Jianshe JS 150-3 R6 Puma с двигателем 157FMJ-3 - Обсуждение мотоцикла

Мопед не мой, я просто разместил объяву. ©
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла Jianshe JS 150-3 R6 Puma.

 Мануал Jianshe JS 150-3 R6 Puma

Данные с ЕС-сертификата.

Архив № 1 - инструкция по эксплуатации на русском языке;
Архив № 2 - инструкция по эксплуатации на английском языке;

мне китай нравится шириной выбора,можеш взять мапедку за 500 и за 5000 чтоб научиться катать,мы ведь по способностям  разные.

есть геоны 250сс за 1500уе

Павлу Григорьевичу- здоровья и долгих лет жизни. Вы- кладезь информации. Спасибо.
А по теме вопрос такой: раз в 12000 км необходимо очищать центробежный масляный фильтр, который находится где-то за правой крышкой картера.
Занимался ли кто-нибудь этим ? Какие нюансы?

Есть, это не значит стоить покупать и ты видел где то на карте Китая фирму эту славную или ее личные заводы, все это технологически отсталая, крайне ламучая, не качественная хрень, уступающая кстати по всем фронтам 150-32 и единственный бонус это цифра 250 обьема вопрос только зачем она нужна? Более-менее их нормальные, естественно других фирм, моты стоят не такие деньги, но все равно остаются крайне сомнительным удовольствием.

есть такая хрень в мапедке центробежный масляный фильтр называется,но за 50 тысяч км не счел нужнам на него посмотреть,китайцы гарантировали работу движка со всем дерьмом если оно будет,но так как дерьма на фильтре не было я не волновался,ленивым оказался так далеко китайца крутить.

Если меня не подводит память где в районе 142 страницы о масло-фильтре наверное Димон писал, о Н6 модели вроде.

Да есть там такая хрень, по крайней мере у меня Расположен он под правой крышкой, одет на вал колен вала прижат ведущей шестерней и закручен гайкой намертво, для замены, что бы открутить эту гайку надо законтрить другую гайку на противоположенном конце колен вала третей гайкой Вообщем процедура не для слабонервных.Есть вариант его промыть набираем в большой шприц растворяющих веществ(растворитель, уайт спирит, бенз, керосин, соляру) и задуваем в канал шейки колен вала жижу до тех пора пока с него не начнёт бежать чистый растворитель, а выбегает он с дырочек по окружности. Как-то так если не понятно обращайтесь. Когда я его мыл на 24 тыс то там какашки были, он у меня ночь в солярке кис, потом еще полоскал.

самый дешевый более менее нормальный мот  стоит 5000 дол, это кореец хьюс 250сс(говорят , что тупой как валенок -только на вид спорт),.... 650сс стоит 6000дол(это уже получще техника)..
.всё что ниже кетай или бу или бездок..
.если о новых , я б не сказал что геон такое г..не хуже нашего, ездит неплохо и тоже не ломаеться(друг взял и катает неплохо, правда 350 и что то около 3000дол).


ничего себе гемор, у нас просто сеточка под крышкой и никогда там ничего нету-снимал пару раз-пусто...

Джеоны это версии лифанов и т.п., всегда лучше купить материнскую версию, но а покупать мот по цене машины, при наших доходах это уже глупость по сути, тем более что нет такой техники, которая не ломается.  

На Jianshe R6 Puma два фильтра: сетчатый ( обслуживается каждые 3000 км) и центробежный (обслуживается каждые 12000 км)  

При чем тут сеточка к центробежному фильтру?

Діма, на кабі теж саме: є фільтр з сітки(його рекомендують чистити раз на 5 тисяч), а є відцентровий фільтр на корзині зчеплення(його раз на 20 тисяч і теж треба розбирати зчеплення, в основному там пилюка від дисків збирається і конкретно так)

Вот мой отзыв о модели Jianshe JS 150-3 R6 Puma. Хотелось бы в нем в нем отделить объективные оценки (О)  от личных субъективных (С).  
C конца апреля до середины октября я намотал на колеса 7900 км разных дорог: городских, федеральных, грейдер разной степени убитости, лесных тропинок и деревенских проселков. Этого, конечно, мало,  чтобы судить о надежности аппарата в целом, но о первом впечатлении уже можно сказать.
Я надеюсь, что старожилы меня дополнят, а новички или те,  кто, выбирает мотоцикл, намотают на ус.  Погнали.

Производитель.
О: В 1992 компания Yamaha разместила производство SR 150  на заводе СП Джианши - Ямаха (Jianshe Yamaha Motor  Co., Ltd (CJYM).
На основе этой модели был создан мотоцикл  Jianshe  JS 150-3 R6 Puma.
Почитать можно здесь http://global.yamaha-motor.com/about/history/stories/0038.html.
Более менее доступно здесь
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=36
C: Руководство пользователя, поставляемое с мотоциклом никуда не годится. Гораздо адекватнее руководство пользователя на английском языке. Английский язык - не проблема, если есть словарь или Google переводчик. А еще я пользовался, при затруднениях, руководством Yamaha YBR 125, хотя это другой мотоцикл, но представление о проведении ТО и поиске неисправностей получить можно.

Двигатель.
О:  Один цилиндр, воздушное охлаждение, 4 такта. Объем 147 см3, максимальная мощность 8,48 кВт (11,5 л/c) при 8500 об/мин, максимальный момент 12 н/м при 5500 об/мин, степень сжатия 10,5/1.

С: Поначалу напрягал громкой работой ГРМ, постоянно чудились какие-то шумы в КПП. Не доверял я как-то китайскому механизму. Сейчас ничего этого не слышу, кроме цокота клапанов, когда зазор выходит из допуска.
Техническое обслуживание, как то замена масла и очистка воздушного и масляного фильтров, не требует сменных элементов, специфического инструмента или особых навыков слесаря, а значит и финансовых вложений, кроме покупки масла (объем масла 1 л). Интервал 3000 км.

Наиболее оптимальный диапазон работы двигателя 4250-7500 обмин, а это  45-85 кмч на 5 передаче.  В этом диапазоне наиболее ровная полка момента, мотоцикл ровно и хорошо ускоряется.
Выше этого – появляется мелкая дрожь, картинка в зеркалах размывается, двигатель ревет, мот ускоряется от 100 до максимальных 115  кмч  медленно.
Кроме того, на высоких оборотах наблюдается повышенный выброс масла через сапун в воздушный фильтр, где оно отражается от сетки отделителя и скапливается в отстойнике фильтра. Кратковременно ускориться до сотни - без проблем, пилить в таком режиме часами - чревато масляным голоданием и “клином”. После долгих прохватов по трассе требуется проверка уровня  в окошке картера.

Ниже этого диапазона при большой нагрузке и высокой передаче прослушивается детонация, двигатель захлебывается.
Двигатель оснащен системой дожига картерных газов (через воздушный фильтр они подаются в выхлопную трубу, где догорают). У некоторых пользователей выходит из строя часть системы - лепестковый клапан, лечится покупкой нового  или глушением системы.
Объем бензобака мотоцикла 14 л, при этом на резерв приходится переключаться после 10 л основного объема. Карбюратор вакуумный Teikei. Средний расход 2,5 – 3 л, запас хода 450 – 500 км.

Рама и ходовая.
О: Рама полностью дуплексная, металлическая, трубчатая. Спереди – нерегулируемый телескоп, сзади - маятник из трубы прямоугольного сечения, два амортизатора с преднатягом пружин. Максимальная грузоподъемность 150 кг.

Из особенностей - съемная нижняя часть рамы, как на старых японцах, для быстрого извлечения двигателя. Игольчатый подшипник маятника с  тавотницей, что  облегчает замену смазки.

С: Рама довольно жесткая, траверсы литые(?). В повороте и на перекладках мотоцикл не пляшет, на дороге ведет себя предсказуемо. За это приходится расплачиваться относительно большой массой (132 кг сухой массы на 11 лошадей) и не очень впечатляющей динамикой.

Подвеска довольно-таки мягкая, мелкие неровности отрабатывает хорошо, большие - сносно. При торможении вилка клюет.  При езде с пассажиром распущенные задние амортизаторы может пробивать.

Электрооборудование и контрольно-измерительные приборы.
О: мощность генератора 140 Вт, лампа головного света 35/35 Вт, запуск: электро - и кикстартер, аккумулятор 9 А/ч.
Cпидометр и тахометр - стрелочные, привод спидометра - тросовый, а тахометра - электронный, есть указатель уровня топлива.  Указателя включенной передачи нет, как и датчика боковой подставки.

C: Хотя китайская лампа кажется довольно маломощной (35/35 Вт), но рассеиватель работает как надо и света хватает. Днем лампы приборки слепнут, поэтому долгое время можно проехать с включенным поворотником.

Проводка проложена ровно, жгуты от рамы изолированы, под рулевой колонкой – в гофре. Я, для пущей надежности, дополнительно укрепил все кабельными стяжками, а разъемы заполнил токопроводящей смазкой и литолом.

Поначалу отсутствие указателя передачи напрягало (все время после пятой пытался включить шестую), затем приноровился.

У некоторых  пользователей от тряски выходил из строя тахометр (лечится пайкой отпавшего резистора внутри тахометра). Кроме того реле-регулятор может выдавать больше 14,5 В, что грозит вскипанием  аккумулятора, требует проверки и лечится заменой. Внутри бензобака  изначально поплавок может зацепляться, из-за чего уровень топлива работает неадекватно, лечится подгибанием тяги поплавка.

Коробка переключения передач.
О:  КПП – пятиступенчатая, первая передача - вниз, остальные - вверх.  Переключения производятся двусторонней лапкой, соединенной с КПП регулируемой по длине тягой.

C: Передачи довольно короткие, позволяют держаться и опережать поток в городе. За городом печальнее - оптимальный крейсер 80 км/ч, что иногда небезопасно, но появляется возможность смотреть не только на дорогу, но и по сторонам.

 Особенности КПП:  задняя часть двусторонней  лапки расположена низко, поэтому пяткой работать не очень удобно. Но, если после первой передачи нажать пяткой - сразу включается нейтраль, поэтому у меня никакого гемора с ее поиском не возникало.
Лапка соединена тягой, при переключении люфты лапки и тяги накладываются, ходы размашистые, особой четкостью не отличаются.

Пластиковый обвес. Качество сборки.
О: Мотоцикл оснащен пластиковыми крыльями, накладками на бак, боковыми крышками и крышками хвоста. Пластиковый обтекатель фары.

C:  Весь пластик, за исключением заднего крыла - жесткий. Боковые крышки, которые приходится часто снимать - хрупкие, приходится обращаться с ними осторожно.
Зазоры в местах сопряжения деталей неравномерные, на кочках пластик в этих местах гремит, лечится прокладкой уплотнителя (дверного, оконного, шумоизоляции) в этих местах.
Конструкция обтекателя фары такова, что при моих неоднократных падениях не треснула,  не сломалась и выдержала с честью около пяти метров скользячки по асфальту.

Весь крепеж на мотоцикле отменного качества, большинство болтов с маркировкой 8.8, затянуто каким-то неимоверным моментом. Перестраховываясь, доступный крепеж переустановил с гроверными шайбами, использовал фиксатор резьбы. Может быть, по этим причинам за 8000 км потерял только 1 болт (от накладки выхлопной  трубы).

Колеса, резина и тормоза.
О: Переднее колесо 2.75-18, заднее 3.25-18. Передний тормоз гидравлический с двухпоршневым суппортом, задний - барабанный. Резина: Kendа.

С: Рисунок протектора  асфальтно-дорожный,  на сухом асфальте и грунтовке держак хороший, на мокром - чуть хуже, по грязи - плохо, переднее колесо в колее таскает, заднее быстро замыливается.

Шины (особенно передняя) по-велосипедному узкие, по песку и щебню быстро не проедешь, но в повороты на хорошем покрытии входит на ура.
Передний тормоз работает адекватно, машину осаживает эффективно. Задний тормоз откровенно слаб, без обратной связи, может свистеть.