Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

Понял, спасибо а как на счет 27дио, просто у меня в городке 34 негде нету, и как на зло- скут нужен каждій день

На сколько месяцев хватит,это одному БОГу известно.А на 20ю ЛИДу можно поставить от-ДИО 18,27,28,34,35.От ТАКТа 30,31,51.И почему именно китайский?Возьми тайвань и локти кусать не придётся.А с китайским как повезёт.Бывают у них давольно не плохое качество попадается,а бывает совсем не кудышное.

звиняйте конечно если обидел, но без злого умысла так написал...просто как  спросиш так говорят чутли не 12 должно быть а на деле меряеш [мат] да не хера...я про че...короче расточил цилик на первый ремонт( не точил бы воопще но кольца в прошлом году лопнули и задрали его,хотя ездил и на зодратом и нечего,нормально)так на задратом было не меньше 9,поездил и чето стало казаца что тяга хуже стала,как токо поставил новый поршень было 7.5 на горячую...щас после пробега 100 км 8 давит но это чето мало...тяги нет ...разачарован..весь в печали

Спасибо за информацию. Я б и стоковый взял с разборки, только это ждать прийдется дня четыре, а скут именно сейчаси нужен. И тайванских тоже у меня в городке нету

начинай смотреть ролики+ремень+вариатор+сцепление.

Для хонды 8 можно сказать практически норма.Хорошенько прикатаешь,может ещё и поднимется.Ну если не хватает мощи,расточи на 60 или 63 куба (43 или 44мм,поршня таких размеров есть в наличии).Я у себя на ТАКТе так сделал,здорово скут с ним бегает.

я ездил  на полтиннике  с пробитой прокладкой  головки цилиндра....  значит компрессии там   было  ооочень мало...НО  она ехала..... тяжело набирала.... в гору  тяжело,но по прямой вполне прилично.... правда  громко...

посмотри еще трансмиссию как тебе рекомендуют.... даже  правильная регулировка карба может дать очень   хороший результат.....

Привет.Как показывает практика компрессия конечно влияет на работу движка.Но часто бывает что даже при слабой компрессии мопед бегает хорошо.Вобще нормальная компрессия это степень сжатия плюс 30 процентов.То есть нормальная компрессия это гдето от 8 до 9.А вобще пока не обкатаеш особого смысла ее мерять нет.Да к стате разные способы замера доют разные результаты.Я считаю что мерить надо на горячую от стартера с выкрученой ручкой.

Правда ваша. Когда застучал движок пришлось колоть, увидев ЦПГ обалдел, зазор в пол спички, колец нет, какие то волоски остались, и ехал, и не плохо ехал. Так что компрессия не всегда показатель, если знаешь какая хорошая для данного движка то можно судить, но степень  сжатия вносит свои коррективы.

я  измерял компрессию разными способами....
как показывает  практика... разница примерно в одну единицу....
 эт как  измерять температуру тела...  подержал градусник одну минуту---- 37.7 еще десять минут38.... но все равно  ведь  понятно что уже болен...
 так и компрессию.... если показывает шестерку  или семерку....  пришел конец поршневой...
 со стартера перестал заводится ,а с кика сразу... еще чуток проживет...
я последний месяц заводил с кика... со стартера по утрам не хотела заводится... да я сильно и не переживал....   лида ведь ехала.....

вибрация уменьшилась....
или я начал привыкать,но  думаю все же меньше... зеркало не так трясется  когда  стою на светофоре...
 сегодня еще 50 км   прокатал   по киеву.... с радостью поехал за запчастями ...по работе... несмотря  на  дождь....

Согласен обычно разница около 1кг.Но однажды после недельного простоя на холдодную показало 11. Хотя реальная 8 кг.Ездит и заводится хорошо.Но вобще я сильно не заморачиваюсь.Заводится со стартера значит все путем.На сузе компрессия такая что стартер не набирает обороты.А больше 85 всеровно не едет.

если бы  моя лида простояла  четыре месяца и ни разу не заводилась.... показало бы 50.... стартер бы не мог крутить,а кик сломался бы от нагрузки...         в кривошипной камере было много масла...      сальник  та я   так и не поменял....и  не думаю  что буду менять.... так как я эксплуатирую  весь сезон... на зиму если не разбираю  завожу часто....так что бы  подыметь на зло начальнику...и покататься по боксу...      

У сына сейчас на 50 стоит карб от 90 с жиклерами от 50 - ракета просто! Короче или от 34 или от 90 но  в 90 надо ставить жиклер от 50 №78 а в 34 не знаю но с родным (китайский карб!) на 50 заливало. Кстати стоит 2 сезон карб от 34 на 90 нормально работает!

Все верно. Мотор прикатывается.Вибратция уменьшается.А я если судить по вибратции зеркал ещо уменьшил вибратцию.После пробега после капиталки в 4т добавил свою любимую присадку.Мотор просто шелестит.Лишний раз убедился что применять присадку нужно в обсолютно исправном моторе.Название присадки как и твоей любимой резины лучше не писать.А то могут подумать мы в доле с производителем.

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ - НАШЕ БУДУЩЕЕ!!!  
Публикую свои исследования по теме светодиодных лампочек, основанные на практическом опыте ремонта таких штуковин, любезно предоставленных мне для экзекуций нашим уважаемым лидаводом дядей Толей (stakan).
Итак, конструктивно двухконтактная светодиодная лампа состоит из корпуса, который собственно является самим цоколем лампы, к которому нехитрым способом прикреплены панельки с резисторами и светодиодами (фото 1). Причем по окружности лампы находится 5 панелек, на каждой из которых находится по 2 трехсегментных светодиода а также одна панелька с торца лампы, на которой размещено еще 3 точно таких-же светодиода. Итого их: 5х2+3=13 шт. Естественно к каждому светодиоду полагается токоограничительный резистор, и они там есть, и их тоже 13 шт. как и диодов, правда на  фото их не видно, т.к. они расположены на внутренней стороне панелек, но чесное пионерское я их там лично видел . Все цепочки резисторов и диодов схематически соединены параллельно, т.е. в принципе уже можно начать рисовать схему (см. фото 5, правая часть).
Для начала все светодиодные цепочки были тщательно проверены тестером и как ни удивительно, они оказались вполне исправными, поэтому было принято решение вскрывать цоколь. Для тех, кому может когда-нибудь придется этим заниматься скажу сразу, что операция вскрытия лампочки сама по себе не очень сложная, однако требует определенной аккуратности. Для этого сначала нужно разогреть паяльником и отобрать припой с контактных площадок с торца цоколя, чтобы освободить проводники, которые идут от них внутри корпуса лампы. Затем отпаять места спайки корпуса с панельками по круг лампы, и после этого аккуратно с помощью острого ножа отделить корпус. Разобранная таким образом лампочка показана на фото 2. Тут сразу видно все, под железом находится 2 диода и 1 резистор, поэтому сразу не отходя от кассы можно смело дорисовать принципиальную схему в полном виде (см. фото 5).
Тут же невооруженным взглядом и обнаружилась причина неисправности – перегорание очень мелкого, прям таки дохляцкого чахоточного резистора, который включен в цепь питания габаритов (на схеме – R1, а на фото 2 его видно наглядно на заднем плане). При вскрытии другой лампочки (их Толян умудрился спалить обе) оказалось причина та же. Резистору – хана! Причем, оба резюка пообгорали и обуглились так, что определить их номинал мне не удалось.
Методом подбора и проб, мною было принято решение про установку вместо сгоревших сопротивления 1 кОм 0,125 Вт. Что и было сделано. Результат работы примерно виден на картинке (см. фото 3 и 4). При подаче +12 В на контакт габаритов светодиоды светятся вполнакала, на контакт стопсигнала – в полную мощность. На фото немного субъективно, т.к. камера мобилки автоматически подбирает экспозицию. Но вроде нормально, когда Толя их наконец таки получит, то  проверит на скуте и тогда выскажет свой вердикт. Ну вот вроде все.

ЗЫ: Глядя на схему, на вопрос "Почему сгорели резисторы?", думаю, теперь ответ ясен . Поэтому в случае эксплуатации светодиодных ламп вместо стоковых, чтобы не допускать таких поломок, я бы порекомендовал перевести габариты на постоянку. (Толя, не надо истерик по этому поводу – просто в понедельник бери спирт и беги просить Сергея Анатолиевича, для него это как два пальца…  

С ув. Игвас.

Сегодня решил разобраться с дымом. Пока холодный мотор обильно дымил, но сальник маслонасоса не виноват, ибо он плотно держит масло на своем месте. Присмотрелся к обогатителю, он явно не родной. Достал его из карба, части его корпуса свободно вращаются, регулируя высоту(глубину) иглы! После того как я значительно опустил иглу обогатителя, дым практически исчез! И появилась возможность отрегулировать холостой ход! Раньше на регулировки винтом было ноль эмоций и очень малый холостой при полностью вкрученом винте! По ощущениям стало даже более приемисто, и надеюсь станет еще и экономично. Заводится , что тогда что сейчас с полоборота))) В общем я на радостях решил продать Девяностика. ибо теперь он в полном порядке.

Ну вот,только хотел порадоваться вместе с тобой,а ты-ПРОДАТЬ.Эх-х-х.

Толик и у меня такая же ситуация.Как на скут после зимней спячки сел,показалось вибрация.А сейчас как буд то всё исчезло.Ну у тебя понятно-прикатка.А у меня наверно-привычка.