Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

терять всеравно нечего, протестим.  На упаковке было написано что выдерживается температура до 250 гр. Вода что сможет растворить уже засохшую смолу?
Заклеил все дырки, поставил, завел.... как же тихо и приятно урчит движок, когда не сечет ни откуда)))) Глянем надолго ли. А пока буду подыскивать оригинал бу.

Юра,да я и не спорю,что эффект от выжигания на костре есть,но с воздухом,резаком , всё же лучше выгорает всё в трубках.
Резаком мы направляем пламя  во внутрь трубы,а не греем снаружи корпус трубы.Плюс к тому воздух.Даже хорошо прогрев пламенем внутренности,убираем горелку,направляем поток воздуха во внутрь трубы,и процесс выгорания продолжается,аж гудит,так горит.Убираем подачу воздуха-всё,процесс горения прекращается.

На работе лично сам заделывал течь в нержавеющей трубе (небольшую) холодной сваркой - температура где-то 95гр. досих пор держит! но глушак конечно  греется на много сильней!

вот тут тоже сейчас читаю и думаю, уж коли тема пошла о чистке глушаков, так вот ежели его вовсе не резать а просто калить в неразрезанном состоянии, то как же насчет шумоподавляющего и термо слоя, это такая хрень которая напоминает что то вроде пакли внутри глушака и находится прямо на стенках внутри сверху зажата металлической сеткой, при температуре газов она не плавится, но если металл калить до красна или до алого цвета как здесь пишут она начинает оплавляться и превращаться в угольки и хлопья которые вылетают на право и налево даже из защитного слоя в виде сетки... кстати в последнее время когда долбался с глушаком именно в них была эта проблема один такой уголек залетел в перегородочную трубку и трепал нервы, потресёшь глушак вроде продувается еще раз потресешь нет... не всегда каление помогает, как по мне резать нужно и из нутри выпаливать, самый нормальный и классический вариант чистки глушителя, посему я солидарен с Володей (Лиадавоха)...

Сегодня решил сделать ревизию поршневой, уж очень моя Лида плохо заводиться на холодную.
Достал компрессометр со шлангой, так он показал 4 атм., что это означает?
Тоесть это компрессия или степень сжатия? Вообщем решил я снять голову и проверить как сидит поршень в цилиндре.
Щупов при себе не имеется, но ощутимых люфтов нет. Единственное что поршень проворачивается относительно шатуна где-то на 5 мм, это подшипники коленвала?
Далее фото нагара на головке и поршне. Цилиндр не снимал, так как нет ни прокладок ни герметика.
Нагар на головке намочил в ацетоне, пусть отмокает.
Цилиндр вродебы в идеальном состоянии, никаких задиров нет.
Подскажите это еще родной поршень?
Заранее всем благодарен!

по ходу у тебя там ремонтная поршневая стояла, на фотке 2-ой и 3-ей видно размер ремонта 50 чуть выше значка ЕХ, это гворит что у тебя поршень стоял второго ремонта, далее то что по оси проворачивается это очень плохо, нужно снимать цилиндр и смотреть либо верхний сепаратор рассыпался либо нижний на колене либо оба разлюфтились, с виду даже хонинговку видно на цилике, но это еще не о чем не говорит, проверять нужно зазоры щупом и микрометром, возможно обойдется только заменой поршня с кольцами а возможно и переточка под третий ремонт...
да и по поводу компрессии конечно слабенькая, и компрессометр показывает именно компрессию а не степень сжатия..., точи либо проверяй и меняй поршень с кольцами...

Компресометр показывает компрессию.Если 4,значит и заводиться будет плохо,для начала можно колечки поменять,если конечно зазор между стенкой цилиндра и поршнем в норме,если же нет,значит точить под ремонтный поршень.
Ну и поршень по ходу не родной,цилиндр по идее уже растачивали.

О как, спасибо Влад что просветил! А я наивный думал что у меня еще сток стоял, а тут уже 2-й ремонт... Может кто скажет что за производитель стоит? Потому как Лида прет шо дурная, только вот с заводкой очень туго стало, а по расходу и динамике все на высоте...
Да хон видно отлично, задиров и прочего нет, все гладенько. Извиняюсь за глупый вопрс. а как мерять зазоры? Пока еще поршень в цилиндре, мерять щупами, или мерять диаметр цилиндра отдельно и диаметр поршня отдельно?

Спасибо Юра, а какой должен быть зазор максимально допустимый при котором только замена колец возможна? И как мерять, куда щупы пихать? (совсем я тупой однако)

лучше взять новые кольца второго ремонта вставить их в цилиндр и щуп совать в зазор кольца, нормально 0,35 предел 0,60 мм смотри ниже прикрепил изображение с мануала там всё видно... мерять поршень думаю не стоит кольца всё покажут, правда лишние затраты...

зазор между цилиндром и поршнем номинальный-0,05
предельный-0,1
Если в этих пределах,то обойдётся заменой колец.
А так же проверь, нет ли там бочки в цилиндре.Вставляешь кольцо в цилиндр и проталкиваешь его поршнем (поршень должен быть без колец).Ну и наблюдаешь за зазором в кольце.
Зазор в кольце-0,25---0,6
Без нормального инструмента точно зазор между цилиндром и поршнем не проверишь,ну а приблизительно щупами,который пихаешь между цилиндром и поршнем,а так же в разрез  колец.

Влад, а на имеющихся кольцах я могу померить зазор в замке? Или обязательно это делать с новыми?

Женя, не морочь голову себе и другим, возьми цилиндр и отнеси токарю, чтобы проверил эллипс специальным прибором, нутромером, дай ему 10 грн.,  он сразу тебе скажет или нужно точить под следующий ремонт, и возможно, если договоришься, сам и расточит... а все что скажут здесь на форуме, даже из благих побуждений, более чем субъективно, ИМХО.

Мопед заведется даже при зазоре (поршень-цилиндр) более 1мм. Но будет жутко тарахтеть и звенеть. Если уж вскрыл поршневую то диагностика и ремонт. Насторожило то что он проворачивается по оси, такого не должно быть! поидее там изношен сепаратор и стук был бы ощутимо в районе холостых...

Не совсем понял, что значит, а точнее что именно "проворачивается по оси"... ???

Да, именно сильный грохот стоит в районе холостых. Вообщем на днях буду снимать полностью цилиндр и поршень и делать ревизию всего.

Проворачивается поршень в цилиндре по часовой стрелке и против часовой. Общий люфт (в обе стороны) около 5 мм

Когда ты мерил компрессию, стрелка компрессомера прыгала вверх - вниз? Если да, то он врёт. Должна фиксироваться и медленно подниматься, при прокручивании колена.

только новыми, старые ведь уже стерлися... раскрою секрет, я когда ремонтировал мопеды, накупил колец от разных ремонтов и разных мопедов, и проверял та выработку цилиндра, брал самые дешевые кольца, ведь они нужны были только для проверки...  
если ты сейчас свои снимешь поставишь их в цилиндр и будишь замерять зазор получица фигня, зазоры будут большие потому что кольца уже подтёрлися... так что бери либо кольца новые и проверяй, либо дуй к токарю (который занимается расточкой цилиндров) как написал выше Игвас...