков в толкателе : верхняя пружина позволяет лепесткам прогиб только наполовину длины. При этом шарик не провалится т.к. отверстие уменьшается на толщину лепестков.    В этом есть плюс, но жёсткость пружины  сократит работу ролика коромысла.

Простите Меня дурака,но Я не пойму:Какая разница в жёсткости этой пружины,и как эта жёсткость влияет на работу натяжителя(гидронатяжителя заметьте)?
Akc147:1я пружинка имеет неправильную геометрию(конус на конце).Может мешать клапану(шарику)работать.Ставить низзя. Жёcткость(+-)особого значения не имеет.