Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

Насчет ремня, то у меня стоял вот такой (фото внизу). Длинну не измерял, т.к. ремень уже износился до 16 мм. и не пригоден. Но при замене заметил, что он чуть короче нового китайского. Надо будет проволкой померять  

Киком толкать можно.
А вот второй вопрос меня тоже интересует.,как изменить показания одометра.Хочу на приборку  с девяностика,которую буду ставить,перенести свои показания одометра.Дрелью доматывать долго.Слышал,что спецы как то иголками прокручивают.Нужно попробовать--но боюсь сломать.

Много сказано, написано о тюнинге, но, большинство забывают, что прежде, чем грешить на ходовые качества базовой модели мотоцикла, надо убедится, что всё в ней настроено на максимальную отдачу, заменены все потенциально изношенные детали, прочищен карбюратор, не забиты нагаром продувочные окна и глушитель. Поверьте, мотоцикл способен на большее и без увеличения объёма цилиндра, (что неминуемо ведёт к его преждевременному износу колена.). Именно один из вариантов такого "тюнинга" и хочу вам предложить.

Речь о полировки поршня и крышки цилиндра.

Что это даёт?
- на отполированный поршень не налипает в таких количествах нагар, ему, попросту не за что зацепиться, следственно не увеличивается его масса и не закоксовываются кольца.
- то же относится и к крышке цилиндра, нагар ей вреден.
- смесь влетает и вылетает с большей скоростью, соответственно увеличиваются максимальные обороты.
По-хорошему, необходимо полировать и каналы, по которым она летает, (об этом потом), но полировка поршня и крышки не менее полезна, нагар, штука очень вредная для двухтактника.

Итак. Берём скутер и везём его в гараж..
Снимем головку цилиндра. Очень важный момент! После снятия горшка, возьмите ЧИСТУЮ тряпочку и проложите отверстие под шатуном, чтобы не дай Бог, ничего не упало внутрь, а то запахнет половининьем двигателя. Аккуратненько отцепляем острым предметом стопорное кольцо (а это не просто, не погните его), вытаскиваем палец и игольчатый подшипник. Затем накрываем всю эту радость чистой тряпочкой. Постоянно помните, маленькая песчинка, попавшая внутрь, потом может просто задрать зеркало цилиндра. Вытащив поршень, вооружимся очень мелкой шкуркой и начинаем счищать нагар. Впрочем, если он не отваливается хлопьями, а это вполне возможно.

Сняв нагар, берём ещё более мелкую шкурку и доводим поверхность поршня до матового состояния. Затем вооружаемся толстым войлочным кругом, смазывает его сначала грубой пастой. (Такте наборы можно купить на автомобильном рынке, состоят из 2 блочков пасты и 2 кружков - войлочного и тряпичного) и начинаем аккуратно полировать при помощи электродрели. Таким образом доводим поверхность до относительно блестящего состояния, проследив, однако, что бы не осталось явных царапин от шкурки, иначе следующая процедура теряет смысл. Затем, вооружившись тряпичным кругом и более мелкой пастой, доводим поверхность поршня до абсолютно зеркальной поверхности.

Кстати, тут можно снять кольца, промыть их и, главное, промыть от нагара канавки под кольца, кисточкой или обломком кольца, но не острыми предметами. Обязательно запомните, где и какой стороной стояли кольца, это имеет значение. Всё то же самое стоит проделать с крышкой цилиндра. В общем, секретов тут немного. Главный из них - последовательность, т.е., сначала берём относительно крупную шкурку, потом нулёвку, сначала используем более грубую пасту, потом чисто полировочную. И, конечно, всё надо делать в условиях чистоты. Гаражный песок - страшный враг мотоцикла. Особенно его не переваривают кольца и зеркало цилиндра. Их от него коробит!

При установке поршня на место проверти, действительно ли хорошо село стопорное кольцо, если возникают хоть малейшие в этом сомнения, вытащите и вставьте заново! Когда его срывает, оно перемалывает всё. У меня такое было. Кстати, если прокладка во время разборки порвалась, последите за тем, что бы материал, из которой будете стругать новую, был аналогичной толщины, в этом деле важны доли миллиметра.

Опять же, при сборке, будьте внимательны и следите за тем, что бы кольца были установлены правильно. Если не лезет цилиндр, ни в коем случае не пытайтесь натянуть его силой (как я однажды сделал), если кольца стоят правильно и не упираются в стопорную шпонку, цилиндр одевается легко и непринуждённо. Делая это, как следует всё смажьте маслом.

разбирай и смотр, по такой фотке сказать ничего не реально, надо смотреть - может у тебя колодкам сцепления грабли или еще чего, разбирай фотай будем смотреть

Зафикируй неподвижно колесо и покрути шкив. Или же если при не заведенном двигателе ведешь скут в руках (при установленном ремне).  Если шумит, - значит изношен один из подшипников узла сцепления, скорее всего шариковий (61901).
Что делать - подробно описано в моем посте на стр. 63 этой темы ( в виде прикрепленного файла rar)

снеми колокол и глянь на колодки ! бывает идет выработка на направляющих хтих колодках и колодки перекашиваются и при скорости от 50-60 идет характерный скрежет!!

Вообще-то лучше ставить с первого раза и НОВЫЕ!

И чем тут важны доли миллиметра? ХЗ...

Где износ--в муфте или на варике?.Варик и щека однозначно подлежат замене.Если от Лиды варик не найдешь,ставь от Дио 18.Но направляющую пластину варика нужно будет поставить Лидовскую.Ну и ролики тоже новые ставить нужно..Также проверь штангелем ширину  ремня--если она меньше 17 мм--заменить.

А вот наждачкой нельзя снимать нагар ни в коем случае.Растворитель и скребок с мягкого материала.

Померял сопротивление обмоток генератора.
Может кому пригодиться.

ЗЫ: Вопрос: Чем смазывается шестерня привода маслонасоса? В мануале написано : "консистентной смазкой с молибденовыми присадками". А чем именно (производитель,марка, название) лучше мазать? Кто чем смазывал?

эта тема подымалась по сузуки www.let-s.ru и все  это бесталку!  но в ихней теме она более актуальна так-как у них шестерня привода пластмасовая!!!! а в нашей теме я считаю понту мало просто смазов ее обильно маслом при сборке двигла!!!!как и все части ДВС мое ИМХО!

Всем добрый вечер,и с прошедшим Вас праздником!При сборке двигателя я все смазываю маслом,тем,что заливаю в бак.Консистентной смазкой не вижу смысл смазывать привод маслонасоса,ее разбросает при первом же запуске двигателя,привод,как и подшипники,смазываются маслом,которое присутствует в бензо-воздушной смеси.Вот к примеру взять двигатель с Сепии или Адресса,там привод пластмассовый,и находится в отдельном отсеке,между двумя сальниками,вот там и заложена смазка.

+1 KOLIAN !!!!!!!!!! я о томже! смазка разогреется и все ровно упадет на низ а потом с смесью в цилиндр    ну не вижу смысла стродать!!!!!! лей достойное масло и все будет ОК! чет опять голюн !!!!!!!!!! эт для Igvas

Там выше был вопрос по поводу прокладки между половинами картера,я например делаю следующим образом,особенно если меняю коленвал-замеряю штангелем ширину коленвала,потом меряю обе половины картера-от линии разъема до торца подшипника,в сумме должно получится одинаковый размер,плюс 0,1 на тепловое расширение. Если же коленвал по причине"левости"немного шире,тогда конечно нужно прокладку.Я все моторы собираю без этой прокладки,на обычный силиконовый абровский герметик,и все нормально.Тем более,шо сам картер не нагревается даже до ста градусов,так шо там не нужен особо термостойкий герметик.Важно,шоб плоскости были ровные и без забоин!

дополню!!!!!!!!! наши блоки являются в конструкции облегченной подвеской с с хорошей степенью охлаждения за счет аллюминия жароотвод!

Спасибо!Вот еще,забыл,кто задавал вопрос по поводу толщины прокладки под цилиндр,опять же объясню на собственном опыте.В идеале,днище поршня должно в Н.М.Т.  точно совпадать по высоте с продувочными и выпускным окнами,ни выше,ни ниже.Допускается,чтоб поршень был немного выше,это в том случае,если окна не на одном уровне,такое встречается.Для начала ставим поршень без колец,ставим цилиндр без прокладки,смотрим по выпускному окну,на сколько поршень выше нижнего среза окна.Вот на такую величину и делаем прокладку.Покупать не советую,зачастую идет некачественный товар,жуткое несовпадение формы каналов!Обычно я делаю их из картона от упаковки ремней,как раз толщина подходящая,слегка мажу солидолом,и собираю.Ходит отлично!

sergnavr    на аф-48 эту проблемму со светом мона решить ! эт ерунда была и у мну но я ее победил я тож сначала непонял этого прикола от японцев почему на ближнем горит сразу две нити лампы а на дальнем одна ! вопервых меня сразу
эт смутило так-как нагрузка сразу возрастает в 2 раза на генератор так-как каждая нить по 40w почему и получается затяжной прогрев скута! Короче говоря на фишке фары надо попереставлять провода а вот какие куда не помню ну там не трудно все понятно еслиб наглядно то показалбы !какойто из проводов надо сделать -общим- а остальные 2 смотреть какой ближ а какой дальний а в родном состоянии там косяк с -общим -проводом и при включении ближнего он работает ни как- а как+ вот такая ерунда ФУУУУХ! надеюсь поймеш!

Спасибо,я тоже рад вас видеть!У меня немного были непонятки с интернетом на телефоне,теперь все в порядке,по крайней мере днем.Почему я собственно задавал те вопросы по глушителю и карбу-Есть у меня друг из Полтавы,познакомились по интернету,встретились на поездке в Железный Порт этим летом.Они с сыном ехали туда на 90й Лиде.О том,как они добирались,разговор отдельный,не для этой темы.Засада,и не одна,крылась в двигателе,но это уже было потом.Вобщем симптомы такие-очень греется двигатель,тяга никакая,скорость тоже,еле еле разгонялся до 60,Потом еще хуже,проезжаем 4-6км,вобще тупо глохнет,пока не остынет,не заведеш.Начали курочить,вобщем едет только на полностью опущенной игле в карарбюраторе,впечатление такое,если её поставить на среднее положение,мопед отказывается ехать,вроде как заливает.
С мучениями добрались таки на место,начинаем потрошить карб.Ну грязи внутри было немного,продули,собрали,те же яйца.Глядя на корпус воздушного фильтра,меня начинают терзать смутные подозрения-на его крышке,спереди,где на такой овальный штуцер надевается патрубок подачи воздуха,на его крышке этот штуцер круглый,и совсем маленького диаметра,а в патрубке находится переходник,с овала на этот маленький диаметр.И еще ,тот патрубок,что идет от корпуса на карбюратор,тоже какойто не такой,внутреннее отверстие гдето около 16-18мм всего,что разительно отличается от от проходного сечения на моем полтиннике,не говоря уже за 90!Причем хочу заметить,корпус фильтра с патрубком-вроде заводские,в смысле без самодеятельности.А,и еще,крышка фильтра прикручивается не саморезами,а болтиками,под которые в корпусе залиты с завода бронзовые резьбы.Я не длинно рассказываю?Вобщем немного подумав,решаю-мало воздуха проходит через эти задушенные патрубки,поетому и смесь слишком богатая,заливает!но в наших тогдашних условиях мы ничего не можем исправить.
В итоге друзья добрались таки домой,правда на автобусе,мопед им пришлось бросить в каком то селе под Кривым Рогом,правда по причине пореза заднего ската,но потом,через время Тимур таки перегнал его домой.Потом через время он приехал ко мне делать двигатель.Вскрытие показало-поршневой дрова полные-множественные задиры поршня,частицы дюрали прилипли к цилиндру,кольца тоже пошкрябаны и частично залегли.Коренные подшипники тоже с конкретным люфтом,сальники тоже почти на грани,поршневой палец синий,правда без явной выработки,коленвал в норме.Поршневая у меня лежала уже расточенная,так что за день мотор перебрали и запустили,патрубок на карбюратор я поменял,поставил китайский,с более менее людским проходным сечением.На месте сожгли гдето с пол бака,ему то ехать домой 180км,хоть какая то предварительная обкатка!
Домой он ехал долго,очень грелся двигатель,хотя на улице было прохладно.Потом долго и нудно он его обкатывал,но грелся все равно,чуть придават до 60,и перегрев!Потом мы поехали в Днепр,еще одному другу делать двигатель на Ямаху,проблемы с перегревом продолжались.Ясно,шо гдето стоит задушка,она не дает нормально работать двигателю.Ну по воздухану было все ясно,но это еще не все засады.
Приехав домой,Тимур снимает глушитель,полностью его разбирает,даже на первый взгляд становится ясно,трубка,которая на самом выходе из глушителя,чтото слишком маленького диаметра,и еще одна внутри,между камерами,явно ее там мало,нужно или большего диаметра,или еще одну такую точно ставить.Короче,он меняет эти две трубки на трубки с большим проходным сечением,точнее скажу позже,с каким диаметром.глушитель был чистый внутри,так как немного раньше он уже чистился.сваривает его в кучу,ставит.Звук поменялся,стал более сочным,мопед побежал веселее,перегреваться перестал,скорость возросла,прием тоже.Вот я и думаю,поскольку он брал скутер с рук,там наверно глушитель стоит с полтинника,а также корпус воздушного фильтра  скорей всего стоит тоже какой то левый!Ваши мнения,парни!Извиняюсь,если слишком длинно все рассказал,так получилось.

мужики! коротко отпишусь 1 посмотрел что на шеке вариатора есть выроботка типа волнне сильная но пальцем волны чувствубться - стоит ли их отполировать.2  в комплекте прокладок который я взял были вотети 2 одна кольцо резинка, втарая похоже на материал прокладок но толстая и с одной стороны метал - чета я при разборке такого не видал? кто в курсе. фото прилагаю, ну и фото отполированого бендикса

  то прокладка под глушак ! а варик в верху подожран хороше !