Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

Всем привет  В общем прикупил себе запчастей.Спасибо Толяну Стакану и нашему форумчанину Bombardier. Итак комплектация не полная,но приближена к полной.Хотя за такие деньги это просто находка..Всё что на фото обошлось мне           800 грн! Доставку не считаю,это не важно..Жалко что некоторые узлы вандалы повредили,незная как это снимается..Проводки нет,ее просто срезали как и шланги,неговоря что тормозной трос перерублен или перепилен болгаркой..Прокрутив коленвал ничего не услышал постороннего,но видно как неподвижная щека (вроде не родная) слегка виляет..Походу погнули вал...Есть и хорошие моменты,например родной ремень BANDO,родная сцепа и варик.Передний варик наощупь имеет ступеньки..Крепления не все,также нет части кожуха от крыльчатки..Но в целом думаю нормальная покупка Остальные фото будут по мере вскрытия

90-ков было 6 штук разных годов. На 5 из них проверял спидометр. На 80 по приборке 78 по ГПС.

По поводу прогрева. Играйся с регулировкой обогатителя. У меня сейчас один из трех 90-ков вообще не требует прогрева, едет сразу. Это произошло когда поигрался с обогатителями в шашечки. Т.е. менял между скутерами от балды.
Зато тот, на котором сейчас езжу холодный вообще не едет с полминуты. Осень длинная, руки может дойдут и до него.

А что по классификации JASO указано?  Для инфы - http://motoroil.org.ua/content/36-jaso

ну  мой  рекорд расхода  топлива тебе никогда не побить.......
да и много по карбу  подсказать не смогу.... так как делаю  все экспериментальным путем..... ковыряя  по десять раз.....
по поводу  трансмиссии.... у  меня   на щеках варика очень большая выработка...и это не мешает  лиде ехать  достаточно быстро....
 как по мне    легкие ролики на девяностик       . я понимаю что это все  индивидуально,но мне все же кажется что очень легкие...   будет только визжать....( расход топлива  будет  больше из за этого  тоже)...
 что бы не было провалов  очень большое внимание обрати на  постели   в которых ходят ролики... это очень важно....
 как по мне   изношенные щеки варика  фигня по сравнению с постелями....

 с ув. стакан...

Вариаторы стоковые. Постели роликов разглядывал через лупу. Там всё путём.

По расходу топлива и роликам. Когда ездил на Гранде, вес роликов уменьшил с 11 до 9 грамм. Скутер стал всё рвать под колесами, а расход с 4-х вырос до чуть менее 5 литров.
Дело сейчас в моём случае  не в карбе. Карб стоит именно тот, с которым был расход менее 3-х литров. Я уверен, что расход наоборот упадёт.
Уверенность связана с поведением скутера на скорости за 60. Совсем по другому стал реагировать на открытие дросселя. Соответственно несгоревший бензин будет меньше в трубу улетать.

PS: Если не секрет, а каков рекорд?

7.2л---30км=

24/100

Жесть.

Может он во время стоянки, в твоё отсутсвие пил его по тихому. А тебе потом сказал, что спалил.

может вы на газоне 66 катаетесь?
быть такого не может) срочно нужен доктор!
ну давайте подумаем вместе. когда начал кушать много, что было до этого? холодает а он все больше и больше кушает!
ЗЫ... а что у вас с охлаждением мотора, ничего не тюнинговали, переделовали? такое ощущение что мотору или обогатителю всегда холодно.


спасибо за инфу.
этикетка гласитJASO FD - для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин, бездымное моторное масло с улучшенными характеристиками по чистоте двигателя в сравнении с FC (наивысшие требования к 2-тактным маслам в Японии)
а я и не пойму че за фигня почему нет дыма. уже и смесь богаче а оно не в какую. а это масленко такое.


запах выхлопа? конечно важен!) я же катаюсь на 2Т моторе, а выхлоп 2Т мотора должен пахнуть
если бы я катался на 4Т мне бы было повиг чем оно там пахнет, но должно пахнуть с кислячком, что говорит о хорошей настройки карбюратора, качества, смеси и зажигания.

По поршневой сказать такие цыфры по зазорам не могу потому, что нет изм. инструментов. и никогда раньше ими не пользовался, а какие именно инструменты мне понадобяться для узнавания теплового зазора?
Выработки в цилиндре не было имхо конечно, я не спец очень не спец нет опыта.
А выработка эллипс, овал определяется визуально?


я заметил так если обогатетель трогали родной клей сорван то такая ситуация, когда обогатитель вкручен полностью по резьбе до конца пол оборота. то все ок на холоддную можно ехать багатит но совсем чуток.
А когда обогатитель выкручен на 6-7 оборотов, то пока не прогреется ехать не возможно, аж глохнет.

у меня было до этого так
1.как только купил! 5.5л был оборван провод обогатителя сделал, стал 3.3 гдето я сильно не гонял, да и больше 60 он не ехал.
2. как только "дал ладу коню" были траблы с нагаром и продувочными окнами ел в таком режиме  так.
Деления на игле дросельной заслонки 5 штук. на второй с верху почти не ел вообще. 2.5-2.7л но кактолько давал газу начинал шелестеть как перед прихватом.

На втором делении с низу, валил шо конь и шелеста предпрехватового небыло, выкручивал газ на полную и гонял кушал он до 4.2 и ехал всего 50км максимум, если крутить дальше прихват 100%.

3. сейчас все сделал вроде как расход стал изумительный да  я и не гоняю! чувствую до 2.9-3л но слегка пахнет богатой смесью. стоит на среднем делении иглы. два оборота выкручен винт качества, и такое ощущение все равно богато. думаю попробую поставить второе деление с верху на игле, и винт качества на 1-1.5 оборота
хочу расход 2.6л при 60кмч

И еще по поводу провалов... Долго я его крутил! крышка вариатора снималась каждые 5-15км. и все это на протяжении 3К км.
Вот и посчитай сколько раз я разобрал варик, даже шуроповерт купил))) Жесть! Все там что то было не то))) 50 ехал и все. мотор выкатывал раза четыре, карб разбирал раз 30 и это все за 3 месяца ))) меня батя чуть с дома не выгнал вместе с этим мопедом! говорит: ты даже и на форуме всем мозги ДЖАГИ ЖДАГИ)))
Короче сейчас подхожу к мопеду с секундомером)))
у меня с лидкой еще шел дополнительный комплект зп.ч. варик ремень. ролики и по мелочёвки.

Так вот понял я что на провал влияет...
1.Паук!!! я ставил раз 20 туда сюда стоковый оригина и no name с комплекта. На no name провал ощутимо и заметно пропадал!!! а когда ставил сток при наборе 2500обмин провал жесткий провал. вроде они сильно не отличаются между собой. Хотя отличия есть, наклон и толщина лепестков.

2. пружина торка!!! со временем на некоторых витках пружины но не на всех начинается послабление, и в каком то крутящем моменте оно проваливается передаточное число ниже не по обороту мотора и переднего вариатора ИМХО

3.Прорези в торкдрайвере под направляющие столбики. в стоке Г образные  и мне кажется это лучше чем косые (многие говорят иначе кто переделал)  потому что Г образные как бы когда идет направляющая по ровной прорези, то скоростя он не переключает а есть мощь, мотом столбик проваливается (уходит с ровного Г образного места) и начинается провал потому что пружина торка изношена на не которых витках. И торк начинает переключать слишком быстро не по оборотам двигла.
Почему когда ставишь более легкие ролы. как бы провал частично пропадает? потому что мотор работает как бы "крутиться" не переключает слишком рано, и момент провала частично сглаживается, и чем легче ролы тем глаже фаза провала, но дальше мотор начинает перекручивать.
Сейчас у меня нет провалов!

Я это и подозреваю: слабую пружину. Первый раз новые колодки сцепления ввели в заблуждение.
Сейчас снимал, проверил высоту пружины. Она в середине допуска по мануалу. Получается действительно ослабление какого то сегмета витков.

Г-образный паз торка по моему мнению существует чтоб на скоростях от 60 не было провала тяги.
И компенсировал растущую нагрузку с увеличением сопротивления воздуха.
А до 40 скутер по мнению япошек должен валить. Потому как у них ограничение скорости до 40 на мопедках.

Коля, твоя  собака затюнена, поэтому и называют её бешеной, а значит и  питание  должно быть особым, качественным, ибо движок работает на пределе.На девяностике всё по другому., можно конечно кормить и маслом за 100-200 гривен, но это если пробег за сезон 1000 км, иди денег куры  не клюют.
А я вот ещё затарил 5 флакушек масло Husqvarna , не оригинал конечно, а подделка за 30 гривен, люди здесь говорили, что бензопилы им давятся, а Лиде ничё, 5 флакушек уже выкатал такого хускварна и штиля.

Серёга, полтинник тоже греть нужно

2т. нафига,  ну в морозы ладно а сейчас не, другое дело что полтыш завел поехал, а 90 глохнет. 4т другое дело, ему нужно подогреть масло, доставить его во все нужные точки, проснутся раздуплиться и потом ехать, у нас же масло с бензином, да ещё если сальничек подпускает то его более чем достаточно, дым сплюнул и пошёл.

Серёга, учи мат часть. Обогатитель зачем на 2Тактнике стоит, посмотри принцип его работы.В холодную, прохладную погоду без обогащения не заведёшь, нужно либо бензы добавлять, либо подачу воздуха уменьшать.На скутах обогащение сделано за счёт бензы, а вот на лодочных моторах к примеру, перекрывается воздух.У тебя либо обогатитель на полтиннике полностью не перекрывает канал обогащения, либо кто то его ковырял, или обогатитель настроен так.Обращал внимание на точки, нанесённые краской на корпус обогатителя(на китаячих нет, только на японских).Не просто так ведь   япошки столько краски перевели.
У меня в прошлом сезоне так же, на девяностике в карбе чёто клинануло, и даже поздней осенью завёл скут и поехал, но потом всё наладилось само и стало работать как прежде.Сейчас ручной обогатитель стоит.

полностью согласен с вами. ну не может новая лида с завода ехать с провали, в самой ответственной вазе разгона 0-40кмч
Дрыны у нас не новые. но поменяно практически все. а провал есть!
Ну кто меняет торки драйвы как ремни, ролы варики? максимум что сделали поменяли плату сцепления, и подшипники.
а в пружину большинство не лезет. да и чего в неё лезть, пружина да пружина пружинит и пусть пружинит. а размер её с завода 145мм домустим. а просела на 5мм вроде ничего страшного. представим что в дрыне 6скоростей до 60 идет набор вариком, после крутящим моментом.
А у нас прослабленный торк на 5мм. и одной двух скоростей нет.
Сядь на вело, шоссер. поставь 1-8. и стартони быстро))) максимальный крутящий момент будет к 35кмч
а тронься с 1-3 я на велике до 25кмч я с лидкой на веле потягаюсь)))

ПСЫ.. только что снял воздушный фильтр, а там такое дело.
слегка есть признаки нахождения масла в фильтр боксе.
я так понимаю ЛК всему виной?

лепестковый здесь не при чём, то поролон пропитан был обильно масло, вот излишки в низ бокса и стекли.

Мы говорим о разных вещах. Я об отсутствии необходимости прогрева 2т дв. , если он позволяет ехать сразу после заводки а ты про сам принцип подачи доп топлива.  
Полтиник мой не ковыряли, попался мне со смешным пробегом и по многим признакам и состоянию это был реальный пробег, вот только падали на нём походу.    
 Похолодало у нас, пора наверное переводить карбы на зимние настройки.

ну в принципе так оно и есть.

как именно? подскажите.
Зы сегодня переставил метку на игле. на второе деление сверху, винт качества на 2оборота.
работа двигателя изумительная свеча как надо кирпичного цвета.
на холодную ехать без вопросов, завел поехал.
Но нужно попробовать максималку, что бы не было предынфарктного шелеста.

Как понимать крутящий момент двигателя? объясните в просто народе как это будет.

Серёга, ты не прав.
Все детали двигателя, цилиндры ,поршни производятся из металла. Поршни чаще всего делают из легких сплавов алюминия, цилиндры из металла и чугуна. Здесь в первую очередь стоит вспомнить физику и то, что при нагреве тела расширяются, и от того, из чего это самое тело сделано, зависит время нагрева и коэффициент расширения.
Все детали двигателя настроены таким образом, чтобы зазор между цилиндром и поршнем был минимальным. Это дает наименьшие потери энергии в момент воспламенения топливной смеси. Пока детали не нагрелись до необходимой температуры и не расширились, считай, что двигатель  работает не так, как это предусмотрено производителем. А уж если быть совсем точным, то цилиндро-поршневая группа двигателя испытывает колоссальнейшие нагрузки, и подвержена наибольшему износу в момент нагрева до рабочей температуры. Стоит ли при этом начинать движение и дополнительно нагружать двигатель?
Двигатель важно и нужно прогревать. Вне зависимости от вида топлива и системы его подачи;
Время прогрева двигателя зависит от ряда факторов, и может варьироваться в зависимости от температуры окружающего воздуха, объема двигателя и оборотов.

Хочешь пахучий выхлоп? Купи себе масло IPONE клубничный дым, и будет тебе классный выхлоп. Правда масло не дешевое.