Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация

купил Tiger ht150-t-7 спрашивайте, если кому интересно. аналог Viper Volcano, да и не только его.
Изначально хотел вулкана, но так его и не дождался. Взял тигра, покаместь обкатка, говорить о чем-то еще рано, но все же. Как бывший обладатель полтоса, скажу - чертовски приятно он трогает с места!(причем НЕ выкручивая газ!обкатка же.)
Брал у нас в магазине, за 6500 грн (прим. 1300 у.е.), в комплекте с 2х сторонней сигналкой и кофром. Знаю что не самая привлекательная цена, нор выбирать не пришлось, а заморачиваться с Одессой, дядей на автостоянке, ..., не захотел.

Ну что сказать, скажу что сигналка эта (пантера, модель надо глянуть) еще та. Я наивно расчитывал, что будет не хуже чем на рабочей десятке - пищит, вибрирует, моргает, что,мол, все ок.  - фиг там! на брелоке с жк дисплеем приблизительно раз в 3-4 сек моргает изображение батарейки, антенки и замка (когда вкл.), причем моргает настолько непродолжительно, что всматриваться нужно дооолго и оч.внимательно. Притом мопед может орать во всю глотку, а брелок и не чирикнит. Зачирикал только когда я ключ зажигания повернул при вкл.сигналке. причем дальность действия аж метров 200 при прямой видимости! Нет, сигнал с моцыка брелока ловит и за метров 800! но отдать команду не получится. ну то такое, понты для приезжих.

Мотор гудит ровно, звук приятный, после полтаса, так вообще) В целом первые 10-20 мин на мопеде не покидало ощущение что едишь на тролейбусе)) незнаю, почему именно на рогатом, но как-то так. Ветровой щиток (почти непрозрачный) снижает обзор непосредственно перед мордой мопеда, плюс стационарные зеркала, да и посадка высокая, короче тралик и все тут))) В сравнении с моим бывшим полтосом удивил радиус разворота, там где я раньше свободно маневрировал, теперь приходится катить еще и задом.

Первым делом пришлось укрепить кофр, там он сделан из г@венной пластмассы и страшно тарахтит при езде. снизу и сверху крепежной пластины кинул пористую резину, плюс на дно дно кофра поставил пластину из стеклотекстолита(что было под рукой) и залил дно бокситкой. к тому же по краю, там где должен быть уплотнитель, наклелил двусторонний скотч (не отдирая защитную пленку с одной стороны). И сразу все стало харашо. ничего не дребезжит. хотя особой прочности оно мне не внушает. Ну да и Бог с ним, слетит -  куплю лучше.

Моц, как на фотке, только цвет -  вишня.
ЗЫ: полазил по форуму - за тигров тишина. Может кому будет интересно.

Это смотря где сайлентблок стоит. Там между двигателем и рамой есть еще переходная маятниковая рама. На двигателе стоят сайленты с рисунка выше, на рамке размер побольше.
Вчера как раз перепрессовывал сайленты на движке, второй раз. Новые прошли 250 км и сдохли, поставил дорогие, фирмы КОК (55 грн/пара) посмотрим что будет.
Не знаю как должно было быть с завода, но мне кажется проблема в том, что внутренние втулки сайлентблоков намертво зажимаются крепежной шпилькой, резина работает на кручение и рвется. Я расслабил шпильку, подложил шайбу, и мазнул солидола, чтоб шпилька могла прокручиваться в сайлентблоке, гайку законтрил.

В Северодонецк вряд ли поеду Наколхозил синтапона.

Как их менял?
И где покупал ?)

Покупал у нас в Харькове на Барабашово, мотомагазинчики. Замена - это отдельная половая любовь с извращениями
На ютубе есть ролик по замене сайлентов, там новый наставляется на старый и шпилькой или длинным болтом старый выдавливается новым. В нашем случае есть нюансы. Длина внутреннего цилиндра больше чем наружного, это раз, и в одном ухе двигателя не получится так просто его выдавить из-за того что рядом наплыв картера куда вставляется стартер. Короче схема такая:
На старом сайленте, в том ухе где попроще с местом, вырезаешь или выдавливаешь внутренний цилиндр. Берешь длинный болт и собираешь на нем боян по схеме: головка болта - большая толстая шайба (можно 2-3) - кусок трубы с внутренним диаметром и длиной больше сайлента  (я использовал муфту от дюймовой трубы), чтобы она уверено становилась на ухо - само ухо со старым сайлентом - новый сайлент - большая шайба - гайка болта. Таким образом, когда начнешь затягивать гайку, новый сайлент вытолкнет старый из уха и старый вывалится в наставленый цилиндр с другой стороны.
Один заменили. Дальше веселее. От старого сайлента я отпилил кусок наружного цилиндра шириной 4 мм. Дальше действовал по вышеописаной схеме, только вместо нового сайлента надставил вот этот кусок (потому как не подлезешь на другом ухе). Задача стояла только сдернуть сайлентблок с насиженого места. Потом разбираем конструкцию, берем шайбу, по размеру чтоб прикрывала по возможности всю площадь резины, и выдавливаем его до конца. Новый ставил закрыв ухо с одной стороны шайбой и впрессовыая его в ухо.
Сложного ничего, но гемора хватило на пару часов в первый раз.
НЕ ВЫБИВАЙ сайлентблоки! Можно отбить ухо, а результата не будет. Никогда не получится ударить вдоль оси, его косить будет.
Когда ставишь новый сайлент, смотри чтоб ровно стоял на отверстии уха, мелкие перекосы нивелируются, сильные заклинят его в неправильном положении. Внутренний цилиндр я выбивал для того чтобы на новом сайленте при перепрессовке не было аксиальной нагрузки, а то можно и порвать.
Как то так, пробуй.  

P.S. Чуть не забыл. Не используй родную шпильку при перепрессовке! Нагрузка такая, что с резьбы стружка лезет. Болт для перепрессовки почти что одноразовый.

На самом двигателе в ушах

без урона двигателю? НИКАК.95-это максимум 157 двигателя.Да и зачем?Как по городу не летай-средняя скорость-50,а проедь километров 200 по трассе-средняя -80(если конечно не по Бориспольскому шоссе)

фото с кодом продукта

Спасибо!

Проблема первая: подскажите куда лезть и за что браться!  Есть проблема, завожу скутер работает все нормально, обороты держит, начинаю ехать, тоже все норм, но после некоторого периода времени на хороших оборотах и скорости,и как только отпускаю ручку газа, начинает глохнуть и глохнет , так происходит не часто, но происходит... после этого минуты 3 стоит не заводится, потом заводится и как будто ничего не было, еду дальше. Какие будут варианты?   мои мысли:
1. Перегрев? 2. Карбюратор забит(почистить?) из-за воздухана (я не чистил его, купил мопед с пробегом в 6тыс, сейчас уже 8тыс прошел)
3. может електрика? 4. Клапана - поршневая группа?
Буду признателен за конструктивные советы по этому поводу.

Проблема номер два, перестал внезапно заводится с стартера, с начала крутил ещё но ели..ели, как будто АКБ умирает, после вообще перестал крутить, тупо Щелчки какой то катушки слышу под пластиком, во время нажатия кнопки старта. а Сам стартер не крутит, даже пробовал на заведенном двигле крутить стартер - не крутит. АКБ зарядил выпрямителем, снимал стартер ничего не понял...поставил на место. Подскажите куда копать.

P.s модераторы, не закрывайте тему, просто конкретно эти два вопроса в точности не нашел в поиске, хоть и юзал. Спасибо.

1 попробуй почистить воздухан, для начала , попробуй - не ушел ли трабл.
2 посмотри на цвет свечи, не заливает ли.
3 если после очистки воздухана проблема не ушла и свеча черная - проверь как работает электроклапан и работает ли вообще.
4 Если электроклапан в норме, а проблема не уходит - смотри уровень бенза в поплавковой камере, не затирает ли поплавок и тд, ну и настройку собственно карба.
Это так , для начала. клапана не могут давать такие симптомы, хотя после ухода траблов неплохо бы их выставить

первое возможэно в карбе низкий уровень в поплавковой камере(при быстрой езде неуспевает наполниться и скут глохнет)  
по второму щёлкает реле стартера - возможно в нём и причина что незаводится. Оно стоит обычно на раме справа,на вид бочёнок с двумя контактами на которые одеваются клеммы и закручиваются гайками М6 . вот найдёшь его и проверишь - вкл зажигание и например плоскогубцами контакты между собой замкни - заведётся или нет.
а вообще по 157-му мотору тем много и не нужно создавать новые по тому или иному вопросу.....

По акку - Питбуль нормально описал. Удачи в решении проблем

Как проверить електроклапан? и где он вообще есть? я как бы не сильный чайник, но про клапан в первые слышу, про замыкание катушки спс, забыл этот метод .попробую.
По уровню бенза в попл.камере, как его там определить?

Уровень проверить просто - лепишь  прозрачный шланг к сливной трубке(или совсем меняешь трубку на силиконовую). Поднимаешь  трубку выше поплавковой камеры(нижняя часть карба, похожая на ванночку) и откручиваешь сливной болт.  Нормальный уровень - 50-75 процентов высоты поплавковой камеры, зависит от карба.
электроклапан - штука с проводами крепящаяся к карбу сверху на хомутике с двумя винтами. При подключении - он должен при нагреве двигать иглу(нагревается - игла выдвигается)

Это пусковой обогатитель. Актуален только при пуске холодного двигателя, к проблеме ТСа отношения не имеет.

Может и не имеет. Но заливать при запавшей игле из за него может запросто. В особенности при грязном воздушном фильтре.
Собственно проверять надо все по порядку, что бы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время.
А  по порядку проще всего  воздушный фильтр-электроклапан-измерение уровня в поплавковой камере-при неправильном уровне - снятие разборка карба- при правильном уровне можно обойтись снятием верхней крышки и осмотром стакана, иглы и мембраны - если все это не поможет - смотрим каналы и жиклеры(в случае регулировки уровня в поплавковой камере совмещаем).

Всегда стоит делать по схеме, не пропуская этапы, иначе есть шанс потратить уйму времени из за пропущенного этапа , который ты ошибочно посчитал несущественным.
Личное мнение , никому не навязываю, сам стараюсь работать так.

Кстати, при таком пробеге фильтр я бы поменял, а не чистил.

что это трабл? И где находится? Извиняюсь за незнание месного лексикона)

Трабл описан - восьмой пост вверху
Описание выглядит примерно так....

Пост от poysson
Trouble — в самом приблизительном переводе с английского означает «неприятность».

спасибо... аж стыдно, постараюсь их неискать. А по поводу проблемы так я у себя такой трабл усранил подогнув пластинку в поплавковой камере (был низкий уровень).