Показати повідомлення
Мопед не мой, я просто разместил объяву. ©
В данной ветке предлагаю обсуждать и делиться впечатлениями касательно мотоцикла
Jianshe JS 150-3 R6 Puma.
Длина:
2000 мм
Ширина:
750 мм
Высота:
1110 мм
Размерность шин 2.75-18 и 3.25-18
Распределение веса по осям, % - 42/58
Сухой вес
122 кг
Снаряжённая масса
132 кг
Максимально допустимая масса
282 кг
Максимальная нагрузка
150 кг (включая водителя и пассажира)
Тип двигателя JS157FMJ-3 - одноцилиндровый, четырёхтактный, рабочий объём 147 см3
Балансирный вал:
есть
Распредвал в головке блока, привод цепью с натяжителем
Система охлаждения:
воздушное, набегающим потоком воздуха, принудительное не предусмотрено
Тип запуска: кик и электростартер
Каталитический конвертер:
есть, 2 элемента, Евро 3
Диаметр/ход поршня:
57,0 х 57,8 мм
Степень сжатия
10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Мощность:
8,5 кВт при 8500 об/мин
Крутящий момент:
11,0 Нм при 5500 об/мин
Воздушный фильтр: CF1-710000-0
Коробка передач:
механическая, 5-ступенчатая, с ножным переключением
Погрешность спидометра: +7 км/ч
Объём топливного бака
14 л
Тип карбюратора PTK (F25-720000-9)
Уровень в поплавковой камере 6 ± 1 мм ниже стыка
Пусковое обогащение (подсос) - ручной
Напряжение в бортовой сети: 12 В, "минус" на корпусе
Номинальная мощность генератора: 140 Вт при 5000 об/мин
Тип свечи зажигания: D7REC2
Зазор между контактами свечи зажигания: 0,6...0,7 мм
Подробнейшие технические данные и EEC сертификаты соответствия - англ/исп Что-то я перевёл и указал, но слишком уж там много всего
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Развесовка по осям кг (%) Перед: 59(44,66%),
Зад: 73(55,3%)
Угол наклона передней вилки: 28 градусов
Угол поворот руля: 86градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Зад: два амортизатора с регулировкой
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 267 мм,
Зад: барабан диаметр130 мм
Суппорта Двухпоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Родоначальники двигателей: YAMAHA SR 150
Обозначение двигателя: JS 157 FMJ-3
Подача топлива: Карбюратор PTK F25-720000-9
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Мощность л.с: 11,34/8500об/мин
Крутящий момент: 10,99/5500 об/мин
Тип двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Привод ГРМ: 2 клапана на цилиндр, верхний распредвал, привод цепью
Степень сжатия10,5:1
Размерность ЦГП: 57 диаметр/57,8 ход
Объем двигателя: 147
Мощность генератора: 140W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 25
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
Максимальная скорость км/час при максимальных 8500 об/мин
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Архив № 1 - инструкция по эксплуатации на русском языке;
Архив № 2 - инструкция по эксплуатации на английском языке;
Русские не сдаются!
Змінено: 18.03.2016 р., tsinik
Прикріплені файли
після обкатки буде відчутно якийсь приплив потужності?
Трохи добавиться десь після 1,5-3 тис км. В основному за рахунок того що можна буде різкіше газувати - а на більших обертах він буде швидше розганятися.
Заснування Москви було найбільшою геокатастрофою нашої ери
прямоугольное
Верно,прямоугольное сечение.
на двух-трех
А зачем так часто масло менять?Или ты по 10 тыс за сезон будешь накатывать?
Змінено: 24.05.2013 р., Alex12
Мне понравился мот 6Н. Единственное, в чём он уступает Пуме - это во внешности... По некоторым параметрам Пума проигрывает.
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/167485_3.rar У братьев-зонговодов нашёл на их ветке.Может и нам пригодится.Регулировка и настройка карбюратора.
Только там карб какой-то простой что-ли,а у нас посложнее с виду.
А может кто-то знает именно по нашему карбу инструкцию по регулировке?
Змінено: 25.05.2013 р., Alex12
привет всем! последние вести с фронтов прорывающихся на пуме по карьерам и пахоте! ))) сегодня друг чинил свою Ибрку, менял на пере вилки потёкший сальник на новый, ну и заодно масло менял. Ну и разобравшись там что к чему предложил и мне масло в вилке поменять (мне давно она не нравилась своей хлипкостью - пробивалась на каждой мощной кочке). В итоге за 1час 40 минут сняли колесо, достали перья (для чего пришлось разобрать морду), слили масло - 120 грамм какойто водички тёмно мутной из каждого пера, залили примерно 165-170 грамм масла 10W40, (по паспорту положено 155 грамм) - собрали всё до кучи - и вилка начала работать! теперь я своим весом не могу её и на две трети сложить - а раньше до упора осаживал. Реально лучше стало, всем советую, если кому кажеться, как и мне казалось, что вилка не на масле а тупо на пружинах работает. Залил повязче масло (тупо поехал на ближайшую заправку и взял там первое попавшееся 10w40 масло непомню какой марки, Ассо по моему), и она стала работать как должна и не пробиваться! Ключи для того чтоб снять перо как всегда не стандартные - на 16, на 13, на 15, с японии содрали ))))
Змінено: 26.05.2013 р., madperfection
Вилку сложить до конца не можешь, по тому что масла перелил - уменьшил рабочий ход пера.
Моторное масло в вилку можно налить только временно, как резервный вариант пока не купишь вилочное.
Вилочное масло имеет спец присадку против вспенивания и не стареет при высокой температуре, которая возникает при прокачивании масла сквозь маленькие отверстия при амортизационных ударах.
При работе амортизатора кинетическая энергия демпфирования переходит в тепловую и достигает очень высоких значений.
Вилочное масло в отличии от моторного обязано не менять свойства вязкости от температуры и иметь способность быстро освобождаться от пузырьков воздуха, которые возникают в масле при работе вилки.
Я тоже в своё время проводил такие эксперименты, поэтому смею посоветовать уменьшить количество масла в пере до появления полного мануального хода вилки и заменить его на вилочное, которое за литр стоит весьма не дорого.
Лишнее масло можно вытянуть шприцем с насаженной на него трубкой от капельницы.
Нет лучших среди равных
Алекс12, подробно не опишу так как всё это не на трезвую голову было ) Одно могу сказать что нужен хороший инструмент и рожковыми ключами там не обойтись - всё очень туго затянуто, рожковые ключи просто не берут местами. Откручивал я колесо (ключи 15 и вроде 19), потом переднее крыло (рожковый на 10 по моему), потом суппорт, потом морду (два болта снизу крепят рамку на которой морда - на 8 по моему), снимал руль (шестигранники) ну и потом сами перья доставал из траверсы (ключ на 13, накидные головки на 10, на 16). Снимал для того чтоб полностью слить и посмотреть сколько масла в них - приблизительно по 140 грамм. Чтоб долить масло достаточно снять руль и открутить сверху пробки в перьях (по моеу на 21).
Ингвар, посмотрю, уменьшился ли рабочий ход, по моему он не уменьшился, просто вилка стала жёстче да и всё. Если твои слова подтвердяться - спасибо за совет про шприц с капельницей. И ещё кто то спрашивал про вибрации - отвечу, что вилка стала жёстче, но не деревянной же)))) руками это не ощущаеться, но рыскает колесо по гравию и ямкам меньше, и не пробиваеться, потому что если на 40 км/ч влетал в ямку - виль уверенно так складывалась и стучала, сейчас всё ок. И, кстати, при 70 ямки уже все пролетаються - больше скорость - меньше ям.
Зачем эти эксперементы? Ну ладно при союзе масла нормального купить нельзя было, сейчас навалом. Вилочное масло стоит не дороже моторного. Недавно брал Ресол 10ку, 75гр. 1л. Можна с кемто скооперироваться и на двоих взять одну банку, вообще копейки выходит.
он не будет уже.
