Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом

Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Двигатель
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер/кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Трансмиссия: Клиноременной вариатор    
Шасси
Передняя подвеска: Телескопическая вилка
Задняя подвеска: Маятниковая, с двумя амортизаторами
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/

Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...

1 фотка - нутрянка родной крышки. остальные - с покупной, с китаянского прессованого риса
п.с. кстати , по поводу наплавления. есть у меня мысль. если вставить в отверстие под храповик высоколегированный штырь. к примеру, сверло подходящего диаметра, но тыльной стороной, а потом обварить. по логике, температура плавления люминтия намного ниже, к сверлу не прихватится. а потом получится относительно ровная постель под храповик. сверло попросту вынуть. правда, там, наверное, в самой постели есть износ. но уже проще завтулить...

  Кирилл, то ся зробит.  

Всем привет. Ребят,вопрос- НА скорости от 20 до 30 км,жуткое виляние переднего колеса. Словно восьмеркой. Но так как диск литой,то не думаю что траблы с диском.
Вывыешивал мот,крутил в холостую колесо,диск не виляет,а вот шина по отношению к диску ходит 5-10мм. Словно криво посажена на диск. Спереди стоит камера,когда ездил на шинку бортировать,все норм поставили камеру.ТАкого эффекта не было. А вот недавно появилось.
Думал вилка,сделал ревизию,заменил масло в перьях,передергал люфты подшипников,траверса.....Все четко,без замечаний.
Повышение давления в шине без результатно.

Ваше мнение?
Кто что скажет?

форум не резиновый , здесь только по делу , а за одинаковые посты в разных темах можно и по попе получить  

попробуй перебортировать , хотя я думаю покрышке хана , возможно шишку дует

Ты за то что я написал одинаковый пост в разных темах?
-думал больше увидит,получу много советов,или один точный...
Учту)

блін, шо може бути?
В минулому році капіталив движок. Нова ЦПГ 50 мм, колінвал, башка від 72сс, розпредвал, і по дрібницям... Через 500 км застукали клапана. Відрегулюєш - знову уходять зазори. Виявилось розклепало клапан (Артур з цього інтернет-магазину прислав нові), і чомусь провернуло і поставило в ряд замки кілець. Виставляв по інструкції з інтернету на 90 градусів один від одного, і провернувся 2-й замок. Виставив їх. Поставив стару башку від 50сс - стало краще, і зазори не уходять.
В цьому році провтикав момент коли відірвався патрубок від фільтрбоксу, і почало смоктати пил. Запаяв, почистив чорний в середині карб. Провтикав момент заміни масла. Все думаю  -та хай потім.... Коли міняв масло вирішив промить осад соляркою. Заливав, колотив і зливав нахиляючи на праву сторону. Залив нове масло - потік правий сальник. Лівий теж слинив, бо на подножці ззаді скапувало, та і в середині де ремінь теж все було в маслі. На швидкості 40-60 км/год час від часу дьоргався. Х.з від чого, свічка нормальна, карб чистий. Але саме більше почало напрягати наявність радіального люфта. Чуть чуть, але відчувається люфт. Та і грохотать став сильно движок. І це після 3000 від капіталки...
Думав шо накрився шатунний палець, але движок заради нього колоть геть не охота...
Попитавши порадили не відкладувати виявлення причини грохоту, бо може маслонасос хреново работать, і через це движок на оборотах підклинювати.
Короче - розбираю.
Зняв движок. Перше шо кинулось в очі - відривався кронштейн глушника від банки глушника. Відрізав його, заварив банку, наробивши в ньому перед цим дірок. Знімаю клапанну кришку  - масло присутнє, знач маслонасос працює. Тоді ж в чому причина? Знімаю башку. Нагар трохи на башці трохи є, рихлий. На поршні теж, причому по краю шар нагару товстіший ніж всередині. Клапана держать нормально, почистив тільки трохи впускний канал. Замки кілець стоять в ряд, тобто 2й замок опустився до першого. Але то все фігня....
Знімаю циліндр. На циліндрі в середній частині повздовжні царапини. На юпці поршня теж, причом  на поршню є цятки наче хто піскоструєм по ньому пройшовся. Але ж якби був би пісок то дряпало б і кільцями??? Вобщем хто зна звідки ці подряпини. Зняв штопорні кільця з пальця шатуна. Палець вдалось зняти лише вибивши його. Палець нормальний, без зносу. Люфтив виявляється шатунний підшипник. Не критично, звісно, але люфт є. Мінять колінвал?  -він фігню пройшов, а зайвих 550 за колінвал + 50 на прокладки в кишені немає. Короче рішив я його залишить. Замінив сальніки, промив картер, вимив звідти чорну муляку, збираю...  Прокладку з параніту під циліндром порвало, добре шо була картонова з минулого набору, коли купляв для капіталки. Виставив замки не на 90 градусів, а на 180. Поставив башку, виставив розпредвал відносно магніта генератора. Зазори клапанів правда забув перевірити. Промив і продув карб. Поствив движок на раму. Спочатку секунд 15 покрутив сам стартер не надіваючи люльку на свічку. Маслав стартер ловко без ударів, поступово набираючи обороти - знач, думаю, до башки поршень і клапана не дістають. надів люльку. Запустився з півтора оборота. Обороти були мінімальні, добавив трохи гвинтом якості. Шум у вигляду стукання прослуховувався, клапанця клацали. Відчувалось рукою що температура клапанної кришки росте, а з нею і стук в поршневій. заглушив. Прокручую рукою кік-стартер - теж відчувається шо поршень десь впирається.
В ЧОМУ Ж МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНА????? якщо в холосту поршень бігав вільно.
Я думаю ігольчаті підшипники я уклав через те що з башкою на 50сс камера згорання меньша ніж треба для 90 сс об"єму, більше треба зусилля щоб стиснуть і вийти поршню на ВМТ. А після ремонту замість товстішої прокладки під циліндром я поставив тоншу картонну, тим самим ще зменшивши об"єм камери згорання, до того ж розвів замки на 180, зменшивши прорив газів, особливо після нагріву движка.
Яка буде ваша думка?????
Тепер хочу знову зняти башку, подивлюсь, мож дійсно поршень доганяє башку чи клапана....

трохи не так. якщо б ти встановив тоншу прокладку між циліндром й головкою - тоді б камера згоряння дійсно зменшилася. а так як ти підклав тоншу, ніж рідна, прокладку під циліндр, то камера згоряння залишилася незмінною, а ось поршень в ВМТ став більше виступати відносно площині циліндра.
друге. кільця потрібно розводити не на 180, а на 120 градусів відносно одне одного, ось так:

ого   , та тут целый роман с приключениями , ну а если серьезно то капиталка была сделана некачественно , если брался комплект ЦПГ 50мм (ЦПГ + головка +распредвал )  то там был нюанс , распредвал ставился не по меткам а на зуб в сторону ,не помню куда , вперед чи назад , давно дело было , если распредвал стандарт то там все как всегда , коленвал нужен усиленный , обычный и рассыпается за 5-7тыс км , задиры на поршне следствие масляного голодания (если будут фото скажу точнее ) , при промывке (тем более соляркой ) сливать нужно и с второй пробки , та что слева с торца , там часто остается грязь а ты ее только взбаламутил , радиальный люфт коленвала недопустим ,  это не хонда которая будет греметь коленвалом сто лет , этот умрет быстро , в добавок ко всему сейчас нужно быть очень внимательным в выборе запчастей , очень много некачественного товара , причем от цены не зависит
думаю что как не крути а второй раз капиталить все равно придется  

п.с и еще если бы ты спросил - стоит ли ставить 50мм ЦПГ ? я бы сказал что нет , по тому что реализовать ее потенциал на вариаторах QMB 139 мотора практически не возможно , (ИМХО)

Не бачу абсолютно ніякої різниці. Якщо ми кільце 1,0 мм покладем між картером і циліндром, і якщо ми це ж кільце покладем між циліндром і головкою - відстань між площиною картера і площиною головки буде та ж сама (якщо не враховувати що кільце вдавиться в прокладку), тобто, як в математиці, від перестановки доданків сума не міняється.

Тю, а я брав інфу звідси http://img-fotki.yandex.ru/get/9261/224694486.1/0_d6b7b_5350fcf6_L.jpg сайт http://www.okolomoto64.ru/viewtopic.php?f=29&t=488

Фото циліндра і поршня
Распредвал я брав стоковий

Відео люфта шатуна https://youtu.be/91vtF-7Hcl8

если за риски в цилиндре можно зацепится ногтем то цилиндр под замену или проточку , поршень похоже действительно село пылью и песком , подозреваю что и коленвал пострадал по той же причине , так как всю грязь смывало в картер
видео не открывается , поправь ссылку
кольца нужно разводить именно на 120 градусов , дело в том что  замки не должны совпадать между собой  и не должны совпадать с отверстиями для подачи масла и пальцем

не пиши глупостей. ты забыл о том, что ход поршня остается неизменным. этот пресловутый миллиметр немаловажен. впрочем, если тебе важно, чтоб ответ в задачнике сошелся, а не само решение - твое дело  

Я не можу ума приложить ЯК міг попасти пісок ПІД поршень? Риски ж не від ВМТ до НМТ а лише в середній і нижній частині. Якби пісок засмоктував би карб, то він попав би на компресійні кільця, і малював би свою картину по всьому ходу поршня. Сапун має свій фільтр, і теоретично він теж не міг би засмоктать.
Я все ж грішу на якість колінвалу. Розмовляв з одним баригою, каже шо колінвала в запчастину йдуть хренові. Да, вони в коробці, в кейсі з пінопласту, але... вони не попали на конвеєр в основному завдяки своїй якості. Інша справа колінвали, шо йдуть на виробництво - вони йдуть в коробках по 6 шт, і стоять в півтора рази дорожче ніж звичайні, шо йдуть в запчастини. Мало того шо хренова якість колінвалу, так я ще й нагрузив на нього 90 кубов. Ось і виявився сепаратор слабим місцем. А відео я щойно клацнув на ссилку, і воно відкрилось

от колец у тебя прихват  в самом верху , а драло юбкой поршня потому что она шире , попробуй протолкнуть поршень через цилиндр насквозь , увидишь что поршень клинит юбкой на выходе , похожие задиры обычно появляются от масленого голодания , но тогда поршень будет покрашен горелым маслом внутри , а если совсем плохо то и снаружи , хотя возможно просто вовремя кинулся и не успело поджарить до хрустящей корочки , сам же говорил что сальники текли , значит мог и уровень прохлопать , да и зажатый в поршне палец тоже говорит о перегреве , я думаю там был и песок и перегрев , за качество я уже говорил , брака много и от цены не зависит , сейчас даже видавшие виды ремонтники бывают в недоумении - почему новые запчасти отказываются нормально работать

коленвал нужно качать не из стороны в сторону а вверх вниз, боковой  люфт быть должен, так что проверь еще раз, https://m.youtube.com/watch?v=CWDpn7w5imc

ХЕЛП така проблема вилізла сьогодні, заводиться як огонь но на холостих робе а як додати газку хоть чуть-чуть давиться , завтра буду розбирати і промивати карб, може в когось була така єрунда, на шо обратить увагу ну там мембранки чи ще щось

скорее всего грязь или вода в карбе , мембрана тоже должна быть целая , разбери  , хорошо продуй компрессором , думаю поедет

Юпка поршня з середини буда чиста. Рівень масла був по верхній мітці на щупі, і я його весь час контролював. А на пальцю були світлокоричневі відкладення, якразв проміжках між поршнем і шатуном. Після того як почистив палець проходив легше. А на відео я снімав перекос шатуна. На фото нижче намальований цей перекос
А пісочок, відать, попав з маслом....

Всем скутеристам и всем читателям и почитателям мототехники и не только Здравствуйте!..
Хочу поделиться с Вами рецептом после которого ваша поршневая станет практически неизнашиваимая.
Это не Я сам придумал, этот метод Я подчеркнул у авто мастера, который делает движки на машинах. Так вот прилагаю фото к посту..
Теперь о плюсах этого способа: после того когда вы зделаете запил поршня он станет чуть легче, это хорошо скажется на динамике, не сильно но все же. И поршень при своей работе, даже если идет перегрев двс то цпг не дает клина, и не появляются задиры. Я на своем опыте проверил это, когда менял кольца просверлил отверстия в юбке поршня и установил как обычно, после этого Я кольца даже не притирал эксперементировал над старой поршневой, так вот ни разу даже не подклинивало, хотя Я ездил на мах скорости. Эффект от запила вы почувствуете сразу, особенно на больших скоростях и подъеме на горку. Эта цпг которая на фото прошла 25500 тыщ км и как новая, два раза всего менял кольца и ездил минимум 45 мах 65 больше нет смысла уже идет нагрузка на коленвал. Так вот эту поршневую Я снял объем ее 65сс и сейчас взял себе 80сс по крайней мере на коробке так написанно, а если зделать замер то родная цпг 44мм поршень, а новая 47мм, сейчас обкатываю. Кстати новый поршень я тоже запилил но к сожалению фото не делал, запарился. Так вот эффект очень меня радует и думаю вас тоже порадует, все проверенно на себе, говорю сразу Вы забудете про задиры навсегда! Цпг будет служить минимум тысяч 50000 минимум!
Ребят еще один нюанс, когда ставите новую цпг большего объема то при обкатке в бензин добавляйте 2х тактное масло 10 грамм на литр бензина и притрется все хорошо и цпг будет легче. Почему 2х тактное ; потому что оно сгорает и не дает залу на поршне  и на головке цилиндра, а 4х тактное при загорании дает офигенный нагар.
Вот такая тема друзья. Какие вопросы будут пишите, звоните буду рад пообщаться

интересный вариант , по факту твои отверстия работают как дополнительные , для смазки юбки поршня .
по поводу облегчения -на сколько стал легче ? делал только отверстия или еще  пилил и внутри ?
по поводу обкатки - на 4т моторах обкатка дело очень условное , если запчасти нормального качества то ЦПГ ни когда не заклинит , а если еще и ездить в переменном режиме то и подавно  ни чего не будет ,
 а вот по поводу 2т масла в бенз , я бы не советовал , мало того что это 2т масло будет засерать свечу и клапана (просто по тому что поступает в камеру сгорания вместе с топливом ) , так еще и частично будет смываться в картер , да и не нужно в топливе масло совсем , ни какое , там вполне хватает смазки , главное чтобы уровень был в норме ,  мои ЦПГ ходят(то замены до замены колец ) от 10 до 15 тыскм (зависит от качества ), в очень суровых условиях и ни разу не задирало , задирает только тогда когда работает без масла , а так просто начинало жрать масло , кольца изнашиваются , бывало что даже поршень не менял , только кольца ,гильза до сих пор родная , на спидометре уже перевалило за 35тыс км , мопеду 7 лет , конечно играет большую роль какое масло используется ,качество масла и присадки могут существенно повысить ресурс всего мотора в целом , были случаи когда дымящий мотор переставал дымить после замены масла на ХАДО , пробовал я и присадки , сними больше мороки но эффект тоже есть