Показати повідомлення
Мопед не мой, я просто разместил объяву. ©
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла
Jianshe JS 150-3 R6 Puma.
Длина:
2000 мм
Ширина:
750 мм
Высота:
1110 мм
Размерность шин 2.75-18 и 3.25-18
Распределение веса по осям, % - 42/58
Сухой вес
122 кг
Снаряжённая масса
132 кг
Максимально допустимая масса
282 кг
Максимальная нагрузка
150 кг (включая водителя и пассажира)
Тип двигателя JS157FMJ-3 - одноцилиндровый, четырёхтактный, рабочий объём 147 см3
Балансирный вал:
есть
Распредвал в головке блока, привод цепью с натяжителем
Система охлаждения:
воздушное, набегающим потоком воздуха, принудительное не предусмотрено
Тип запуска: кик и электростартер
Каталитический конвертер:
есть, 2 элемента, Евро 3
Диаметр/ход поршня:
57,0 х 57,8 мм
Степень сжатия
10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Мощность:
8,5 кВт при 8500 об/мин
Крутящий момент:
11,0 Нм при 5500 об/мин
Воздушный фильтр: CF1-710000-0
Коробка передач:
механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Погрешность спидометра: +7 км/ч
Объём топливного бака
14 л
Тип карбюратора PTK (F25-720000-9)
Уровень в поплавковой камере 6 ± 1 мм ниже стыка
Пусковое обогащение (подсос) - ручной
Напряжение в бортовой сети: 12 В, "минус" на корпусе
Номинальная мощность генератора: 140 Вт при 5000 об/мин
Тип свечи зажигания: D7REC2
Зазор между контактами свечи зажигания: 0,6...0,7 мм
Подробнейшие технические данные и EEC сертификаты соответствия - англ/исп Что-то я перевёл и указал, но слишком уж там много всего
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Развесовка по осям кг (%) Перед: 59(44,66%),
Зад: 73(55,3%)
Угол наклона передней вилки: 28 градусов
Угол поворот руля: 86градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Зад: два амортизатора с регулировкой
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 267 мм,
Зад: барабан диаметр130 мм
Суппорта Двухпоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Родоначальники двигателей: YAMAHA SR 150
Обозначение двигателя: JS 157 FMJ-3
Подача топлива: Карбюратор PTK F25-720000-9
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Мощность л.с: 11,34/8500об/мин
Крутящий момент: 10,99/5500 об/мин
Тип двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Привод ГРМ: 2 клапана на цилиндр, верхний распредвал, привод цепью
Степень сжатия10,5:1
Размерность ЦГП: 57 диаметр/57,8 ход
Объем двигателя: 147
Мощность генератора: 140W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 25
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
Максимальная скорость км/час при максимальных 8500 об/мин
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Архив № 1 - инструкция по эксплуатации на русском языке;
Архив № 2 - инструкция по эксплуатации на английском языке;
Русские не сдаются!
Змінено: 18.03.2016 р., tsinik
Прикріплені файли
Всем привет! а у меня наконец то сломалась система дожига) Вобщем ехали по трассе с пассажиром 100 км/ч около 30 км, и внезапно двигатель начал душиться на 7000 и больше не раскручиваться, максималка начала постепенно падать сначала до 90, потом до 80, потом и 60 без пассажира ехал с трудом, троил как то непонятно. Проверил всё: краник на баке течёт очень уверенно, карбюратор снимал разбирал и сверху и снизу - везде всё идеально, ни соринки не песчинки, свеча кирпичного цвета, отстойник продувал, вобщем чё тока не делал, но мот не едет с оборотами больше 6000, в итоге разобрал этот клапан дожига, он оказался лепесткового типа, и вот этот сам лепесток прямоугольный из стали на глаз размером 1,2х4см прикрученный двумя болтиками, треснул посередине и часть его вообще разрушилась. Я его снял вообще, и сейчас двигатель до 4000 оборотов ведёт себя так же как и всегда, а после 4-5000 начинает душиться и дёргаться. В воздухан активно гонит масло, аж лужица уже образовалась. У кого остался номер Фоксвела, напишите пожалуйста, попробую заказать у них эту приблуду, а то сайт закрыт, а глушить всю систему дожига неохота, потому как всё это будет методом тыка делаться (подробно процесс мне непонятен), я бы предпочёл что б на нём всё работало.
Привет!Мотюль 5100 10w40 и у меня сейчас залито,залил меньше литра,а по меткам окошка чуть больше нормы.Но думаю,лучше пусть чуть больше,чем меньше.Да и уровень масла по окошку точно не поймёшь,чуток мот наклонить в сторону-и уровень меняется.
Винт защиты глушака я то-же потерял,который спереди.Вот в тот момент началось цокотение,это накладка по глушаку цокала.Вкрутил вместо утерянного обычный короткий болтик.Кстати,интересные шайбы установлены на винтах защиты глушака,прессованые из проволоки!Наверное,чтоб снизить теплопроводность,чтоб накладка меньше нагревалась.
Но если всё-же цокотят клапана,то не мешает проверить зазоры.
Не кипишуй, я самый первый столкнулся с поломкой системы дожига и подробно описал ранее как её глушить, тем более ничего сложного там нет. Поставить сплошную прокладку на головке цилиндра (в принципе можно монету по размеру подставить) и перегни трубочки или сооруди заглушки-колпачки на воздухане и карбюраторе, чтобы не было подсоса воздуха в задросельное пространство. Моту точно не станет хуже, а только лучше, все душилки не добавляют прыти движкам, плюс уменьшается температура глушака, так как в нем догорают газы не сгоревшие в цилиндре. Я даже видел продаются специальные наборы для глушения данных систем, чтобы все это выглядело гламурно. Дерзай.
Больше не лучше, на всех экоралли специально заливают по минимуму масло, чтобы не создавать дополнительную нагрузку двиглу и соответственно экономить топливо. Чтобы на больших оборотах кривошипу шлепать по маслу и проворачивать его тоже сила нужна, да и лишнее все равно из двигла выдавит. Лучше следить за уровнем и доливать по необходимости. Когда себе после синтетики залил полусинь Мотюль 5100 10w40, двигатель стал работать мягче, а вот передачи стали включатся туже и стало выбивать 5-тую, пришлось пойти по старым конспектам.
Dimon88, спасибо, в принципе перечитал, пошёл в гараж глушить))) Кстати о масле - езжу сейчас на 10w50 синтетика ликви моли - никаких проблем нет (кроме системы дожига)))))
привет, народ! вобщем, снял я полностью со своего мота этот клапан, по инструкции Dimon88, и мот стал ехать лучше! двигатель проще раскручивается, даже с пассажиром, стал "приёмистее", появился "подхват" и на 3ей передаче, когда с пассажиром едешь, раньше он был не ощутимый. Плавнее и ровнее работает) Вобщем, не было бы счастья, да несчастье помогло. Думаю, завтра снять видео с подробным описанием чё да куда. Актуально или нет?
привет народ) залил видос на ютуб, прошу, кому интересно - http://www.youtube.com/watch?v=cZvmpgKHujY
Прошу прощения за ошибки в речи - волновался наверное.
Всем привет!
Мой первый ролик на ютуб с обзором Jianshe JS 150-H6 сильно непинайте
http://www.youtube.com/watch?v=tCsf3lXM2_I
Змінено: 23.06.2013 р., dimonnice23
Привет, всем. Закончил своё путешествие на Пуме и могу сделать конкретные выводы и поставить данному аппарату заслуженную оценку. Путешествие можно определённо назвать полным испытанием по разным дорогам в различных погодных условиях, при максимальных нагрузках и при высоких температурах с пробегом около 3 000 км. Писать можно много, но не знаю стоит ли? Мотоцикл был нагружен почти по максимуму я, пять сумок плюс палатка, общий вес примерно 140кг. Дороги были разные по Арабатке, которая проходит вдоль побережья Азовского моря до самого Чёрного, естественно без асфальта, как стиральная доска, с поворотами и лужами, если не успеваешь вырулить. Серпантины от Судака до Алушты в жару это тоже показатель не шуточный, а подьём на Ай-Петри по серпантину с поворотами больше 90 градусов это не игрушки, особенно если из-за этого поворота выезжает такой же безбашенный рулевой и тогда понимаешь, что резина у тебя стоит то, что надо. Продолжение будет наверное завтра. Расскажу нужны ли датчики для контроля температуры или нет, прихотлив ли мотор к бензину или нет и так далее и конечно, же моя общая оценка в этом не очень и лёгком испытании.
Влад
Забрал я свой мот с ремонта.
980 грн содрали. Это компания "Мототема".
Сказали, что перебрали всю проводку, нашли КЗ в блоке тахометра, это и было причиной незаводки. Генератор, коммутатор, катушка, свеча - все оказалось целое. Но мне всучили коммутатор, который покупали, думая, что он сгорел. За коммут 100 грн (сказали, что столько он стоит на Фоксвелле. Предлагали мне поспорить на 200 грн, что не меньше). И 80 грн за доставку.
Выводы делайте сами...
И 80 грн за доставку.
Привет!Это курьерская доставка по Киеву?В регионы доставка Новой почтой около 20-ки,не раз всякую фигню с аукро выписывал.
Да,дороговато тебе обошлось КЗ проводки.
Или что там в блоке тахометра закоротило...
Змінено: 24.06.2013 р., Alex12
Сколько раз убеждаюсь, что нет у нас нормальных сто-шников...
Как говорил мне в детстве отец: " хочешь сделать хорошо сделай сам"
А что никто идей не подаёт на счёт экоклапана? Стоит его сразу убрать или подождать,пока поломается? А если для пробы поставить заглушку под металл.трубку,а саму систему не снимать и резиновые трубки не глушить?
Я не выкидывал систему, заглушил только прокладкой на голове и проехал уже 8 тыс.км., трубки не глушил, но это только в том случае, если не разрушена мембрана и нет подсоса воздуха в задросельное пространство карбюратора. Проверяется легко, снять тонкую трубку от экоклапана, идущую к рабюратору, втянуть воздух, если воздух не травит, можно и не глушить, если травит, глушить, иначе будет обедняться топливная смесь смесь. Кто не хочет портить внешний вид, перегибать трубку, достаточно в резиновую трубку вставить шарик или винт чуть больше по диаметру.
Видео-по сути вопроса,всё класс!Теперь многие эту хреновину снимут,долой экологию,даёшь моСЧу!!! 
А на вибрации как-то повлияло удаление этой приблуды? 
бизнес по украински епта
