О чем стучит двигатель (FMB 139>152)

По предложению sgl57 (Сергей Геннадьевич) решил открыть тему о стуках и посторонних шумах в двигателе мопеда. Тема будет пополнятся и если что не так назвал или сформулировал- подскажите - исправим! Поскольку три основных темы уже имеют более 800 страниц и выискивать информацию там очень трудно, поэтому предлагаю описывать случаи нахождения и устранения причин стуков и шумов, очень приветствуются фото и видео материалы. Официальную часть считаю оконченной переходим к делу.
1. Наиболее часто встречается стук клапанов характерный звук "цик-цик" или "цок-цок" хорошо слышен в районе головки двигателя устраняется установкой зазора клапанов 0,05 мм, для этого используется щуп.
2. Еще один стук так же распространенный в двигателях этого типа это стук газораспределительного механизма (ГРМ) очень похож на звук ручной швейной машинки (в тяжелых случаях "как трактор")  - очень хорошо слышен на  малых оборотах примерно до 3000 об/мин, для его устранения потребуется больше времени и терпения, а так же частичная разборка двигателя. Для этого нужно снять левую крышку двигателя с катушками зажигания, снять колокол генератора снять крышку - люк и вы увидите (рис 2.) нужно проверить состояние демпфирующего резинового колпачка который находится на гидронатяжителе и контактирует с "коромыслом" (рис3) я его заменил на фторопласт. Далее нужно попробовать надавить на гидронатяжитель, исправный должен очень туго уходить вниз - значит шариковый клапан работает - если уходит легко и при этом масло брызгами выплескивается вверх - значит он не работает, работает только пружина, необходима замена гидронатяжителя так как он ремонту не подлежит (исправный рис 4,5). Далее проверяем состояние роликов ГРМ (не считая привода маслонасоса их два - распорный без зубчиков находится в цилиндре и зубчатый на "коромысле) - они должны , быть целыми. Если все перечисленное в порядке, начинаем дорабатывать (чтоб потом не получилось так - все на месте и исправно-собрал-все равно стучит) нужно измерить люфт на коромысле, если он чувствуется от руки то можно изготовить шайбу из жести чтоб уменьшить люфт (рис 6) рис 7 - с комментарием. При сборке (если нет новой) не забудьте растянуть пружину на 1-1,5 см - она слегка садится за время своей "жизни"
3. Продолжаем - еще одно место которое может выдавать посторонние шумы - коленвал, есть основные точки износа:
- шатун - верхняя шейка куда вставляется палец поршня, сами бобышки поршня, нижняя шейка шатуна (роликовые подшипники) - при таких повреждениях или существенном износе как правило коленвал подлежит замене.
Бывает еще и люфт опорных подшипников коленвала чаще всего это выглядит так - вращение наружной обоймы подшипника коленвала в посадочных гнездах в половинках картера (рис8) решают эту проблему по разному но мне наиболее приемлем следующий метод который описал sgl57 (Сергей Геннадьевич)
"Подшипники никогда нельзя и близко подносить к работающей сварке. Если даже ты заземлил саму обойму и тыкаешь в нее, все равно искры летят и очень возможно попадают на шары и сепаратор.Если же не снимал подшипников с коленвала и заземлил какую-то удобную его часть, то тут вообще дрова! Такие подшипники надо сразу выкидывать, если ток прошел через шары со всеми вытекающими...Именно поэтому и делается то же самое, но только с ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В КАРТЕРЕ. Вот там сверкай хоть до посинения, но усердствовать тоже не стоит с уплотнением верхней обоймы. Даже незначительные десятки мм уже сдавливают, затрудняют вращение и создают повышенную напряженность металла. Может запросто лопнуть от этого." (с)
4. Еще один из распространенных случаев постороннего стука в данном двигателе может быть стучок со стороны сцепления, при выжиме которого он уменьшается или исчезает полностью. Причиной тому служит втулка, указанная на фото 11. Дело в том, что она испытывает некое масляное голодание, из-за чего и происходит хоть незначительный (а она - стальная), но износ. Масло не в состоянии перекрыть образовавшийся зазор, отсюда и постукивание. Как правило, этот незначительный стучок не критичен (на моей памяти еще ни у кого проблем с двигателем или сцеплением из-за этого не возникало). Корзина сцепления за счет веса сама служит как бы некоторым эксцентриком и противовесом. Из-за увеличенных зазоров и масла пониженной вязкости этот стук и может проявляться, тем паче, на малых оборотах, ведь с их увеличением стук пропадает за счет центробежной силы и под давлением масла.

Для лучшего представления как работает гидронатяжитель (во избежание споров и недоразумений) выкладываю фото из мануала оригинала нашего двигателя (на фото 9 видно где сэкономили китайцы)
фото 10 система смазки двигателя.
видео по притирке клапанов и ремонту головки http://www.youtube.com/watch?v=LlZ65BhXNDU&feature=related

Здравствуйте. У меня на Вираго 110 (Альфа) с момента покупки имеется стук на только заведённом. При выжиме сцепления пропадает. После прогрева пропадает совсем. Не гружусь. Регулировка сцепления нормальная. Один раз пришлось долить вместо импортного масла - отечественного, даже на вид было видно, что оно гуще, хотя тоже полусинтетика и тоже 10W40. Стук почти пропал, прослышивался изредко также в начале и совсем тихо. Вскоре заменил всё масло снова опять на Манол и мой стук появился снова и так же. В следующую замену буду лить наше масло ТНК с частью которого пропадал этот стук. Вопрос: У кого нибудь было такое и ,что может постукивать звуком втулки на валу со стороны сцепления ?

у меня сцепление автомат, но звук что ты описываешь точь-в-точь - присутствует уже 10000 км (но периодически пропадает), двигатель разбирал несколько раз и ничего криминального не нашел, тоже бы хотелось узнать что это. Тут недавно товарищ из твоей ветки писал что-то про установку еще одного диска сцепления и еще каких то шайб - гроверов куда то там же, но так невнятно и сбивчиво что я ничего не понял (найти бы его допросить с пристрастием)
К сожалению аккаунт удален но вот текст "Господа ))) , если стук со стороны сцепления, то причина в самом сцеплении, а именно . Если снять сцепление сам барабан , шестерню , которая надевается на демферное кольцо масло съемное. Вот это и есть проблема в этом кольце ...Потому как есть свойство износа его из за не достаточного зажима самого сцепления контргайкой. Я с такой проблемой сталкивался пока сам не дотямил в том, что это кольцо изнашивается . Поменял это кольцо , кстати всадил еще один диск в сцепление вместо 3 стало 4. И зажал вместо штопорного кольца . Подставил гровер   ... И все стало супер . И само сцепление вообще супер. Плавно не смыкает . Попробуй и такой вариант ... Это как одна из причин стука. Правда, как само сцепление у тебя ведет ? Или пробуксовывает ?"(С)

После перехода 107сс появился стук подшипников коленвала (отчетливо слышен со стороны генератора), который пропадал при выжиме сцепления, после пары сотен км, не пропадал и при выжиме сцепления.
Оказалось это был люфт подшипников коленвала в посадочных местах. Коленвал свободно перемещался по оси где-то на 1-2 мм, при этом подшипники свободно вращались в посадочных местах, о чем свидетельствовали следы трения на обойме подшипника. После описанной ниже процедуры, стук пропал
Решил проблему просто и без подкладывания шайб, кернения посадочных мест и посадки половинок картера на герметик.
Вот что я сделал. Извлекаем коленвал, берем электросварку (не полуавтомат) и медную проволоку диаметром ~1мм. зажимаем  проволоку вместо электрода и на малом токе (10-15 А) тыкаем по кругу обоймы подшипника, снимаем излишки мелким напильником и запрессовываем коленвал на место. Желательно обойтись без ударов по коленвалу. Стук как рукой снимет. Проверено лично.

Я так же сделал 2 сезона назад только чиркал по посадочному месту в левой половине картера (так посоветовали бывалые) - ничего не изменилось - ну нет у меня там люфта!!
вот вы пишите "стук подшипников коленвала (отчетливо слышен со стороны генератора)" - как определил? Если есть микролюфт - так он маслом перекрывается легко, а если большой - так ему эти "чирканья" до фени - люфтят чаще всего внутренности подшипника (или я не прав?)

Да, и такое может быть. Только тотальная проверка всего.
У меня другой прикол. После переделки двигателя при выжиме сцепления появился негромкий звук, как у гидроусилителя Икаруса. У-у-у... И изменяется от оборотов.   Не стал трогать, пришёл к выводу, что это подшипники коленвала так реагируют на боковое усилие. 4000 км (суммарно 22000 км), полёт нормальный.

Катал 107сс полуавтомат и все время был постоянный стук,шум на что я не обращал внимания и не вникал откуда т.к. с новья двиг был шумноватый,проехал 42 тыс.км. и не чего криминального не случилось, не разу не подвел в дороге, не чего не менял в двиге кроме масла и датчика скоростей(порвалась цепь) и лежит в запасе в отличной форме,да и всего то 2 раза регулировал зазоры клапанов.

Скорее всего это выжимной подшипник в крышке барабана сцепления - там подшипник послабее(коленвалу боковое усилие не так критично подшипники помощнее) (Я так думаю (с))

Может быть.  Пусть гудит. А захрустит или застучит - примем меры. Лезть в налаженный механизм не имею ни привычки, ни желания.

Сцепление,как писал ранее звучит точно как и у Wicker.Проблем с ним не было никогда,да меня этот звук честно говоря сильно и не волновал.А вот стук http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/ который в последнее время стал усиливаться,после разборки оказался убитым игольчатым подшипником первичного вала.Который пока не нашёл в продаже,т.к он оказался наружным диаметром 22мм.(дельтовский 20мм).Более ничего криминального в раскиданном движке не обнаружил.Все детали-в идеале Вот теперь из-за этого подшипника работа стала.Может кто ещо сталкивался с таким нестандартным14/12 с наружным 22мм?

Это называется "делаем через задницу"...
Подшипники никогда нельзя и близко подносить к работающей сварке. Если даже ты заземлил саму обойму и тыкаешь в нее, все равно искры летят и очень возможно попадают на шары и сепаратор.Если же не снимал подшипников с коленвала и заземлил какую-то удобную его часть, то тут вообще дрова! Такие подшипники надо сразу выкидывать, если ток прошел через шары со всеми вытекающими...
Именно поэтому и делается то же самое, но только с ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В КАРТЕРЕ. Вот там сверкай хоть до посинения. Если же и это не помогает, то есть старый дедовский метод с подшипником, но без сварки. Берем паяльник, кислоту и припой. И по обойме нагретым паяльником равномерно раскатываем припой тонким слоем. Как подсказывает собственный опыт, даже дальнейшей обработки не надо.
Вот где-то примерно так.

А по сути самой темы, поборол-таки стрекот на моторе. По советам и фоткам Александра сделал именно так. И фторопласт поставил вместо родной резины на натяжитель. Но вот все равно стрекотал...Заменил натяжитель на другой, снятый со второго двигателя. Растянул пружину, укрепил коромысло, выбрав люфт. Пробую заводить - всё замечательно, но чуть проехал и опять тарахтит.
Кинулся от отчаяния в клапана. Подрегулировал от безысходности, сделав зазоры 005 и 005 внатяг на холодном движке. ВСЁ! Пропала моя беда, движок тише воды, даже иной раз прохожие шарохаются, когда подъезжаешь уже вплотную.
Так что респект и уважуха АВТОРУ сей темы! Саш, спасибо за проделанную работу и что поделился с людьми.

Спасибо за респекты, методика описанная Вами наименее опасна для двигателя (даже если рука дрогнет ничего страшного не случится). Но я бы не советовал неподготовленным пользователям сразу лезть в мотор (с таким микро люфтом можно ездить долго) - просто при случае разборки двигателя следует внимательно приглядеться к этому месту. Я сам 2 сезона назад при разборке двигателя начиркал на посадочном гнезде подшипника коленвала - да не подумал немного - жирно получилось, потом пришлось слегка ножичком соскабливать-иначе подшипник коленвала не мог войти в посадочное гнездо. Там все очень тонко, так что аккуратнее.

Я описал этот метод, исходя из опыта ремонта нашей советской техники. В основном мопедовские Ш-58 и V-50, которые "прожили" долгую жизнь и нажили значительную выработку в половинках.
На этой технике у себя даже намека нет на выработку.Хотя в эксплуатации уже немало времени. Родной движок тысяч 20000 проскакал, да и новый уже больше 12000.
Но усердствовать тоже не стоит с уплотнением верхней обоймы. Даже незначительные десятки мм уже сдавливают, затрудняют вращение и создают повышенную напряженность металла. Может запросто лопнуть от этого.

Для кого как, спорить не буду. У каждого свои взгляды на те или иные вещи.  Масса сварки ни к чему не цепляется в данном случае, а просто прислоняется к обойме подшипника. Поэтому о токе, прошедшем через шары подшипника речи быть не может. Может я не понятно написал, но использовался не обычный электрод из железа с обмазкой, а МЕДНАЯ проволока. А ваш припой еще при установки отпадет... В своем посте я описал проблему и путь, по которому пошел я, чтобы ее решить, ваше дело поступать также или как-то иначе.

Как я поступил бы и поступал раньше, я тоже написал. Причем советы всегда даю из собственной жизненной практики, а она у меня, поверь, очень не малая.
Я тебе еще раз объясняю, что нельзя этого делать! Сам ты можешь  подшипник хоть медным электродом обварить, это твое личное дело. А вот советовать другим не стоит. Я указал. КАК надо сделать правильно. И если я написал про припой, значит ничто и никуда не отвалится! Чего не ясно?

Добрый вечер.Я использовал латунную фольгу или очень тонкий легко гнущийся лист из бронзы для подкладки в половинку посадочного места под подшипник колен-вала,результаты отличные ,а вот с оловом и свинцом, даже напаивал на обойму с помощью кислоты,почему то у меня не получалось ,подшипники колен вала после не большого пробега выдавливали напаянный свинец или олово и снова люфтили в посадочных местах ,что не когда не случалось с латунной "подкладушкой"

Ну вот тему только открыли, а  уже споры начались! Успокойтесь ВСЕ!

- Antique вы тоже правы, в исключительных случаях так можно сделать (очень аккуратно, с полным пониманием того что ты делаешь) - так делали раньше на газиках когда разбивало посадочное место подшипника в помпе водяного насоса системы охлаждения.  Но представьте себе парнишку лет так 15-ти-16-ти который прочитал ваш пост и побежал курочить мотор а потом его начнет сваркой мучить!? Я боюсь что потом ремонтировать уже будет нечего!
П.С. - просто пайку надо сделать качественно  и все будет держать - у меня такой "фокус" отработал на ИЖ-Юпитер-3 несколько лет - а там извините и коленвалы потяжелее будут и нет там металлической обоймы - подшипник "садится" прямо в алюминий !
Я же Вас просил описать Ваш метод как можно точнее - что прислонять, куда прислонять, какие могут быть последствия.

- alikxom - я с вами тоже согласен насчет фольги, но пардон, я даже на китайцах такой выработки не встречал, на совкоциклах это решалось припоем (описано выше) там и надо то + всего какие то сотые доли миллиметра.
- to Геннадьич - делать можно по всякому - есть безопасные способы (в случае ошибки "оператора мопеда" - "администраторы мопедов" могут леггко исправить) и есть способы которые без соответствующей подготовки делать нельзя!! Каждый решает САМ какой путь ему выбрать - ДЕМОКРАТИЯ (ангидрит твою  перекись водорода)

Имею опыт посадки левого подшипника коленвала в половинку картера на клей, через 4000 км (раньше просто не проверял) не люфтит, но двигатель "гудел" где то 2000 км - тоесть шарики "накатывали" себе новую "дорогу" которую я им принудительно назначил.

Еще бы хотел отметить следующее - при разборке-сборке половинок картера, изменяется центровка половинок друг относительно друга - Помните об этом!! И если вы подложите или сделаете очень туго - то Вы двигатель практически не соберете!

По поводу пайки:делал в большие "яйце-видные"( утрирую конечно) зазоры выработки посадочного места под 203 подшипник колен вала на V-50 и пайку выдавливало ,если на малый зазор то метод хороший,выработка была большой и наверное при установке фольги давала перекос колен вала ,толщину не измерял,но точно не "конфетная"-примерно как два,три лезвия спутник, на глас перекос не заметен ,теоретически мог быть,после сборки и установки в эксплуатацию двиг не стучал ,люфт не появлялся даже после 10 т.км. пробега и этот мопед до сих пор бегает у моего товарища подаренный мною в районе 2000 года.

перекос не заметен ,теоретически мог быть,после сборки и установки в эксплуатацию двиг не стучал ,люфт не появлялся даже после 10 т.км. пробега   - ну в принципе так и должно быть шарики нашли себе новую "дорогу" - не разбитую и и это решило проблему